西行漫记

回到上海已经好几天，可心情始终还没法完全从旅行的兴奋中转换回来。就像昨天下雨，就会想到那日王家大院的大雨，今早的阴天又让我想起初到西安那日的凉意。就连夜半梦回，也常常是西北城市的街景，这在之前的历次旅行中都是从未有过的。

可能也是因此，让我迟迟不敢动笔。虽然早在行前就定下了回来撰写游记的计划，可一到家，打开电脑，总觉得无论码上什么字，动用什么词，都无法尽述此行的愉悦。这种愉悦来自于充实，从眼底到心底的充实。也由于这种充实，仿佛觉得稍一不慎，就有可能将旅程中的重要片断给漏掉。当然实际上，并不会那么严重，这只是我的杞人忧天罢了。

我们是周日下午上的火车，从上海开往西安。其实这趟车的终点站是兰州，但这也是我们在上了火车后才知道的。

很久不出远门，所以什么都感到新鲜。三格的卧铺，窗外的风景，甚至于晚间列车与铁轨碰撞的隆隆声，也觉得分外亲切。

我在车上睡了个饱觉，第二天一早便到了西安。

西安在我的印象中应该是有"火炉"之称的，所以远远没有想到一下车竟然是那番天气。晨风乍起，凉意袭人，俨然一派秋意。对于我们这些刚从上海这个"蒸笼锅"里出来的人们，这里的天气岂止舒爽二字。据说，西安前两天也是连日的高温，可昨晚突然一场暴雨，将火热的气焰生生浇灭。你说巧不巧。而由此，我也开始有了一个预感，此行应该会顺风顺水。后来的一切也的确证明了我的想法。

出火车站，首先迎面的就是西安的古城墙。虽然早已想象过它的古朴浑然，但猛然矗立眼前还是让人不由得叹服它的大气。这就是传说中的十二朝古都，汉唐盛事的见证地。我是个热爱历史的人，尤其爱中国古代史，而汉唐的这一篇章也是中国历史上最长志气的一段，所以必然引起我极大的兴趣。

顺着古城墙，眼光一扫，瞥见一条独特的风景线。别处有没有我不知道，但至少在上海是肯定没有的。那就是各大高校迎接新生的排场。一长溜一字儿排开，仿佛摆小摊儿似的各占一个门面，上有大幅招牌，学校的名字显而易见。每一个刚下火车的新生在看到这样的景象时应该都会多少有所感动，特别是对于初到异乡的这些半大孩子，可能其中的很多一生中这还是头一次出远门，心中对陌生地儿的担心必然是少不了的。而能在甫一下车就看到自己将要就读的学校为自己做出了如许温馨的举动，怎能不心里稍稍的暖一下。

说着，便上了出租。一路龟行，到了事先预定的旅店。西安当地是叔叔的地头，有很多合作伙伴和生意上的朋友，所以我们这一行都是由他们负责招待的。旅店也是一样。因为出行的方便还特地选在了人家办事处的附近。而我们一丢下行李，就跟着上了他们的车。也算是正式开始了我们这次的游程。

首站当然是兵马俑。

这个隶属于秦陵的地下建筑这几年开始引出一些非议。原因是有人竟然挑战权威，大胆的冒出来说兵马俑不属于秦始皇。这还了得！当然他会这样说自然也有他的道理。因为兵马俑初次被发掘是在文革末期，当时为了一定程度上的政治需要，所以匆忙的将兵马俑的归属划给了秦始皇。他还提出了其他一些相关的技术证据。当然那些我已经记不得了，也看不懂。总之，我觉得这样的事件对于我来说并没有太大的实际意义。因为兵俑就是兵俑，无论它属于哪一个历史朝代，这样的规模，这样精致度，都是可以列入奇观的。至于它的历史归属，那是史学家和考古学家的事。我们作为看客，就权作欣赏。

不过，老实说，真正见到实物的兵马俑，并没有事先所想的那般激动。这可能也是环境的限制。因为坑洞陷在地下，离我们的实际距离其实很远。所以看到的所有东西都是模模糊糊的一个大概，就连原本应该颇威武的几座兵马战车俑，也因为形状的缩小而失去了气势。我试着想要用我的长焦拍几个近影，没想到也因为灯光的昏暗而黑黢黢的，无法辨认。所以最终作罢。只能隔着遥远的空间，欣赏千年前的古物，然后幻想如果能在它的身近，可能会感到的振奋。不过回家后，我翻出当时所拍的一些照片，居然发现其中还是有几张稍稍像样，至少兵马俑的形貌尚且可辨。而就那些尚且过得去的近照中，我竟然看出些森怖的气息。这是在当时身临其境时都不曾有过的。

兵马俑至今开发出来以供游览者参观的仅三处，也就是三个大厅。分别是以兵俑、战车俑和营地遗迹为主的三处。遗迹里偶尔可以看到一些收拾过后的残迹，其中有不少器物，当然大多是兵器，然而是散碎的，因为整齐的早已收藏到了一旁的展品博物馆。不过仅是这些散碎的古物品，已经让我震撼，甚至遥想这里刚被发掘出时，考古者的喜悦。

刚才说过，三处兵马俑展厅的边上即是一个兵马俑展品博物馆，馆形和刚才的几个展厅的外貌大体相同，不过一走进其内就会发觉完全不一样。依然是地陷式的建筑格局，可是相较明亮了许多，我也可以尽情的拍照，但是因为人流的明显增多，还有展品外罩着厚厚的防弹玻璃，所以要拍出如意的照片依然很难。

其中最引人注目的当然还是那套铜车马。这个东西如今可以在西安的大小纪念品上看见，几乎成了半个西安的标志。不过眼见实物和单看照片模型，感觉自然是大有不同，更因为这里的实物距离参观者较近，所以感染力比适才的兵马俑更甚几分。其它展出的还有不少跟随兵马俑出土的器物，如刚才所说的较完好的兵器之外，还有一些日常用品。其中最神奇的一件还要数一个铜制的伞具。这个并不是伞，而是放置伞的器具。平时可以将收起的伞置入其中，起到保护作用，而伞具的各处都可折叠，这在我所见的上古物品中还数头一个新鲜。新鲜的原因不仅因为它的构思独特，更因为其工艺上的精湛，即使是当作一件纯艺术品，它的价值都已经不菲，更何况它还有如许多的实用价值。想想两千多年前的古代，尚可以将物品加工到如此精美，而号称科学昌明的今天却假货劣货充斥，归根结底，恐怕还是一个人心的问题。

从兵马俑参观出来，早已经饥肠辘辘。准备用饭，可行程尚紧。最后决定到大雁塔再行用饭。因为那里有西安城里最著名的羊肉泡馍店--老孙家。

羊肉泡馍是早在中学地理课时就听到过的名字，可一直不知道是个什么样儿。只能凭自己想象，必定有羊汤，必定是将东西泡在羊汤里吃，等等。但具体这个馍是个什么东西，始终想不出个道道儿来。我是个热爱尝鲜的人，更好的是我不太挑食，所以对于上海人常常皱眉的这种西北食品，我到是十分的有兴趣。

因为早过了午饭的点儿，而晚饭时间又尚早，所以当我们踏进大雁塔下的老孙家时，里头是空荡荡的。服务员都在一旁的桌边儿休息。我们一人一碗泡馍，又随便点了两个冷菜便开始大祭我们早已空得发慌的五脏庙。

冷菜一个豆干儿，一个腊牛肉，其余还有一人一叠儿作为佐菜的腌蒜头。这些东西中，我敢说只有那个豆干儿还有那么一点点苏南人喜爱的甜酸味儿，其他恐怕都是标准的上海食客敬谢不敏的。尤其是那个腌蒜头，我身边的大多数熟人就极为讨厌蒜味儿，有些甚至连小香葱都丁点儿不碰。而我，若是原先在上海，也不会自己去买蒜头来吃，但既然来到了西北，我决定还是入乡随俗，所以毫不犹豫的就夹了一块蒜放进口里。不料的是，一嚼之下竟觉唇齿留香。于是顿时便像发现了新大陆似的极力向身旁的妹妹推荐，同时又不自觉的夹起一块，就着些腊牛肉一块儿入嘴，一边儿是甜香的爽脆，一边儿是酥松的肉香，加上肚子本就饿得厉害，所以吃得甚乐。

泡馍端上来时，冷菜已经让我吃得半饱了，不过闻了热乎乎的羊汤香气，还是很有食欲。再说，一碗汤汤水水的东西，在我眼中根本不算什么。可没多久，我就知道这个玩意儿的厉害了。

所谓羊肉泡馍，就是在热滚滚的羊汤里头，泡上撕碎的馍饼。可这馍饼可与我们平时一般吃的面食不同。我们常吃的那些饼啊面儿啊，一般都是经过发酵的，所以一般来讲酥松些。而这泡馍中的馍饼，那是十足十的死面，完全没有发过酵的那种。所以泡在汤里，历久不烂。也就是说，你吃下去多少，到了胃里就是多少，不会像发过酵的东西那样一入腹就自然缩水。所以，这一下子，可是让我们尝到厉害了。仅仅吃了五分之一，我就开始觉得上腹饱胀。但碍着面子，还是勉强继续吃了一点，可吃到三分之一的时候我就实在受不了了，无奈举筷子投降。叔叔和一旁陪我们前来的师傅大笑，解释了缘由才明白道理。那师傅说，这泡馍原是西北当地人的早餐。因为要干一天的力气活儿，所以早上必须吃得饱方有力气，因而当地人就发明了这么个玩意儿，让你吃上一碗，一整天也不会觉得饿，加上羊汤补气营养，所以至今依然被大多数当地人所接受。

明白了这个理儿，祭过五脏庙，加上泡馍羊汤的支持，我们开始恢复了元气，于是决定乘着天色尚早，登大雁塔参观。

大雁塔，原名雁塔。虽不是中国现存最古老的佛塔，却曾经是煊赫全亚洲的最高建筑。当然，那是在唐代。大雁塔建造于唐高宗时期，武则天执政时经过修建，成为了现在我们看到的样子。所以，至今我们可以看到大雁塔塔门两侧所立的当世石碑，其上是褚襚良的字迹。

不过归根到底这塔为甚有名，还得归因于玄奘法师，也就是我们常说的唐僧。说起唐僧，那就有无数故事了。正史的传说的，加上近来蜂拥而起的歪写胡编的，算是把唐僧的形象给折腾了个够。不过，历史上真实的唐三藏，既不是懦弱唯唯的白面郎，也不是那歪曲恶搞后的苍蝇状。反而是一位极有胆色、博学苦行的高僧。这位高僧取回西经后，帝王为表彰他的功绩，也为弘扬佛法教义，因而建造了一系列的寺庙塔林。其中之一便是大雁塔。大雁塔里，如今每一层都供有佛舍利，镶嵌在金光灿灿的法器中供人参观。这也是唐僧西去带回的宝物之一。

我喜欢大雁塔倒不是因为以上诸多人文的东西，我的喜欢很纯粹，就是喜欢它建筑的本身。过去我们一直所见的宝塔形象莫不是玲珑秀丽、雕栏画栋的，上海南郊的龙华塔就是一个典型。而似眼前如此大气古朴的宝塔却很少见。它不是传统的六角，也没有飞檐，它的形状是四方的，所以也可称之为方塔，从外观来看，它土黄色的外表并没有多少过人之处。但我偏偏喜欢这样的形象多一些，多过那些一味绮丽的建筑。因为在我看来，愈是秀气的东西也愈是不坚固，愈是华而不实。就像宋代的官窑瓷和唐代的三彩陶，你觉得孰美？我觉得是三彩陶。

当然这个问题见仁见智，纯属个人喜好。大多人去看大雁塔，还是冲着它的名气去的。不过这倒不包括外国人。我仔细观察，他们似乎比我们国内的游客更注重关心它的历史，仔细听身边的导游详解其中的一段段故事，决不是我们那般的走马观花，他们倒像是真心的欣赏。不过这也难怪，能来西安的外国游人哪个不是为了慕名已久的古迹，若是想要享受繁华生活，他们大可以去沿海的大城市，抑或根本不用出国门，待在家里反而更安适些。到了这儿，会到这儿的人，都是有那么一点儿访古心的，更何况是如此的千里迢迢。

外国人争相拍照，仔细听讲解的同时，我们早已一鼓作气的登塔。区区七层塔，照理也应该不费多少力气，但这次我们又错了。因为它的层高远不是我们平时所能想象。转三个圈儿才上得一层，且楼梯又陡又窄，每登一级都是类似高抬腿的力气活儿。所以，上到楼顶，我们又累趴了。刚才的羊肉泡馍又给消化没了。不过上头的风景果真是好，不枉我们费了这番力气。四方形的塔，每面一扇窗，分指四个方向。四个方向上又各是一条笔直的通天大路，直指远处无尽头。这样的简单，却也是这样的浩气。我算是被它折服了。

下得塔来，亦如下山，需小心谨慎。沿途对周遭的金发碧眼们致意，简单的挥手，简单的道别。虽没有多少言语的交流，但微笑是无国界的，算是纪念我们偶遇一场。

重新开回市区，已是渐暮。因为时间紧，我们没有去华清池，没有去乾陵，没有去骊山，只是沿途的匆匆一瞥，还有遥遥相望的捉蒋亭。不过据说这"捉蒋亭"如今已更名为"兵谏亭"。亭子还是原来的亭子，历史还是那段历史。变的只有名字，或者也不止是名字……

还是为了赶行程，所以晚上并未歇息，依旧出行上路，不过这次算是在市区，其实离大雁塔并不远，是一个全新的仿古建筑--大唐芙蓉园。

说实在的，我原本对仿古建筑并无兴趣。因为是假古董，真古董都见过了，假古董算什么。再者，之前曾参观过的一些类似仿古园林都挺让我失望的，说不上哪儿不好，总之就是感觉不对。艺术这样东西最讲的就是感觉，感觉不对，那就什么都不是了。

不过芙蓉园在我一踏入其中时就感觉甚好。可以算有缘吧，总觉得我这就是我想要的气韵。大大的宫殿、大大的戏台、大大的人工湖，什么都是大大的。这是大唐的风范。中国人到了宋朝以后就开始处处讲精致，放弃了原本泱泱大国的气度，所以这里的大，无处不张显的大气，全合了李唐春秋鼎盛的霸气。

但也不是大开大合就没了小处，小处也有，小街，小巷，小饭庄。我们在其中的一间吃了西安特产的凉皮，还有香辣爽口的面皮，拌上酱汁、蒜泥，就点儿小米粥，无上美味。

晚上还有水幕电影表演，我们早早的吃过后就赶往那儿，却见那儿早就层层排排簇拥着等候的人群。待等开演，水柱、水帘、喷火、焰火一促儿齐发，引得游人阵阵叫好。最后的一簇礼花从天而降，仿佛要落在头顶的感觉。我知道这会儿我们是真的醉了。

电影散场也是大伙儿出园的时刻，人群簇拥着紧往门口赶。而这时发生了一件具有标志性意义的事情，甚至在之后的旅行中，我们也时时受到这件事的影响。那就是，我亲爱的妹妹，从那晚开始，染上了尿频的毛病。

老娘我曾被人称为"尿精猴子"，因为我属猴，且出门爱找厕所。不过我找厕所的原因很多时候并不是憋尿憋得急了，有时只是一种安全感的缺乏，总觉得这会儿不去一次，过了这站找不到厕所了那该怎么办。所以只要有可能，只要有厕所，无论出门前或出门后，我必然不会错过。

但我万没想到这次会遇上一只"尿精兔子"（俺妹属兔）。那晚看水幕表演的时候，妹妹已经小声告诉我，她有上厕所的欲望。我告诉她忍忍，等回了宾馆再说。她想了想，点头答应了。可表演一结束，她就再次向我表示，她已经支持不住了，非去趟厕所不可。但此时正是大批人流出园的时候，我们夹在人群中，再说人生地不熟，哪儿找厕所去。所以让她再忍一下，同时四处张望标示牌，希望有点收获。结果将到门口还是没有。只能开口问园里的工作人员。可没想到，工作人员也不知道附近哪里有，最后还是一个身旁的游客好心的告诉我们出了门口就有，我们才匆匆赶过去。而这时，老妹已经憋得受罪很久了。

由于一下情况的置换，原本常发生在我身上的事儿突然到了她身上，让我有一种在梦里看着自己行为的错觉。我好笑的看着面前我过去的翻版，问她缘由，她说大概是刚才小米粥喝多了。可小米粥我们每人都喝了呀？我还是笑着问。她皱着眉，似也说不清。其实，这样的感觉我很清楚。因为我也曾有过。明明没喝什么汤汤水水的东西，或者根本只喝了一丁点儿，可就是没来由的尿急，外人想不通，自己却憋得苦。这个感觉真不是尴尬二字可以了得的。不过由那天开始，她就开始由尿急转为尿频，频繁找厕所成了我们旅程中的又一大主题。这个嘛……我想多半还是"一朝被蛇咬，十年怕井绳"的心理使然，没办法，后遗症嘛。

解决了三急，可以自在一点儿的上路。所以乘夜色逛逛西安夜市也是不错的。因而车子直接驶向了钟鼓楼下的回民街。

一进回民街，这可大开眼了。完全西北风情的商业街，因为沾着"回民"二字，所以清真风味甚浓。我很高兴，在这里摆摊儿是合法的，而我就爱看各种各样的小地摊儿。也喜欢吃街边的排挡菜。所以，我和妹妹俩就跟个土包子似的，见什么新鲜什么，不时发出土包子气特浓的感叹。

我最喜欢回民街里的烤肉，香香的撒上孜然粉，肉非牛即羊，还有肚片，泡上辣辣的酱汁，怎么都是一个好吃。还有那酸梅汤，是婶婶的至爱，一杯入口，意犹未尽。可碍着有外人在场，不好意思再点一杯，只是不住的夸赞这酸梅汤地道，像她儿时喝过的口味。妹妹不吭声，但吃得挺香，叔叔和他的朋友不时的小碰一杯。沿路依旧喧闹，对面儿有吹笛的艺人吹奏小曲，老外也在小摊儿里就酒吃肉，天地一片祥和。

第二天得暇去逛了逛市区，也就是昨夜走过的钟鼓楼那段。不过白天看和晚上看自有不同。白天的西安更加呈现出一种时尚感，也是人流穿梭、高楼林立，和所有的其他大城市没有什么大不同。而夜晚则更有一点古色古香的味道，虽然建筑还是那些建筑，人还是那些人，可光线的改变其实真的是可以改变一个城市的气韵。而对我来说，我更加喜欢夜晚的西安。我喜欢看仿古的建筑在灯光下掩映的感觉，喜欢夜市里喧闹的氛围，更喜欢聚集在城楼边的人们，看他们扭秧歌、唱秦腔，一派自娱自乐的文化景象。

在市区买了点纪念品，又去此次招待我们的当地朋友处到了别，之后就回到了叔叔的办事处。我们在那里整理、休息，消磨着去机场之前的所有时间。他们在休息闲话的同时，我却在那里发现了一件有趣的东西。其实也没什么特别，无非两张地图。一张是西安的城市地图，另一张是陕西省全境地图。会觉得有兴趣不为别的，只为在上面发现了不少我很熟悉的地名。我一直知道上海的许多路名都是以全国的地名来命名的，可却不知道竟然连路名的分布都是那么整齐的按照地图上的方位。就像我眼前的这张陕西省全境图，还包括一部分的山西和甘肃的地界，而这一片儿地面上充斥着我家附近周围的路名。比方说，骊山、洛川、灵石……看得我直觉得好玩。还有一部分，也是熟悉的，不过却不因为路，而是因为《东周》。《东周列国》的发生地主要就在中原一带，晋在山西、秦在陕西，我不费力气的就找到了著名的新绛、曲沃，然后开始对照书本，遥想书中的情节，发现真的很有意思。

将近傍晚，车又来接我们，这次是去机场。西安的机场不在西安市，而在咸阳。据说市里也有一个西安机场，但因为地方太小，而西安又是历史古城，很多地方不允许开发建设，所以就在附近的咸阳建造了国际机场，主要为西安的航运服务。

不过这一路上就没有了可看的风景。高速公路上平淡的飞驶，只能惹来浓浓的睡意，因此我又睡着了。这一趟西行的路上，我在睡眠方面算是得到了充分的享受。可能也是换了个环境的缘故，远离烦恼地对我来说真的是件很重要的事。

到了机场，梦也醒了。一看面前宽广的飞机大厅，心情格外激动。这是我有生以来第一次坐飞机。不知道机场是个什么样子，候机厅是个什么样子，将要乘坐的飞机是什么样子，空中云上又是什么个样子。这些一直在我脑海里反复叨念。而当我们终于登机，一切都有了算是明确的答案。

我们所坐的是一架小飞机，海南航空公司的。机上总共才三十多位乘客，仅一名乘务员。我和婶婶坐在前排，离驾驶舱很近。飞机降落后曾有机会看到驾驶舱打开的情景，依旧是很小。不过飞机小是小，乘坐的感觉却一点没打折扣。说真的，我还有点期待着小飞机稳定性较差，会带来一定程度的颠簸。可惜，从头到尾，一点都没有。飞行员的技术太好，天气又太好，所以，这个想望也就破灭了。

飞机飞临太原，因为机场跑道的原因，我们在太原市上空小小的逛了一圈。看到下面的灯光掩映，条条大路上车流来往密集，又是一个人口聚集的大城市。

而下到机场，迎候我们的朋友已经早早的在机场外等候。我们相互稍致寒暄，就急忙赶往市区的饭店。因为，在那里尚有一大批人等待着迎接我们。

说真的，有那么好的接待礼遇事先是没想到过的。之前也不是没有碰到过热情的地陪，但大多这种生意上的陪同，一般只有头一两天或最后一天，当中好几天的日子能一直随行护送的，相当少。毕竟人家也不是没有工作，谁有那么多闲功夫呢。但此间的朋友却大大的不同，他们不仅负责接送，还争着轮流坐庄招待我们，像是生恐落后了似的。甚至最后一晚还有其他地方的朋友听说我们的到来，特意从老远的地方专程赶来。真是莫大的面子。

赶到市区的饭店，已经八点多，早就饥肠辘辘，也就顾不得什么的一通猛吃。还喝了点儿小酒，十年陈的山西汾酒，从来没尝过，所以稍稍要了点。一口入肚，觉得胃里热热的，口感也好，甚是舒服。然后在当地朋友的介绍下，吃了不少富有当地特色的菜式。直到感觉腹胀了，还是意犹未尽。过去常听人说，南方人吃不惯西北菜，但我发现这句话在我身上是一点也不成立。其实这也不因为别的，只是我这个人好尝鲜，什么没见过的东西都有兴趣。所以也就成就了我此行极大的口福。

除了吃以外，他们当地的朋友说，会选这家店，关键是这里的环境不错。这一点我非常同意。事实上，刚下车时我就注意到了，这是一家别致的饭店。外观像水晶宫，一进里头却又如同到了热带雨林，全是参天的树木，地上有小溪流水，远处的池塘还养着鳄鱼、海豹。这样的阵仗可说在别处从未见过。当地朋友告诉我们，这叫生态园。将自然风光搬到室内，把酒桌嵌入其间。如今很多地方都很流行这种吃法。用句行话说，这叫吃环境。是啊，如今菜式基本都吃差不多了，做饭店这一行的自然要往别处想法招徕生意。这吃环境一说正应了这个道理。尤其是在西北这个地方，自然条件较差，如此将花木搬到室内来，确实不啻为一个好主意。临走去逗小海豹，还在饭店正门的大树前留了影，权作纪念。

当晚休息，第二日便开始了新的旅程。

其实原定的行程是先游五台山，再去王家大院和平遥。可是第二天太原即下起大雨，所以行程不得不稍作调整。于是，王家大院和平遥便成了首先的目的地。

据陪同我们的当地朋友说，游王家大院，下雨天绝对是个好日子。因为一来人少，而来下雨能带来萧条的气氛，更符合王家大院沧桑百年的历史。事实证明，她说的话一点儿也不假。虽然，下雨为参观带来了不少麻烦，可感觉真是非同寻常的好。

过去我们常看的是江南的园林，这主要是本就生在南方的缘故。所以，在我们的心目中，古代的私人家院似乎已经形成了一个定式，必定是精巧秀丽，林木葱茏的。可此次参观过王家大院，算是彻底改变了我之前的想法。

王家大院是一个依山修建的建筑。院内很多房间都是窑洞，类似延安的那种。不要看窑洞灰不溜秋，没什么起眼，但这却是全院最高档的屋子，冬暖夏凉，只有家里的长辈才有资格居住。院里的其他砖木屋也都各有讲究，什么是长房的屋子，什么是偏房的屋子，儿子媳妇的房间安排在哪儿，未出阁的女孩儿住在哪儿，都有极其详细的分别。大院里值得一看的是房屋间的各式石雕砖雕。这些雕刻多用整块石料修成，上头雕刻的图案每一样都有说法，比如蝙蝠代表福气，莲花代表生子，竹节代表高升，狮子象征权位。另外还有古代二十四孝的石刻，可说精巧细密，无所不用其极。不过最让我惊奇的倒并不是这些于细小处的东西，而是它庞大的气势。还没进山门前就可以看到它连片的规模，可以说，几乎王家大院就占据了这座山的大部分山头，院子连着院子，院子套着院子。且虽说院落繁多，却一点儿也不紊乱，全都严格按照地位和风水来分布，远远看去，整齐雄壮得像宫廷。而王家大院也确实有民间皇宫之称。

从王家大院出来，又匆匆赶往平遥。

平遥这个名字不陌生，可也不十分了解。只知道是一个未经破坏的真正的古城，好像还是联合国教科文组织指定的人类文化遗产。所以，事前在我的想象中，这儿就成了一个十分破落的地方。可一到眼前，还是被他的繁荣给吓了一跳。

虽说房子还是旧的房子，住户还是老的住户，可现代化的足迹还是不免渗入其中。但是总体来说，相较于其他一些名胜的现状，平遥还要算是保护得好的。虽然里面的西式咖啡厅还是让我很受不了。

除了看古城墙古建筑，这里最盛产的就是当地的漆器。而我们后来在平遥的游览几乎也就单纯成了淘漆器的过程。不过说实在的，那里的漆器果真漂亮。妹妹买了一个首饰盒，是堆漆的工艺。我看中的一个是大红牡丹的漆盒，双勾线的，不过价格实在不菲，所以最终还是没下决心。但我还是在另一家店里淘到了一件镂花圆盒，外红内黑，十分精致。经过一阵还价，最终以四十元成交。后来途经其它漆器店问相同的货色，价钱全都是我这个的三四倍。所以心中十分满意。

其实若要再逛，还有不少地方，但无奈时间吃紧。只好急急返回市区。在市区又有一顿丰盛的晚饭等着我们。这一回是"一尊皇牛"，太原著名的火锅店。

火锅是几乎所有中国人喜欢的，也因此在各地就有各地风味不同的火锅。上海的火锅南方味较重，偏重于一些速冻食品，什么丸啊串啊之类，基本上就是一大号的关东煮。牛羊肉也有，但上海的牛羊肉价格贵，口味又不怎么十分好，所以即使点也不会点得太多。这回到了"一尊皇牛"，我算是彻底见识了西北的火锅是个什么风味儿。

首先，一人一个小电磁炉，调火的按钮全在桌布底下，因而没有明火的烦恼。若是不吃火锅，这里也完全可以当作一般的餐桌，上桌头菜。

小锅端上来，里头已经是烧好的原汤。汤头估计也是牛羊肉做底，所以味道鲜美，有在座的当中一上汤就先舀一碗，我也曾这么试过，口味真的很浓，很好喝。

上完锅，开了总闸，每个人就可以开启自己面前的炉灶了。接着上的是调味料。要在这里特别提及的是，这个调味料和在上海所吃到的完全不一样。上海的调味料不管什么口味，基本都是用的川崎酱。只有一次在川国演义吃的火锅稍有不同，但那个调料味道却并不好，淡而无味。但一尊皇牛的和这些全都不同，同样点的海鲜酱，这里的海鲜酱是彻彻底底、货真价实的海鲜。先端上一碗类似醋的调料，有点酸酸的。山西这里以醋闻名，所以这里几乎每餐有醋。上完醋，上虾酱。这也是它之所以叫海鲜酱的原因。这个虾酱绝对是真材实料，完全用鲜虾熬成，将这个倒入刚才的醋料里，均匀的捣匀。这样，一碗鲜香的海鲜酱料就算完成了。随手夹起一块豆腐放入锅里，稍稍涮涮，然后浸入酱料中，绝对让你意犹未尽。其他也一样如此，牛羊肉片片新鲜红润，牛丸、鱼丸用料纯粹，丝毫不掺杂面粉淀粉，鲜蔬做成满满一篮，名曰"大丰收"，里头莜麦菜、大白菜、金针菇等等一应俱全，还有小水果做陪衬，可谓名副其实。这样足足的一顿吃下来，寒气尽除，全身透着暖意。

到太原的第三天雨止云开，我们出发去了五台山。其实五台山并不属于太原地界，而是在与太原相邻的城市忻州。忻州这个城市极小，类似上海周边的昆山，属于卫星城。所以通常习惯我们还是会将五台山归给太原。

去五台山的一路十分漫长，即使有车相送，也足足开了两个多小时。按照当时时速100公里的情况来算，五台山距离太原应该在两百公里左右。此去的一路和之前去机场的一路一样，除了公路还是公路，除了农田还是农田。记得前一晚妹妹说得好，无论南与北、东与西，中国还是外国，农村总是相差无几的。这话一点也没错。

穿过了连片田庄，终于见着远处有山影显现。随行的当地朋友告诉我们，我们已经进入五台山的地界了。记得从地图上看，五台山是连绵数百公里的大山，结结实实的拦在内蒙和山西的交界。那我们将要去的是它的哪一段，能去哪几段，能不能见着清凉寺，这些都是当时横在我心中的问题。不过，这些问题很快就有了答案，那就是去不了多少地方，也见不着清凉寺。幻想至此破灭了。

见着山影没多久，就开始盘山。起初是不知觉的，待到我发现已经绕行在半山腰。当然这也是我半路分心所致，谁让路边的野花无比烂漫，直炫花了我的眼呢。还有放养的山羊，黑的白的，信步山间，让我这个城里来的土包子看得一阵阵的激奋。然后弯儿越来越多，路越开越窄，我知道我们已经接近五台山的县城了。果然，没多久就看到前面有酒肆店家，再前面有新建起来的度假村。不过若以为这就算进山，那就大错特错了。不要说进山，这里实则连山门都没到。又开了将近二十来分钟，才远远看到一个类似收费站的地方，这里才是真正的山门，旁边有售票处。

进了大门，首先在门口的一砣旅行社里雇导游。我是挺纳闷儿，不知道这是当地风俗呢还是别的什么，为什么这儿的导游小姐全都一副三陪女的打扮呢。难道她们还有第二职业，另类服务？总之我是很不习惯，远远望去，一个比一个发廊。好在最后还是让我找到一个发廊味儿稍微淡点儿的，还算幸运。

接着，她便跟着我们上了车。由于此前已经现场考察过她的水平，所以专业素质没有问题。基本上每到一处都能说出个道道儿来。有时我随便扯出一个考考她，她也很从容的有问必答，更好的是不懂也不装懂，这一点尤其值得尊敬。如果说还有什么欠缺的地方那就是声音呆板，太过平铺直叙了，感觉更像背书，不像介绍。不过想想才出那么点儿钱，能这样也就不错了。

从山门进去，寺庙渐多。从仅三间平房的小庙，到殿阁林立的大庙，基本上是挨着山级的坡度渐次而上的。也就是说，越是上面的庙也就越大，越出名。人说，五台山上共有大大小小的寺院不下百所，那我看此间饭店宾馆的规模也不亚于此。沿路除了庙，就是宾馆，而大部分的宾馆又造得和寺庙颇像，因此导致我常常搞错。经常循桥望去一所高门大院、古色古香，正以为是哪间名刹，仔细一看"某某宾馆"，真是厥倒。

当然后来也就渐渐看出门道儿来了。真正的大庙是不会太过华丽的，华丽的必然不是庙宇。虽然这里的寺庙都修得精致，但大体看还是雄伟而朴素的。说到底在气质上还是和俗家有些区别。

当然因为五台山寺庙众多，而我们时间又紧，所以放眼面前的众许多寺院，我们只去了具有标志性的几处，也是几乎来五台山游览的人都会去的几处。

一个是五爷寺。五爷寺，顾名思义，是供五爷的寺庙。那这五爷到底是谁？我得承认我此前是一点儿也不知道。其实五爷就是龙王的第五个儿子。也是文殊菩萨的化身之一。据导游小姐所说，五爷的特点是有求必应。最早，当地人祭拜五爷只是为了祈雨。西北历来干旱少雨，所以当地有这个风俗。后来因为灵验，所以但凡有什么愿望，人们都习惯去求五爷。也因此，五爷得了一个有求必应的名声。除此以外，五爷与其他佛不同的是，他喜欢热闹，尤其爱看戏。所以，一进五爷庙大门就能看见正对五爷殿面前就是一个戏台。常常台下一个观众也没有，可台上依旧唱得热闹。因为这是专唱给五爷听的。我们出庙门的时候正巧遇到一个戏班从后门进来，迎面打了个照面儿，只见他们手里提着家伙，后面还跟着一辆大卡车，车上运载的都是即将在戏台上使用的道具。看来不久，这儿即将有将有一场大戏开锣。

去五台山不去殊像寺是绝对说不过去的。更何况，拜文书菩萨本就是我们此行的重点。这殊像寺是专供文殊菩萨的寺庙。其实五台山上供奉文殊菩萨的庙宇比比皆是，因为五台山本就是大智文殊菩萨的道场。但如殊像寺这样专供文殊菩萨的寺院却极少。一般无论如何，释迦牟尼佛和观世音菩萨都会有，但这里只有文殊。我对着大雄宝殿了了一望，并不大，但实在清净，确实是个清修的好地方。再入正殿，迎面即是一尊骑跨绿狮的文殊菩萨像，像高及顶，慈颜金身，让人肃然起敬。围着整间大殿的是五百罗汉的群雕，由于灯光较暗，因而比起在一般寺院，神秘的气氛更浓。我首先在文书菩萨的座下面前静观了很久，又沿着从右至左的顺序，将整个庙堂环绕了几圈，这才走出森森的殿堂。另外要补充的一句是，在这里，我看中了一件东西，就是文殊菩萨的开光佛像，据院里的僧人说，是今年文殊菩萨圣诞之日开光的限量版。其他且不说，单是佛像的工艺就让我感佩。原想请一座，可一听价钱，慌忙缩手。小的六千，大的一万。请不起啊……

从殊像寺出来，去了南山寺。这是一座刚开放参观的寺院，不过部分尚在修缮中。这座寺庙不收门票，全由寺里的僧人直接解说。但让我觉得纳闷的是，南山寺这样一座佛家寺院里，竟然供着道家的福禄寿三星，真是让我奇怪的不是一点点。在这里，我没怎么听僧人的讲解。事实上，我几乎从不听这类讲解。首先，我一直坚信，所谓"道"，是要靠自己一点一滴悟出来的，并非可以言传身教的东西。而且，单一个"道"字，也各有各的理解，各有各的说法，那我又何必拘泥于一家之谈。所以，在此，我宁愿放开胸怀，单纯的看一些直观的东西，比方说近处的石台，远处的廊柱，高悬的钟楼，这才是我要注目的地方。结果，随手按下无数美景，收藏在相机。叔叔则花大价钱请了一部有金箔镶嵌的金刚经，挨了婶婶不少骂。

此外还有喇嘛寺，山上唯一一所汉藏共处的寺庙。喇嘛们一身红衣，和电视里演的一样。也见到了所谓五体投地，如此匍匐式的礼拜，且一做就是一整天，不用说别的，单就这一点，便让我钦佩他们的毅力。还有经堂上颂经的小喇嘛，十来岁的年纪，胖胖的身子鼓鼓的，和众师兄坐在一起。不同的是，他并没在念经，只是一个劲儿的闪着明亮的大眼，朝四处张望着，同样带着好奇的眼神。

白塔是五台山的标志之一，没有理由不近前参观。庙名忘了，只记得寺内有许多法轮，铜制的，上刻佛家箴言。每转一圈相传都是功德。所以来此处的人没有不上前转上一圈的。围着白塔约百多个法轮一一转下来，手都有些发麻。

如是，一整个下午，逛了五六个寺庙，即使有车代步，可依然感觉到累。原以为到了山上会更冷些，可没想到一身汗出得我几乎背心湿透，随风吹过有些凉，但更多的倒还是爽。

当晚在山上住宿。用叔叔的话说，是希望我们体会一下山上的生活。不过我反正是没什么特别的感受，因为这里太繁荣了，即使是山上，也带着城市的气息，商业的气氛。真正的山中感觉，要在真正的深山里才能体会。可若真是那样，又忍受不了环境的苦。所以，我辈注定在这方面是无福的。

晚餐吃的是全素宴。大概也是过了饭点儿，偌大的饭店里几乎没什么客人。我们在一间包厢里坐好，点了一桌满满的"鸡鸭鱼肉"，开始大嚼大啖起来。说起素宴，无论在哪儿，都是讲究一个形与色的功夫。就说刚才我说的那些"鸡鸭鱼肉"，这些全都要用豆腐衣及菌菇紫菜之类的东西做成，靠得就是掌勺厨师的细心和刀柄了。我们点的几样菜中，最眩人的要数那条鱼。鲈鱼大小，青鱼形状，不仅外形像，就连口感都和鱼肉相似。真叫一绝。还有一个红烧狮子头，若不是知道这里是素菜馆，真要以为这是肉做的。但一问之下，用料仍是香菇之类。总而言之，素宴就是用最少最简单的料做出最丰富的菜色。这也正是它的高杆之处。

饭后与大堂经理闲聊，谈谈佛学心得，讲讲生意学问。归根结底一个缘字，一切随缘，恬淡中处事。这是我一贯欣赏的基调。

夜晚在山中宾馆住宿，选的不知是刚才一路望来的哪一家，总之有夜凉如水相伴，自是睡得极好。及至天明，还恋恋的不想起床，可再一看，窗外已艳阳高升。仓促收拾收拾，去门外的小吃摊吃了些点心就急急上路。我们还有一个重要景点未去，是留待今早的。那就是黛螺顶。

上黛螺顶有三种方式。我们选了其中最土最费劲但也是最浪漫的一种--步行。说真的，走台阶不是我的擅长。我宁愿走较原始的泥土路。但在这里，泥土路是给马走的，所以不想当马就得走台阶。一千零八十级台阶，想想都有点发毛。平时走个五六层楼就累得直喘的我，这下要走多久才能走完。但最后发现，也不是想象中的那么困难。这主要是用对了爬山的方法。爬山绝对是讲究技术的。不仅那种攀岩类的爬山要靠技术，台阶式的山路也是一样。首先是要保持步调，尽量使身体平衡，然后选择一个适中的步速，匀速前进。爬山时，这种景区山，经常会有扶手。记住，尽量不要去扶，因为这样身体的平衡会被打乱，造成不必要的体力消耗。只要保持匀速，保持步伐，你就会发现爬山并不是件很累人的事。所以虽然一路上汗流浃背，但真正的疲劳感并不多，停步歇一下就能再走。完全不必担心体力。

上得黛螺顶，重新回顾四下，五台胜景皆入眼帘，张臂如怀抱群山，不是一般的舒怀。

黛螺顶也是一座寺院。可能是连续看寺庙太多太频繁吧，后来对这些人文的东西已不是太有激情。但还是按下如许照片，留下回家慢慢欣赏或向人显摆。后来了解，黛螺顶之所以成名，是因为乾隆皇帝的驾临。他因游五台山，没有机会将五台山的五个台全部走遍，因而集五台之灵气，封为小五台。黛螺顶也因此成名。所以说，皇帝就是不一样。自欺欺人都比常人更有一套。走不完就走不完呗，又不是什么丢人的事儿，非要死充面子，搞那么套说法，然后自我安慰。但恶心的是后人还跟风追崇，真不知道是什么心理使然。

游完黛螺顶，我们的五台山之行就算结束了。同时也意味着我们的这次西北之行也渐至尾声。

当日从原路返回市区，晚上太原当地的众地陪做东，再次宴请。说真的，连日来的大宴小宴，我都有点吃怕了。不过美食当前，我还是不会拒绝的。更何况是在这样一间别具一格的饭店。厅门全是民间院门结构，每一间包厢的门口挑着两个红灯笼，站在走廊上远远望去，让人想起张艺谋的电影。走廊尽头是通墙纂字的石刻，连接过道与门厅。下得底楼，是一间小小的民间博物馆。玻璃罩内是战国时期各类酒器礼器，虽是复制品，但精巧绝伦，让你忘记计较它的真伪。其间还有太原当地的民间工艺品陈列展卖，可价钱甚贵。角落一处有一对绣女正在刺绣，内容是《清明上河图》片断。我见她俩姿势正好，就请求拍张照留念。两个姑娘爽快的答应。拍完后给她们看效果，她们羞涩的笑了。当晚的桌上用爵做酒杯，我再一次开口要了一小杯汾酒，这次入口是激灵灵的辣。后来才知道，这酒足有五十多度，比上次的又烈了近乎十度，难怪。后来大部分人都喝高了，待夜半散去时，大概真正唯一清醒的也就妹妹和我二人。

第二天没有人早起，我倒是找了个功夫上街买了些东西。再看太原这个城市，有点灰黄。尘土飞扬是西北的特色，但我想若没有这个特色，或许这个城市会变得更好些。

中午饯行饭。下午上火车。终于踏上了回程的路。再回首刚过去的一周，有点恍然的感觉。直到抵达上海站，一出站台扑面而来的潮热空气，才让我又有了真实感。不过--我讨厌这种真实感。

(兵马俑01)

(兵马俑03)

(大雁塔)

(平遥)

(五台全景)

(黛螺顶原名青峰顶)