宁夏之夏（1）——西夏王陵

  国航的飞机晚点一个小时，到达银川南门广场的时候已经是下午三点了。作为一个地图上的盖章爱好者，我的宏愿是走遍中国34个省。所以当原定的凤凰古镇休闲游因为火车票售罄而告吹，而enyaya又忽然多出一天假期，我们的端午四日出行计划自然而然就变成了——宁夏：这个中国地图上面积最小的省份，这个我还没有踏足过的五个省份之一。南门广场上最醒目的当然是那个著名的山寨版“天安门”，不过我们对此兴趣缺缺，今天下午的计划是西夏王陵。虽然很多驴友都说王陵仿若鸡肋，但是我觉得，游银川，无论如何都不该绕开西夏故迹吧，而相对博物馆，我又更喜欢历史的现场，于是王陵就成为不可不去的一处古迹。首先在广场东侧乘17路公交车，一个半小时后到达西夏广场，已过五点钟，不觉有点担心时间是否来得及，幸好宁夏的太阳很给力，据说晚8点天色都还只是略有淡墨。从西夏广场花15元打车到王陵，远远便看见景区大门上镌刻着四个白色的大字，却不认识，问过工作人员，才知道，那是西夏文字“大白高国”，也就是那个曾经与大宋、大辽三国并立的“大夏王国”。来银川之前，我对西夏的历史认知程度仅仅限于一个李元昊，还有就是电视剧《贺兰雪》里的女主角没藏黑云，好像她和元昊间波诡云谲的神秘姐弟恋，比西夏短暂的历史更能引动我们女人身上的八卦激情。不过在参观过王陵的西夏历史博物馆以后，我对李元昊这位西夏开国之君还是产生了浓厚的兴趣。说起来，大宋固然是中国历史上（战乱分裂的时代除外）军事最为孱弱的朝代，但是率领一个素来俯首称臣的小小党项民族，与大宋打赢了好水川之战，与大辽打赢了河曲之战，最终将自己的民族发展壮大成为鼎立三足之一的大夏国，李元昊实实在在不负一代枭雄之名。王陵埋葬着西夏立国189年间的9位皇帝。这是一个帝王陵寝群落，与北京明十三陵功能类似。但是相比十三陵的保存完好，西夏王陵就像他们短暂的帝国史一样，已经逐渐湮没在时间的洪流与历史的灰烬之下了。虽然这里号称“东方金字塔”，但显然只是一种攀附的夸张手法。目前唯一开放的三号陵，就是被考古学家们公认为李元昊的“泰陵”，也不过就是一个巨大的“土馒头”而已。千年前的一代帝王，弃“李”姓而改称“嵬名”，弃汉服而颁秃头令，自创西夏文字，不过是在强大异族文化面前为弱小民族的个性与尊严，做一次且悲且壮“知其不可为而为之”的艰难反抗，终究挡不住风流总被雨打风吹去。夕阳渐渐西下了，王陵在大地上拖曳出长长地斜影，一切更显苍茫。其实，相比帝王们的陵寝，真正伟大的是作为西夏王陵背景的贺兰山，雄浑的山脉绵延横亘在大地之上，万古无言，却在一代帝王和他的帝国“当年拓地广千里......岂知瞑目都成梦”的千年之后，依然静默地守候着这方黄土地。