雄镇江流——京口怀古

【篇序】

2004年11月27日，和虓兄从上海出发，乘火车至镇江，先游南郊，后到北固，终临金山，短短２天，感慨良多，思绪繁芜，勉强凑成这篇游记，权作此行的纪念吧。

【水墨南山】

到镇江，已是下午，游南山，便在接近黄昏的时候了。

南山之景，有文苑及竹林、招隐二寺。

我们从竹林寺入，一路爬坡走径，见这景区并未做很好的修缮，尚属天然之列，且因行人极少，更觉空气湿润，环境清幽。

至山巅时，天色越发昏暗了，俯瞰山下，镇江城内，已是点点灯火。回顾来路，见丛林茂密，想起途中所见之残墓荒碑，夜色掩映中，竟有几分“聊斋”的意境了。

用数码相机拍摄下几幅风景，为配合这另类的情致，便将摄影模式调为黑白。

至旅馆，翻阅之，觉俨然是一幅古老的水墨画——很“中国”！

【雄镇江流，北固风流】

在描述北固山之前，我必须要回过头先介绍一下镇江：

镇江，（长江以）上扼（守）荆（州）襄（阳），（长江以）下控（制）凇沪（上海），（长江以）北镇（守）淮扬（淮阴扬州，江北各地），（长江以）南守（卫）吴越（苏杭，江南各地）——枕山襟江，水陆相连，承楚湘山峦余脉，开吴越水乡门户。自古为“九省通衢”、千年商埠，是历来之交通要冲、兵家必争之地。春秋时期，属吴国；东汉末年，孙权由苏州迁都至此，定名京城，后其西迁南京，镇江遂改称京口。

细数从来，悠悠2500年！

于今，屹立江苏中部，长江下游南岸，西接南京，东邻上海、苏州、无锡、常州，北与扬州隔江相望。

我在镇江名刹金山寺，见有“雄镇江流”之题匾。四字之中，既含地名，又概括地理所在、历史作用，端得精辟。

想来，真再没有比这四个字更适合说明镇江的了。

而最能体现“雄镇江流”四个字的，便是那北固山了。

北固山，位于镇江城东北，扬子江滨，高约五十三米，由前、中、后三峰组成，后峰为主峰，背临长江，枕于水上，峭壁如削，状甚险要。

据称，登临之，可览长江之色，能见“金焦两山小，吴楚一江分”，而梁武帝也曾在此写下“天下第一江山”的题字。

“天下第一”，听来气势磅礴，配合各种典籍的烘托，简直领人躲不过、避不开！

一站到北固入口处，见面前壁上题的辛公之《永遇乐.京口北固亭怀古》，便扭头对虓兄道：“我就是冲这首词来的。北固山，是我这次来镇江最想看的地方！”

我的语气听上去也许有些好笑，但并不虚妄。

虓兄闻言，果然留住脚步，读这首词：

“千古江山，英雄无觅孙仲谋处。舞榭歌台，风流总被雨打风吹去。斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。

元嘉草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾。四十三年，望中犹记，烽火扬州路。可堪回首，佛狸祠下，一片神鸦社鼓！凭谁问：廉颇老矣，尚能饭否？”

词题为“京口北固亭怀古”，一开头便要从孙权和刘裕说起——我们跨门而入，沿着一条曲径走，见两旁布置着各种三国场景，并辅了文幅说明。

我二人一路往北，一路看这说明，渐渐地，对这首词有了完整的理解：

孙仲谋，即指孙权，三国时吴君也。孙权在南京建都，曾打垮来自曹操的侵略。当辛公弃疾登上北固亭，便首先想到了这位英雄人物，可叹当时已无处寻觅。

“风流总被雨打风吹去”，谓孙权之英雄事业，早已无存。

“寄奴”，是南朝宋武帝刘裕的小字。刘裕在京口起兵讨伐桓玄，平定叛乱。“想当年”三句，正是颂刘裕率兵北伐之事。借着京口这些典史，辛公要表达的，却是自己抗敌救国的宏愿。

下片“元嘉草草，封狼居胥”几句，讲的是刘裕之子——南朝宋文帝刘义隆，听信王玄谟北伐之策，草草行军，致令一败涂地。辛公借古讽今，以南朝旧事提出伐金意见。

辛公从绍兴三十二年（1162）率众南归，至开禧元年在京口任上写这首《永遇乐》词，正好是四十三年——“四十三年”三句，说的便是在京口北固亭北望，记得自己当年正在参加抗金斗争，渡淮南归后，原想凭借国力，恢复中原，不期南宋朝廷昏聩无能，使他英雄无用武之地。如今人已老，而壮志未酬，追思往事，不胜感怀。

长江北岸瓜步山上有个佛狸祠，是北魏太武帝拓跋焘留下的遗迹。拓跋焘小字佛狸，属鲜卑族。他击败王玄谟的军队后，率追兵直达长江北岸的瓜步山，在山上建立行宫，便是后来的佛狸祠。当地百姓年年在佛狸祠下迎神赛会，品吃作为祭品的乌鸦（所谓“神鸦”），敲打祭神之鼓（所谓“社鼓”）。“佛狸祠下”三句，辛公想对宋帝说：如今江北各地沦陷已久，若不速求恢复，民俗安于异族的统治，恐怕忘记了自己是宋室的臣民。

廉颇虽老，仍想为赵王所用。他在赵使面前一口气吃下斗米之饭和十斤肉，又披甲上马，表示自己尚有余勇。辛公词末以廉颇自比，分明是到老而爱国之心不衰之证。

过曲径，我与虓兄拾级而上，至凌虚亭，俯视脚下：见山势挺拔，植被葱郁，风情与江南水土略异——尽管逝者如斯夫，千年之后的今天，它仍然透露着几分王者的霸气。

左转而上，过铁塔、清晖亭，到“天下第一”的石刻处。我像孩子似地要求在这石刻前留个影，当作“到此一游”。背靠石刻，却看到了狭窄的石道那头，正是著名的甘露寺！

旅游淡季，几乎看不到什么行人，也不见工作人员，有四五个老者围着下棋。

转个弯，见到狠石和多景楼——传说孙尚香之母便是在此地相婿，看中了刘备，累孙权“陪了夫人又折兵”。

天气很好，四周也安静得很，我沿着青灰色的城墙走，有点恍如隔世的感觉，好像在不经意间，误闯入过去，隐隐约约地看到一个风姿绰约的女子，在相中如意郎君的喜悦和祭夫殉情的壮烈间逡巡——这是一个怎样的女子？这是一段怎样的历史？！

不愿溺在这种令人抑郁的沉重感中，我们顺陡峭的石阶下行，经由溜马涧返回。

当一脚跨出大门，我忍不住回首——心说：再看一眼这北固山吧！

千古风流，多少故事，无数沧桑，尽付江水！

【传说金山】

金山寺始建于东晋。据载，其原名泽心寺，后因唐代禅师法海开山得金，易为“金山寺”。清朝时，由康熙帝更之，赐“江天禅寺”名，沿用至今。

“江天禅寺”四字，与之前二名相较，窃以为，既合神韵，又不乏气魄，颇有意境。但一路所闻，当地百姓及四方游人，都仍然以“金山寺”唤之——依愚之见，恐怕，还是那个脍炙人口的传说所致了。

与虓兄步入金山景区的大门，便见行道两旁挂满了《白蛇传》故事的画幅，我二人便说起此地可勘标榜的传承不少，怎么倒被一个子虚乌有的传说领尽风骚。争论中，得出一说：民间俗文化虽因口口相传，众说纷纭，但比之书本上有着定论的历史，往往更富生命力。

天下的寺庙，从内在看，大体并没有什么不同，因此对于金山寺，我们只是走马观花，匆匆进出。

行前做了些功课，知道金山除了这金山寺，尚有可看之处若干。

二人过“百花洲”桥，往芙蓉楼去，于一高处回望金山寺，只见绿树环绕中，有庙宇相衔，楼阁层接，气势不凡——那山，仿佛已成了寺的地基。果然应了“金山寺裹山”之说。祖先匠人的建筑才华，也可见一斑了。

传说中的金山，威严森冷，是某种霸权的代名词。而实际上，这里倒还算是个清雅文秀的所在。本地志上也说，此处原是一江心岛屿，有“芙蓉”之称，150多年前方与南岸陆地相连。唐杜兴庭曾写句曰：“万川东注，一岛中立”；宋沈括亦有诗云：“楼台两岸水相连，江北江南镜里天”……

从我的角度看，这些描述，很难和恶法海的传说联系起来——所以我也便明白：了解一个地方，始终还是要亲临亲见、各方求证的。

行约10分钟，至金山西，为中泠泉所在——此泉由唐代名士刘伯先评为“天下第一泉”，据说“泉水绿如翡翠，浓似琼浆，盈杯不溢”，是最宜品茗的。

可怜今天看来已污浊难堪——面对时光岁月，还有什么能够亘古不变呢？！

中泠泉旁并建有“芙蓉楼”，唐代王昌龄曾在此吟颂《芙蓉楼送辛渐》，“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”千古传唱。

清泉不再，玉壶难续，那一片冰心，恐怕，也早随辛渐远去了！

【但求平安】

出金山，离开镇江之前，我们到大市口吃了几样当地的小食。

在店堂内坐着，以一种近乎悠闲的姿态看路上的车辆与行人往返，觉得这里的一切都是慢节奏的，而气氛，是和缓的。

那满街上贴着的，只有一种标语，叫“平安”——“建设平安镇江”，也许，一个走过战争的城市，格外能体会“平安”的深意吧。

如今的镇江，早已失去了当年的雄豪之气，顺利完成了历史角色的转换。“平安”，仿佛便是他现在所有的要求——但求平安！

【篇跋】

所有的怀古行为总是会在结束的时候带来一些说不清的、似乎是惆怅的情绪。

要说的，大略已说了；留在心间的，尽是些说不出、道不明的东西。

投笔长思，吾心戚戚然。

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(镇江－金山百花洲)