梦回江南之七：南京，钟山风雨不苍黄

梦回江南之七

钟山风雨不苍黄

钟山，对它最初的印象自然是毛泽东的“钟山风雨起苍黄，百万雄狮过大江”。紫金山，自然是想起大名鼎鼎的天文台了。然而，很长的一段时间，我都无法将钟山与紫金山等同起来。紫金山，紫红色的岩石映于金色的阳光之下，私下总觉得这样的名字更适合这片君王英雄们长久沉睡的领域。

都是俗之又俗的凡人，到了南京，又岂能不去钟山朝拜一番？

1、庄严哉中山陵

我一直觉得中国的教育很矛盾：义务教育阶段，想方设法让学生建立对一个国家一个党派一群人的强烈愤恨；然后，到了高中大学，千方百计让学生抛开以往的灌输，告诉你人要辩证的看问题。怪不得当年教授们如狐狸般得意，纷纷告诫我们：“入学的时候你们以为自己无所不知，之后会觉得自己有所不知，最后更会发现自己一无所知。”后来，才深信为然。也许，知识真的如同一个圆，知道的越多，未知的越多。

像我这样的人，从小就被教育着痛恨国民党反动派。然而，有一个人，创办了国民党，却从来没有人教育着我去恨他骂他，而是告诉我他是国父他是如何了不起如何值得世人尊敬。再大一些，父亲就开始絮叨着，考不上北大清华无所谓，就去他亲手创办的中山大学吧，反正也近。更大一些，已经成为了一种习惯——每去一个陌生的城市，就会下意识的找他的故居他的纪念馆甚至他的陵墓。

钟山，位于南京东郊。1925年3月12日，孙中山先生在北京离世，遗言葬于南京紫金山，“因南京为临时政府成立之地，所以不可忘辛亥革命也。”中山陵，向来有“中国近代建筑史上第一陵”的美誉，当年设计师吕彦直先生的建筑意念即为“自由·钟”，以此警戒后人“革命尚未成功，同志仍需努力”。整个陵墓，自牌坊往上，是清一色的蓝青檐顶，白玉花岗岩建筑，道路两侧则是一律的苍松翠柏，郁郁青青。

步入大门，必须要去看的便是半月广场南侧的紫铜宝鼎，早就在校史上读过，这是1933年的时候，校长戴季陶先生联同中大师生捐赠的。走过牌坊，路过墓道一路拾级而上，爬上八段共290级的台阶就到祭堂。茶和我，是足够白痴了，一边走一边数，到了山顶，才发现两人的数字都有误差。倒是一旁的一个小孩，蹦蹦跳跳，轻轻松松，一边喊着“288，289，290，到了”，一边向远方的妈妈做出胜利的手势。两个小傻汗颜不已，面面相觑，灰溜溜的走进祭堂，门楣是先生亲手所书的“天地正气”，堂中则是先生的大理石坐像。孙中山雕像，我所见的绝大部分都是站立像，穿着西装，望着远方；中山陵的这个却是穿着长袍马褂，膝前是一本摊开的轴卷，大概是第一次见到，觉得与印象中有差。

穿过墓门，便是墓室，躺于中央的是先生的汉白玉卧像；这里，人很多，些许的拥挤，却是意外的安静，且难得没看到闪光灯此起彼落。据说，当年防腐保护措施不当，当苏联赠送的玻璃钢棺木运到的时候，先生的殓葬方式已不能再效仿列宁，只能改为土葬。他的遗体，就在墓室之下5米处。于我，反而觉得这算是先生之幸。孩提时候，曾在北京瞻仰毛泽东主席的遗容，细节模糊了，只记得排了很长的队很匆匆，偌大的空间很是吵杂，我还小，却不由得怀疑毛爷爷是否会因被当成希罕物看而烦倦不堪。死去万事皆空，长睡地下，至少不为世人所扰；我在下，你在上，任凭如何吵嚷，我且自得安然。

离去的时候，特地再次数了一次台阶，从祭堂到广场，共为十段平台392级台阶。后来查书得知，此数字正好象征着当时三亿九千二百万国人。到今天，对孙中山先生景仰的人，怕早已不止此数了。这个人，不完美，甚至有人挖苦他“孙中山一辈子只做了两件大事，一是借钱，一是逃亡”。我尊重每一个人的说话自由，只是，坚信公道自在人心。孙中山，不是很好的政客，多少有着书生意气，却是很好的革命先行者；他有人望无兵权，失败过，逃亡过，却一直没有放弃。于我，单是其提出的“三民主义”，还有他决不放弃的人格魅力，就绝对值得后人尊重。

2、幽幽哉灵谷寺

灵谷寺，本不在计划之内，只因与中山陵、明孝陵实行通票而成为我们旅行的一站。这个地方，却是整个南京站中最清净最舒服的一处。这座寺庙，始建于明初，后毁于兵祸。昔日的“天下第一禅林”，遗留的古迹仅剩无梁殿，其他建筑皆为后人所建用以缅怀国民革命的阵亡将士。唯一没变的，大概就是“灵谷深松”的幽静，触目所及皆是苍翠林木，树影斑驳，游人稀少，极静，寺内处处可见低飞穿林而过的鸟儿，清脆流转的鸣叫更是不绝于耳。于是，在这里的我们始终是懒洋洋的，不匆忙，不赶路，只慢慢的走着，沐浴在新鲜空气之中。

踏着脚下的青石路，放生池池水清澈，荷叶田田，走累的小傻们正在倚树小憩，却听得一边的导游煞有介事的说“这个湖相传是明太祖调用了万名军工才挖掘而成的，因此又名万工池”，不觉失笑，传说有时真的很容易就过了，虽知过犹不及啊。:p 倒是在池边，不知是幽深还是高度，觉得池水很冰，彻骨的凉。

无梁殿前，徘徊不前，怎么都难以相信这是有着600多年历史的建筑，修葺太新，据说这一建筑颠覆了古时梁柱结合的框架式建筑风格，殿内只见砖石而无梁无椽，一边看一边心中不免恶俗的想着：“不知与虎丘的断梁殿相比，哪个更考工匠智慧？”昔日的无梁殿，供奉着无量寿佛，今日却是国民革命烈士的祭堂，黑石板上以刺眼的猩红刻了三万多阵亡将士的名字于其上。无语，只鞠躬致敬，为着他们的牺牲，成就我们的和平。

沿级而上，所见的墓园，松风阁以及灵谷塔，皆为悼念国民党将士的建筑。气势，远不如雨花台，不知是否与党派有关。和室友说起，小白呆了呆，才说：“可能吧，毕竟他们输了。也可能是后来的战役死难者更多，意义更深远吧。”一笑，不再多想。

到灵谷寺，因久闻“三绝碑”的大名，便想着顺路一并探访。这块黑色石碑，本立于宝公塔前。塔，是萧梁武帝悼念宝志和尚而建，经过这么多年，塔早已毁尽；始刻于唐代的三绝碑也于宋末元初毁于战火。今存的石碑，为民国所重刻。然而，就是为了寻找这块石碑，四个小傻走得脚都断了，几乎出了灵谷寺的大门，最后才发现它缩在一个堆满了自行车的不足4平方的小屋里。大概是非真品的缘故，无人探访，无人在乎。

有时候，大概不该笑世人现实，该说自己白痴。既非真品，绕了那么久的路见一块赝品有何价值？为了见吴道子亲笔所画的像么还是为了读李白信笔写下的40字像赞？或是为了看看颜真卿所书的李白之像赞？还是太爱乾隆要看“净土指南”的御笔？可惜，并不是什么问题都会有答案。于我们这样的小傻，不懂，也为见识也为看热闹罢了。幸好，一路寻来，无人打扰，清静非常，权当闲庭信步了一番又何妨？

热闹的城市，想是再也难找到灵隐寺这样幽静的去处了。

3、寂寞哉明孝陵

不知为什么，我好像从来就不曾喜欢过明朝。于是，每每看到史书和武侠小说提及“反清复明”之类的话，就觉得无言。满清替代汉明，果真那么不堪么？还是觉得为蛮夷之族所统治，面子上过不去？

对于朝代更替，史书习惯一语贯之，历史发展的必然。其实，谁取代谁，本质都是一样的：起初，铁马金戈，血腥，战乱，屠戮，成千上万的人死去，成千上万的人流离失所。其后，大赦天下，安抚，休养生息，文字狱，有的人跪下高呼万岁，有的人站着誓死不从。再次，天下太平，绝大部分人屈服了，习惯了，大呼皇上圣明龙恩浩荡。最后，哀钟响起，极盛到极衰，在耻辱与极痛的历史车轮中完成又一次轮回。惟有朝代，在后人的传说后人的故事里，一直鲜活。

于平民而言，真的无所谓谁当皇帝谁来统治；我们所要的，不过是温饱平安罢了，再奢侈一点便是为官的公正清廉为民的言论自由。朱元璋，是个很好的政客，胸怀韬略，也够心狠手辣，会用“高筑墙，广积粮，缓称王”赢取人心，知道建立空前苛刻的制度整顿吏治巩固朝政，也舍得杀掉为自己夺取天下的功臣好友。多么不幸，范蠡先生所说“狡兔尽、走狗烹，飞鸟尽、良弓藏，敌国破、谋臣亡”的话，几乎适用于任何时代。

明孝陵，位于紫金山南麓独龙阜玩珠峰下，是朱元璋及其马皇后的陵墓，光是建造便已耗时23年；期间，迁走了数十座寺庙，移走了不少前人的墓穴，据说，孙权陵墓之所以能留下全因太祖皇帝的一句话——“孙权也是一条好汉，留着他守门。”其后的数百年沧桑，尤其太平天国的兵乱，几乎摧毁了明孝陵的所有地面建筑。现在，这座号称古代最大的帝王陵寝还处于未完全开发状态，不见地宫，只见石兽驻守两侧的神道和陵寝的主体建筑，比起北京明十三陵的古朴壮阔，这里便显得很是寂寥。

陵墓的神道，自四方城起，立有明成祖朱棣为父所建的“大明孝陵神圣功德碑”。两侧的石兽，依次为狮、獬、骆驼、象、麒麟、马，雕刻粗犷却栩栩如生。大概很多我们这样手痒的人想和它们亲密接触，石刻摸上去非常光滑，而且冰凉。陵寝内，几乎都是后世重新修缮的建筑，清朝的君臣对这位一代开国君主的评价都不低：文武坊门旁的青石碑，“明孝陵”三字便是曾国藩所题；当年康熙六下江南，曾五谒孝陵，碑殿至今还留有其“治隆唐宋”的御笔碑刻。

穿过享殿，步过大石桥，沿着方城拱门后的步道拾级而上即可登上明楼。站于其上，明孝陵尽入眼底，空旷非常，若不是那些凝重的红墙绿瓦黄琉璃顶，以及帝王专用的云龙石刻，谁知道这里沉睡着一代开国君主朱元璋？考古学家说，明太祖的地宫在山后的宝顶之下，因未有足够技术保护而不能挖掘。这里，人很多，很拥挤，我们都一样，只来看热闹或访古。回来后偶尔翻阅书籍，才大致知道这个陵墓所开创的“前朝后寝”制度，是如何颠覆前朝如何影响后世。

许多人很想知道脚下有着怎样纸醉金迷的世界，想知道这个当年遗命40多位嫔妃陪葬的太祖究竟是个怎样的人；然而，可能的话，那么骄傲又那么自卑的朱元璋，大概宁愿一直睡着，一直寂寥，不被打扰吧。

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南京站，是江南行的终点，也是在这里，小傻们长途旅行的疲态终于彻底显露。这个城市，是很好的，六朝金粉，秦淮风情，每走一处地方，都有古迹遗址在；站在每个地方，都不由想起它的故事。然而，这里也是很伤心的，有过悠久历史的地方，总是太多伤心事；有时候，想起那些尔虞我诈朝代更替腥风血雨，就不由黯然。

某人问过，此行哪个城市给你的感觉最特别？当时，也是脱口而出——南京；然而却不能确切的答出为什么。大概，是因为它太矛盾，太复杂，你可以在玄武湖边悠哉的散步，在城墙边发一番思古之幽情，在秦淮河畔遥想昔日的繁华香艳，在钟山谒见那些久远的帝王英雄。然而，怎么都无法确切的说出它的味道它的底蕴；甚至，说出它究竟哪里吸引。

10月20日夜晚，小傻们踏上归程的火车。那时候，南京火车站还在修缮，一片混乱。突然就想起到达时候，载我们的的士司机所说的话——“南京很古老，也很年轻，反正就很有味道。”当时，他还指着远远的奥林匹克体育馆说，那预示着南京的未来。

大抵是离别在即，我们都很白痴的挥手，不断的说着南京之行的点点滴滴，然后，透过玻璃窗正式和南京说Farewell。这个地方，大概是不适合我这样的人居住的。然而，这个城市，我总有一天会再去的。