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岁暮凤凰行 湘西是美丽的，这早已成为定论。但湘西之美究竟在哪里，这却是值得每个游人探究一番的。早就听人说，去湘西，你最好不要带半点心事，往往你的心地越明净，你的收获就越大。湘西，没有过于沉重的历史让你荷载，没有黄钟大吕让你高歌，也没有博大精深的千年庭院让你感怀。那里有的是清灵的山水和淳朴民风。你只要随随便便感受一番，随随便便得象个土生土长的湘西人。你才会发现一个让自己意外的湘西，一个你所称意的湘西。因久慕凤凰之名，虽年关大近，行程匆匆。可以说，一趟湘西之旅尽归之于凤凰之行。 凤凰是个地域色彩极浓的地方。沈从文在《凤子》中对此作了极好的说明。实际上，当你一进入凤凰地段，当地人浓重川、黔口音就在告诉你：这是个名副其实的边地，湘的边地，也曾是川、黔的边地。处在这样的位置上，应该是极荒僻的，于经济的发展总有诸多的不便。无论怎样，它仍有自己的生长点，有可立足于自身的独特处，可焕发出自己的生命力的地方。凤凰因凤凰营盘而得名，曾一度因子弟兵制度而兴废。据说，晚清百年来就出过百余名将军。如今，兵匪时代轰轰烈烈的演剧早已收场了，凤凰带给我们的是无尽美好的山川风物。时代不同，一切际遇也不同。凤凰也是这样。 南方长城今犹在 作为边地，凤凰在历史上的定位就不免要打上一个特别的印记。理所当然，凤凰一直是历朝统治者政治和策略中难以忽视的一部分。新近考证的南方长城就是这种政策强化的一个有力见证。目睹那些过时的遗留，对历史作一些追溯，并非要刻意去警示什么，因为你只是个简简单单的游客而已。 我们驱车出城朝西驶去，天空下着毛毛细雨，沿途的山峦、苗寨被一团淡淡的雾霭笼罩着，偶尔，也会在灰褐的山脚闪出一簇簇黄澄澄的油菜，让人感觉到寒天里的春意。行至永兴坪路段，远远地就能看到长城宏大的轮廓，依着险要山势蜿蜒而上。这就是南方长城的一个重要关隘——全胜营的遗址，也是目前中国南方古长城修复得最好的一段。全胜营始建于明万历年间，明清时驻军30余人，是西扼川黔、东控镇筸的战略要地之一。眼下，昔日的雄关已披上新装，回应着五湖游客的的慕古之情，很难体验到当年巨防警急，只成了历史的一个道具而已。 沿着长长的阶垒，拾级而上，顶端是重铁红的城门，穿过昏暗的城洞朝里走去，眼前豁然一亮，只见一片开阔的空地横陈在长城脚下。可以想见，这儿当年营地的规模。只是看不到营房和校场的任何遗迹。从城里看去，城墙就不是那么高大了。我们轻易地爬了上去，在一米宽的城墙上走动着，量量箭垛的高度或它们之间的距离。猜猜它们的战时功用，不必如考古的精确，就算是种无聊般的好奇吧。然后走进了一座方塔形碉堡，据说，这是城墙翻修中唯一没有变动的地方。眼前的旧时废垒，砖石已在严重地剥落着，不知是风雨久浸的使然，还是弹痕累累的结果，但那种古旧的风貌足以吸引我们了。透过当年的射击孔，可以俯瞰整个山谷，和那条引导我们前来的公路。 在城楼小憩时，遇到一位苗族阿妈，她从背篓里拿出一套丝质苗服，给同行的朋友留影，朋友惊叹于那七彩丝线绣就的图案，要不是天寒季节，朋友又有疾在身，也许古长城上会出现一个风姿卓约的苗装女子，给这片铁黑的空间添加上一份柔媚。 中营街上访文踪 都说，知道凤凰，了解凤凰是由沈从文开始的。沈从文把自己对家乡的种种熟稔和热情都镕铸在文字里。他的文字给了世人一个神妙的湘西，同时也给了我们一个再真实不过的湘西。凤凰是他的出生地，也是他翻阅另一本大书的起点，他游历四方却始终以故乡为荣。寻访沈从文，不能不去中营街。 一条异常古朴而安静的小巷，稀疏地开着几个铺子，细长的石板路牵引我们前行，一面闻着新修建的房屋散发的桐油味，一边和女店主为蓝印花布褂讨价还价。突然间，一块陈旧匾牌就这样不经意地横置在眼前。 沈从文故居是座典型的南方四合院，仍保留着明清时建筑的风貌。虽说不能称上豪门巨宅，倒也是当地中上人家的楷模了。青砖碧瓦，构架主要由木制。门窗都精雕细琢，很有大家的风致。分前后两进，中以天井为界。天井里放置了花草，和一个用来贮水防火的大水缸。书房和卧室的窗户均对着天井，由木棍支撑着。窗台下的桌椅都是从北京运来的，那种式样，那种色泽，可见也是上百年的老具物。听说，《边城》和《中国古代服饰研究》就是在书房中那张桌子上写成的。 在这座四合院里，沈从文度过了人生最初的十五年，毫无疑问，这十五年是他作家生涯的大铺垫。这期间，凤凰的一切人事命理都在影响着他、再造着他。在凤凰，有他童年就读过的文昌阁小学，更有他人生启蒙学校—沱江，还有给他上了辛亥革命血腥一课的古城门。总之，凤凰之于他，是一种生命的赋予，也是一种人性的供奉。 沈从文几度回乡。最早的一次是在阔别家乡十二年后，《湘行散记》便是那次回乡的产物。最晚的一次是在1982年。沈从文去世四年后的1992年，骨灰才运回凤凰，葬在他生前选定的龙潭边上的五色石下。一个游子能够归葬于生于斯、长于斯的故土，当是遂了一生最后的愿望了。 虹桥上的风景 踏过悠长的石板街，穿越古城门，不知不觉已站在古桥上，这就是虹桥。如今的大桥上已盖上了飞檐翘阁的楼宇。下层仍是挤拥不堪的各种铺子，不过要整齐、干净得多了。上至二楼，文化的气息便扑面而来。这里有苗家用的纺车和织布机，有苗王的两米长的竹篼烟斗和苗后的凤头拐，有一对漆得油红的大鼓，当然，也有黄永玉的湘西版画，不过都是仿制品。 在树墩制作的茶几旁细细品茗，也不忘推开镂花的木窗，眺望沱江。冬日的江水清浅诱人，河底圆溜的卵石楚楚可见。江水缓缓地朝下游流去，没有丝毫冲滩的喧哗。两岸的吊脚楼绵延数里，与河滩上泊着的扁担船互为映衬，构成了沅水流域最为动人的风俗画卷。随着年代的渐进，吊脚楼大都木色发暗，已见破败的迹象，那凌乱不齐的吊脚象一根根孤独的拐杖支撑着那片历史的遗韵。不用说，那上面早已不见了倚窗看风景的媚笑女子。河滩上看不到洗衣妇的影子，不象在北门，清晨，那里捶衣声颇有音律似的响成一片。那些好听的声音，可惜我们没听到。 沱江是凤凰的灵魂，是凤凰人繁忙的根据，那里所有的一切都在应对着这道悠悠的江流。对于我们，沱江只是一道风景而已。 依旧的沱江古街 古城的街道虽不很长，却怎么也象走不到尽头。一路上，到处是看不厌的店铺和那些青砖封砌的老式房屋。虽说不如徽派建筑那样高大堂皇，却总在印证着它所特有的古朴。因为一衣带水的缘故，多了几分灵秀之气，不似别的山城唯有的只是粗犷似的的质朴，看不到半点水的灵气，所以它的房屋也是这样，竟是低矮得有些别致。平平整整的石板路也有很大的看头，虽然不及大理石地砖那样华丽、悦目。但踏上去的感觉却不是滑溜得让人失控。走不了几步总要回头，看看自己的步子是否迈得太大。 即使你是个常年游走的人，你也会时时停下来，细细品味那些老店铺和周围的一切。那里，有的是山水的精华，和人文张扬的痕迹。有眼花缭乱的民族服饰，有奇巧的天然怪石，有药香弥漫的中药铺，有可家国天下的小戏台，有油炸粑粑的香和小吃的精美，有只挂“客栈”二字的无名旅店。还有身旁背着竹笼匆匆而过的山民。在这样的观望、好奇和迷惑中，我们走过了熊希龄的故居，熊承早的蜡染作坊，陈家宅院，刘大炮的铺子，妈妈银器店等一些地气的象征、人文荟萃之所。 静静地往回走，已是薄暮时分。迎面碰上一个面目矍铄的持竿老者，竿头上挂着一束长长的白纱灯芯，那种情境、那种道貌，总很象《楚辞》里扬幡的招魂者，只不过他想招回的是当年古城油灯下的光景罢了。 |
本文标题： 岁暮凤凰行
5-10天
5天4晚
4天3晚
5天4晚
4天3晚
6天5晚
6天5晚