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平湖重渡 有一种存在叫做永远 有一种感动叫做震撼 有一处放弃叫做奉献 有一种逝去叫做涅槃 ——题记 2004年2月29日，一部名为《指环王Ⅲ·王者归来》的电影席卷奥斯卡颁奖晚会，一举夺得了11项大奖。片中那些惊心动魄的宏大场面令每一个置身影院的人们都叹为观止。它令全世界都在争相传颂着科技给视觉带来的划时代的革命。 可是，在中国，真的存在着这样一个地方，那是一个场面远比《指环王Ⅲ·王者归来》更加宏大、更加雄伟的地方，所有置身其中的人们都能清晰的感受到比影片里更加真实的震撼，所有曾经到过那里的人们无不惊慑于它的威严与神奇，并在其后漫长的人生道路中，魂牵梦萦，念念不忘。 那里成就了千年深沉厚重的历史积淀，那里谱写了一首无以伦比的恢宏史诗，那里造就了一个人神共栖的神话世界，那里激发了一个古老民族源源不绝的创作灵感，那里开启了中华诗坛上一个源远流长的宗派，那里诞生了无数像风一样洒脱的伟大灵魂，那里承载了太多忧国忧民的思絮，那里有奔腾咆哮的巨浪，那里有高耸入云的绝顶，那里有吟着诗彷徨山涧间的白云，那里有吼着号子从你耳边掠过的朔风，那里是生命生生不息的乐土，那里是现实主义与浪漫主义共同的圣域。 那里，就是三峡。 5月19日凌晨五时，我急匆匆的从梦中醒来。游轮还没有启航，正静静地匍匐在江上。我推醒了睡梦中的妻子：“走，看夔门去。” 夜色如墨，伸手不见五指。周围到处都是山，连绵不绝，不见一点缝隙，船下的江水宛如处子般娴静，一动也不动，我们仿佛身处在一个巨大的水盆里，不知道将向哪个方向走。寂静的夜空里，只有头上白帝城微弱的灯光与几颗若隐若现的星星一起，和着微风在夜空里一唱一合。从几千万年前的造山运动开始，三峡从来都没有过这样的寂静。 这种寂静得益于人类的智慧与勇气，代价是大自然的宽容与几十万峡江人民的背井离乡。 身后响起了嘈杂的脚步声，那是同样赶来观看夔门的游客们。大家七嘴八舌的讨论着即将出现的奇异景象，等待着三峡之旅的开始。 我一直认为，进夔门应该有一项仪式，就如同我们朝觐一座神圣的殿堂。在这项仪式里，应该有沐浴焚香，应该有诚惶诚恐，应该有三拜九叩，应该有山呼万岁……总之，任何虔诚的礼仪在这里都不为过，毕竟穿过这里，就可以接触到一个民族灵魂的最深处，倾听它高贵的血脉中最值得浓墨重彩的一段华章。相信几千年前到过此处的前世们的我们曾经在震惊中这样做过，几千年后的重游此处的我们应该重复地做下去。 天色有些亮了。一声沉闷的汽笛划破了峡江的宁静，接着是锚链哗哗啦啦的响声。起锚了，激动人心的时刻就要到了。巨大的水声从船尾传来，游轮拖着白色的浪花，沿着山的脉络小心的逡巡前行，仿佛阿里巴巴在黑暗中孤独的探寻着未知的宝藏。突然，就像真的有人念过了“芝麻开门”那样，一束亮光穿过山脊直射了过来，一扇巨大的石门吱吱扭扭的在我们面前缓缓打开的了。这就是夔门。 那是一扇壁立千仞的石门，上接云天，下临江水，赤红色的岩壁在陡然间呼啸而至的江风中巍然屹立。这是三峡的入口，是中华民族艺术与思想圣殿的午门。它的头上，是白云与霞光砌成的金顶；它的身上，是亿万年大自然亲手粉饰的红墙；它的脚下，是臣服恭顺浩瀚长江和目瞪口呆于鬼斧神工的我们。只有三峡才配拥有这样的门，只有这样的门才配得上三峡。千百万年来，一泻千里的江水在这里奔腾跳跃着涌进只有50余米宽的峡口，形成一个巨大的回水区，振聋发聩，溅起三丈梨花。名扬天下的三峡便在这“万水争夔门”的胜景中拉开了帷幕。 如今，随着三峡工程蓄水的开始，夔门的门脚被淹没了十米左右，但高出江面近千米的夔门实在是太过高大了，上涨的江水根本没能从整体上影响夔门天下雄的视觉冲击。 晨光依稀，我们无法辨清先人们在石壁上留下的字迹。事实上，夔门大部分石刻都位于135米的蓄水线下——这是人类徒手所能攀上夔门的最大高度——它们在三峡蓄水开始之前已被切割下来，移到了186米处。 夔门里便是瞿塘峡。过去这里曾到处是惊涛骇浪，乱石穿空，这里曾为船夫编织了一个个挥之不去的噩梦，为诗人饱蘸了一支支满含灵感的墨笔，这里曾激发着数以万计的创作火花，澎湃着一个民族最真切的热血与青春。可现在的这里，风依旧在头上咆哮，孤独的吟唱着流传了千年的纤夫号子；直插江水中的绝壁依旧森然，重重叠叠的与熹微的晨光连成一片；江道依旧狭窄，让人感觉两侧的石壁几乎触手可及……但船下却是一潭碧水，没有了泛起的泥沙，没有了翻滚的漩涡，没有了汹涌的暗流，甚至没有了一片纤细的浪花。 三峡，那个我曾熟悉而陌生的三峡，那个我曾朝思暮想的三峡，那个我曾为之颠狂的三峡，难道，你真的已经离我们远去了吗？ 瞿塘峡全程只有8公里，船行其中几乎只有短短的一瞬。当两岸陡峭挺拔的岩壁变成平缓矮小的土山时，瞿塘峡也就被我们甩在了身后。 江道开始变得宽阔了起来，沿江随处可见“156米”、“175米”的水位标志。周围的土山大都不高，不足以阻挡我们的视线。这让我们可以清晰的感觉到江水的无边无际。它们吞噬了树木，吞噬了农田，吞噬了房舍，甚至吞噬了它们自己——那些波涛滚滚的巨浪。 出乎我意料的是，这里的江水居然开始变得混浊了起来。江水依然静止——恐怕得一直这么静止下去了——混浊来自于两岸土层的塌方。硕大的土块在江水的浸泡下宛如豆腐般整齐的栽入江中，留下刀锋一样的切面，割痛着江水，割痛着三峡，也割痛着我的心。 怎么会这样！ 中午时分，游轮到达了巫山，我们将在这里改乘小艇，去游览著名的大宁河小三峡。 我对库区里的水位一直没有一个很直观的认识，直到我看到了已被江水淹没了桥墩的大宁河龙门大桥——当年这座横跨两峰的巨桥高高的悬在百余高的天上，人从桥下过，必须冒着折断脖颈的危险用尽全力仰起头才能看清它的雄姿。三期蓄水后，江水将彻底淹没这座大桥所在的位置，那时，大桥将完成它的历史使命，化作一堆碎石与记忆，永沉江底。 过了龙门大桥就进入了龙门峡。这个当年以雄伟比肩大三峡的峡谷如今已略显低矮。深邃的河水里，油污与腐烂的树叶化合成粘稠的泡沫随波荡漾，发出诡异的幽蓝色的光。那条曾经为杨玉环运送荔枝的栈道，此刻已经从身边的岩壁上消失了，连同当年那汪碧绿得让人心疼的河水，当年那汪满溢着巴楚灵秀的河水，当年那汪欢快轻盈的河水，一起沉入了几十米的水下。水声没有了，鸟声也不见了，静悄悄的龙门峡里一片死寂，只有现代文明造就的小艇在“突突突”的劈波斩浪。 出了龙门峡是一段宽谷。隐约记的当年这里是一片险滩，水流湍急。上行的船只宛若蜗牛，靠人力的肩拖手拉艰难地蠕动着，下行的船只则尤如利箭，艄公一前一后的操纵着两根船舵，与大宁河比拼着力量与勇气。现如今，这片一碧万顷的水面上波澜不惊，只有几个孤零零的小岛，上面立着“156米”、“175米”的水位标志。大宁河在劫难逃了。 前面是巴雾峡。顾名思义，巴雾峡的雾应该是极有名的，据说巴雾峡的雾就如同女孩子撒娇时拭泪的手帕。但今天天气虽然阴霾，却没有雾。大宁河已然无泪。 当年的巴雾峡以“奇”冠绝小三峡，峡里怪石嶙峋，引人遐想，但随着水位上升，下蛋的乌龟不见了，归山的骏马不见了，出洞的猛虎也不见了。峡口山崖上那只惟妙惟肖的熊猫此刻已下到河边饮水来了，相信在不久的将来，它就要永远的做一只潜水熊猫了。 悬棺，古代巴人留给我们的最可望而不可及的谜团。它们高高的藏身于巴雾峡陡峭的悬崖绝壁之上，在苍天碧水间等待着回归自然时刻的到来。几百年来，每一个目睹过悬棺的人都在猜想它们是怎么被安放上去的，为什么要被安放上去。这些猜想所能展示出的人类的智慧与幽默足可以编写一部与三峡同样厚重的书，但迄今人类仍然没有得到明确的答案。其实知不知道又有什么关系呢！千百年来，峡江人民在这崇山险水间生存繁衍，难道就没有人奇怪过他们是怎么来的，为什么来的吗？我想，对于先人的执着，我们无须怀疑，只需景仰即可。 出了巴雾峡，又是一片宽谷——原先应该也是一片险滩——再往前，就进入了滴翠峡。 这是一条有着和泉水一样清秀可人名字的峡谷，这是一条有着和它名字一样幽深宁静的峡谷，小三峡将以这里作为它的终点。再往前走，应该就是那个已经被淹没的大昌古镇了。 从前这里的水深仅能没足，现在大约有十米——我是根据水面上若隐若现的栈道判断的。在这里，我们看到成群的山猴，无忧无虑地在林间追逐嬉戏。这群可爱的小生灵们并不知道，6个春秋之后，这片树林也将变成一片泽国。此刻的他们正冲着我们大声的尖叫着，我们也报之以尖叫。究竟是谁在看风景，谁是风景！是身为主人的它们，还是自称主人的我们！ 从巴雾峡下艇改乘竹筏，我们进入了马渡河小小三峡。峡谷很窄，到处回荡着鸟的鸣声，空气里弥漫着欣欣向荣的气息，不时有蝴蝶闪动着翅膀从身边跳过，回头看时却已钻入花丛，再也寻不见。 林间不时有身着土家族服饰的山民出现，应该是专门作为一道风景弄来给人看的。他们吹着唢呐，唱着山歌，在水边浣衣挑柴，向我们展示着一个世外桃源应有的风貌。 沿着原路回来，乘上小艇，我们要回长江了。小艇在马达的轰鸣声中风驰电掣。再见了，小三峡，我记忆中的小三峡。 回到停在巫山县的游轮，终于看清了江水其实还是在流的，但是很慢，仿佛发生了短路时的我的大脑。 船开了，山开始变得青了，我们进入钟灵毓秀的巫峡了。 天仍旧阴着，乌压压的罩在头上，山间却没有一丝云。看来我得再一次和云蒸霞蔚的巫山云雨错过了。不过没有云也好，可以更清楚的看到神女的身姿。 等着，盼着，一座峰一座峰的数着。“旦为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下……”千年梦回中，那个楚襄王种下的神话究竟躲到什么地方去了！ “来了，来了。”欢呼声骤然而起，仿佛接亲的队伍终于等到了苦盼的新娘。在山与天的交界处，早已驻守了万年的神女正满怀深情的注视着蝼蚁般的我们。彩云深处的她，曾经千百次聆听过李白们的吟哦，曾经千百次对视过杜甫们的愁容，曾经千百次徘徊进楚王们的春梦。她曾经目睹过大自然亿万年间的沧桑巨变，曾经见证过太多的悲欢离合。每一篇书写三峡的文字里都能看到她的身影，每一段书写她身影的文字都饱含了人类对她的美好憧憬。生活仍将继续，历史仍将继续，人类对她的崇敬之情仍将继续。 “神女应无恙，当惊世界殊！”有人在一旁抑扬顿挫的为神女吟诵。当现代文明充斥着我们这个世界时，人们能够为神女吟诵东西的似乎只剩下了这么一句。抬头看看神女，居然意外的发现神女峰并没有因为水位上升而有明显的变化，也许，仅仅30余米的水位根本不值得它大惊小怪。“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”，难道不是吗？ 江风浩荡，碧波涟漪，游轮渐渐行远。有谁能告诉我，此时此刻，高山之巅的她正在想些什么！ “十二巫山见九峰，船头彩翠满秋空。朝云暮雨浑虚语，一夜猿啼月明中。” 驶出巫峡，就进入了湖北地界。两地原靠一条山溪分界，溪旁石壁上刻有“蜀楚鸿沟”四个巨字。当年郭沫若曾有诗道：“群壑奔荆楚，一溪定界边，船头已入鄂，船尾尚留川。”现在这里也已永沉江底了。 江面又重新宽了起来，前方是巴东，一座历史上屡遭地质灾害仍锲而不舍的城市，一座三峡移民工程中屡遭人祸而备受注目的城市。 过了巴东往前便到了秭归的旧城。这个靠出产柑橘而蜚声海内外的地方，历史上曾经走出过两位靠“保家卫国”而名垂千古的人物。他们就是屈原与王嫱，两位都因为无法实现自我愿望而向苍天悲声呐喊的清高人士。 关于屈原，我们不需要述说什么。这位伟大的诗人已经为我们留下了太多太多，历史也已经为这位伟大诗人记录了太多，评议了太多。对于他的存在，我们需要做的仅仅只是卑躬屈膝，高山仰止而已。 关于王嫱，我们没法述说什么。这个被后人称为昭君的西汉奇异女子死时只有33岁，比今天的我们稍大一点儿，留下了三个孩子。当一个民族的男人不中用到必须靠女人挽回颜面的时候，我们任何人都已经不能再用简单的“红颜薄命”来充当那段历史的借口了。 屈原祠就建在江边，是葛洲坝工程兴建后搬迁至此的，里面有屈原的衣冠冢。三闾大夫最终还是实现了他“狐死必首丘”的心愿。随着三峡工程三期蓄水的临近，这座古老的建筑将随移民们再次踏上“上下求索”的漫漫长路。 昭君故里则在几十公里之外的群山背后。“群山万壑赴荆门，生长明妃尚有村。”这是老杜的诗句吧！当年的王嫱从那里走出后，就再也没能够回来。她怀抱着琵琶，装着满腹的辛酸与悲楚，一路向北，再向北，跨过了奔流不息的汉水，跨过了郁郁葱葱的秦岭，跨过落日长歌的戈壁长滩，跨过了后人声嘶力竭的赞美，跨过用自己眼泪汇成的滚滚洪流，渐行渐远，消失在了历史层层的迷雾之后。 过了旧秭归，天渐渐黑了。我不明白为什么船走的这般慢，难道仅仅是因为水的流速慢了吗？不像。 船入西陵峡，当年的兵书宝剑峡、牛肝马肺峡、崆岭峡等都已被淹没，只留下徒有虚名的两斜青山守着一汪碧水。再往前，就应该是正在三斗坪“截断巫山云雨”的三峡大坝了。 三峡工程，这个人类有史以来对大自然最大的改造工程，最早源自于我们这个古老民族艰难蜕变的痛苦与决心，得益于我们这个崭新国家战天斗地的浪漫与气魄。从孙中山先生1919年提出这个梦想，经过勘察、规划、论证、再勘察、再规划、再论证，直到最后正式开工，前后经历了75年。1992年4月3日，七届人大五次会议对兴建三峡工程的决议进行表决，结果以绝对优势获得通过。梦想与传说终于从法律上让位给了富强与文明。 1994年12月14日，时任国务院总理的李鹏宣布三峡工程正式开工。1997年11月7日，大江实现截流。2003年6月1日零时，三峡大坝开始蓄水，半个月后坝前水位提高到目前的135米，峡内影响航行的暗礁、险滩大大减少。到2006年9月，大坝蓄水将提高到156米。2009年，三峡工程全面完工，届时蓄水水位将达到175米。一个足以令亿万华夏儿女激动万分的“平湖梦”即将实现。 应该承认，这是一项旷古未有的巨大工程：在它的淹没区里，除了有数千个城镇3473万平方米的各类房屋和25.3万亩耕地外，还居住着约为85万人口。他们必须为国家，为三峡工程，为我们的后代子孙，做出常人难以想像的牺牲——背井离乡，永远离开这片他们世代生息繁衍的土地。考虑人口自然增长因素，到大坝完工时最终迁移的人口将达到113万人。这是一个巨大的数字，而其中的很大一部分人将告别故土，搬迁到异省他乡去生活。 也许若干年后，在中国土地上会出现一个奇特的种族，一个中国式的犹太民族，一支身处中原腹地的客家。他们散居天下，各自为家，却有着相同的文化背景与风俗习惯。他们是峡江的后代，他们的祖先世代与三峡的白浪滔天为伴，他们的血脉来自于那片已经沉睡在碧波之下神秘故土。可以预见，那时的他们已经不再需要纤夫号子，不再需要肩挑背扛，他们已经永远的告别了这一切，就像那个已经永远告别了我们的山与水的神话，但是他们的身体里仍旧蕴藏着三峡的灵魂，他们血管里仍旧流动着三峡的气魄。而这，正是我们永远也告别不了的三峡。 在一期以“告别三峡”为主题的电视节目里，主持人用深沉的嗓音表达了他对三峡移民们的敬意，请原谅我在这里将它全文抄录，因为我实在已经找不到比这更好的词句了：“爱也好，忧也好，从我们的心情走出来，往前看，其实我们都只是看客，令人震撼和值得尊敬的，是那些平凡而朴实的三峡移民所表现出的坚强：他们抹去离别乡土和亲人的眼泪，收拾起寒酸的行囊，满怀憧憬在他乡延续自己新的生活。他们的骨子里有着开拓者的基因。他们的前辈穿越巴山楚水陆续迁移至此，一批批的来，不畏地势艰险和虫蛇虎患，坚忍地活下去，建立和丰富了三峡的文明。时隔多年后，现代三峡人走上了前辈的路。看着他们坚定的眼神和抿紧的嘴角，我们完全有理由相信，三峡人必将如他们的前辈一样开创新的历史和文明。他们是真正的英雄。” …… 在茅坪，我们的游轮停了下来。没想到，这一停就是两个多小时。眼看着太阳宛若中了箭的大雁般风驰电掣地落到了群山背后，只留下天边大片的血红，船却仍旧和脚下的江水一样不慌不忙。黑夜已经雷霆万钧地压着水面扑了过来，饿狼般吞噬着最后一丝晚霞。岸上亮起灯火，仿佛一只只鬼魅的眼睛，幸灾乐祸地嘲笑着我们。 看来，西陵峡被隔断在大坝那边的黄牛峡、灯影峡、黄猫峡、南津关、三游洞等景观，甚至还有葛洲坝，这次是都看不成了。不过没有关系，也许正因为“错过”，才能为“重游”找到一个合适的借口！ 等啊！等啊！时间在一分一秒的流逝，传说中可以“平湖飞渡”的三峡工程就近在咫尺，我们却不得不在水中央无聊的等待，任黑暗蚕食着我们的最后一点耐心。 谢天谢地，在我们准备去睡觉之前，船员送来消息，我们准备过坝了。缓缓开动的船发出挣开锈蚀般的声音。甲板上的我们一个个伸长了脖颈，在一片漆黑中徒劳的寻找着伟大的“西江石壁”，样子仿佛一只只笨拙添鸭。但周围实在是太黑了，我们无从知道这个巨大的工程究竟置身何处，甚至无从判断我们将驶向何方。 不知在黑暗中摸索了多远，前面有了亮光。那是一条五六米高的水坝，不知道是干什么用的。沿着水坝向前，又是一片宽阔的水域。好几艘船排着长长的队伍等在这里，看来我们来得并不算早。 船员们跑来跑去，用缆绳把我们的游轮和另外一艘船捆在了一起。两条船在摇摇摆摆中互相碰撞着，砰砰作响，那情景让我想起了趣味运动会上的“二人三足”。又等了一个钟头，连体婴般的游轮再次动了起来，鸣着长笛（哈欠？）一步三摇的踱进了闸门。 很久以来一直听说，三峡大坝的五级船闸是中国人建坝史上的骄傲，可只有当身临其中后才知道，对旅行者而言，尤其是时值夜半，它其实只意味着枯燥与乏味。在最初的新鲜劲儿过后，一遍又一遍机械重复的开闸、关闸、进水、放水，看着自己在两侧的闸壁晃晃悠悠的上升中坐井观天，了无甚趣。 午夜一时，困意终于说服了已经过了三个船闸的我们，是该回去睡觉的时候了。 回到船舱，疲惫的我们马上就进入了梦乡。经过了一整天与三峡身与心的交流之后，作为人类的我们最终还是感到了自己的纤弱。三峡终究还是三峡，不论人类对它如何改造，它对人类心灵的震撼将永远存在下去。 黑夜中，一个用沧桑和血汗交织的神话正在渐行渐远。千年之后，也许三峡工程将作为一部“战天斗地”的现实主义史诗而被留诸史册，但它永远都替代不了那个神话在我们心灵中烙下的印记。 终于2005年1月18日 |
5-10天
5天4晚
4天3晚
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4天3晚
6天5晚
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