慢游台北，老屋咖啡，幽径寻踪

台北市给人的印象，不外乎是高楼、捷运、霓虹灯以及时尚、行色匆匆、面无表情的台北人。作为一个以商业活动为主的城市，台北、台北人，已经习惯了效率、高速与忙碌。慢，似乎和台北这个城市的步调格格不入。

不过，若是我们试着将脚步放慢，用一种近乎悠闲的节奏与这个城市的主旋律作对，却也会发现一种辩证关系的另类趣味。捷运之外，不妨选择公交车；公交车之余，不妨考虑单车；单车之后，不妨怡然步行。离开大路，转进小巷，跌入那可能令你迷失，却绝不让你后悔的百花深处。

历史，新生

台北和世界上发展中的大都会一样，求新、求变是这个城市的意识形态。与俯拾即是古迹的台南府城不同，台北的都市记忆纹理一层迭过一层，非有考古学者一般的细心与耐力、一双发现的眼睛，以及一位良好的向导，不太容易将这座城市的繁华外衣渐渐剥去，一窥她的过往。

认识老台北，可以用各式各样的方式；从老屋入手，是一条不错的线索。一则，是因为台湾曾经历过不同时期不同政权的统治：1884年建省，1895年割让日本。 50年的日本统治，50年的国民党统治，其影响是日本元素、眷村文化已经是台湾文化的重要组成。二则，这几年改造老屋的风潮在台北开始流行，许多原本已经荒废、坍塌或者即将遭到处置的老屋重获新生，成为各有特色的咖啡厅、餐厅或艺文中心、博物馆。前者让旅行者可以驻足歇息，又能在喘口气的同时体验老台北；后者则更丰富了旅行者的感官体验，从进入建筑物开始便好似进入了另一个场域、时空，更多元化的体验老台北的点滴。

最重要的，「老屋新生」的精神是一种和谐、一种对历史的尊重、更是一种「不服老」的创新精神。新生的老屋与当地时空纹理和谐而不冲突，保留原本的样貌，自然而然地、低调地与环境共生。这样的和谐共生，显示出了一种对历史、对过往的尊重与敬意，不破坏，反而加以保护，与当代「破旧立新」大唱反调。更甚，老屋并不只是「老」屋，改造者投注了新概念、新思维，赋予老屋新的生命与气息，更是彻底的「不服老」，使老屋老而弥坚、老而弥新。

引水，带路

台北的老屋，集中在几个地方。一是台北火车站周边（博爱特区）以及向北一直延伸到大稻埕附近，一是大名鼎鼎的「康青龙」、「温罗汀」一带。这两个地区的老屋性质不同，前者多为商业建筑，因此多贴近大马路边，例如迪化街、延平北路；后者则多是原日式木造平房，多隐身巷内，有?大隐隐于市?、「结庐在人境」的情调。另外还有一些分散的老屋，分别在关渡、北投、阳明山等地区。这些地方也有一个特色是大部分与「温泉」有关。

这次要介绍的，主要是位于「康青龙」、「温罗汀」，以及齐东街一带的老屋，特别是改造成咖啡厅及艺文中心的几间。

所谓康青龙、温罗汀，其实是以六条路的名前缀字来命名的。康是永康街，青是青田街，龙为龙泉街，加上罗斯福路、温州街以及汀洲路。实际上这一区域范围并不止这六条街，包括附近的泰顺街、丽水街、临沂街、连云街、新生南路等，也都属于前日人住宅集中的区域。

康青龙、温罗汀以及齐东街在行政区划上属于大安、中正两区，是台北市的「首善之区」，在这几条街的范围内，包括了大安森林公园、永康街商圈、师大夜市以及公馆商圈、台湾大学、台湾博物馆等适合游玩、参观的地点。交通四通八达，捷运方面除了年底即将通车的信义线（大安森林公园站、东门站），尚有已开通的有橘线：新庄—芦洲线（东门站）、红线：新店—淡水线（公馆、台电大楼、台北车站、台大医院）、蓝线：南港—板桥线（忠孝新生站、善导寺站）等三条；经过此范围（捷运公馆站、信义新生路口、信义永康街口、罗斯福师大路口、师大一）的公交车路线更是超过30线，十分便利。除此之外，台北市自去年起建立了「公共自行车租赁系统」（又称为「U-Bike微笑单车」），在此一范围内就有多处租赁点，使游览更为方便。

这次介绍的几间特色咖啡厅都在巷内，所以采用的交通方式就是捷运/公交车搭配「微笑单车」，透过悠哉但不拖延的慢步调，踩踏台北。那么，准备好了吗？拿好相机，准备好悠游卡，跟着我走入台北「巷仔内」吧！

一、「温罗汀」一带

温罗汀地区是台北著名的人文巷，由于紧邻台湾第一高等学府台湾大学，占地利之便，这里不仅书店林立，既有连锁者如诚品、金石堂，也有许多有特色的独立书店（请猛击「这里」）。当然，也少不了十分适合文青出没的咖啡厅。

1. 滴咖啡（Drop Coffee）

今天的第一站滴咖啡，隔着新生南路与台大校园相望。在2010年5月以前，这里还只是一间有些破败的日式平房。然而在设计师的巧手之下，蜕变成一幢美轮美奂的「玻璃屋」，许多人除了因为闻咖啡香下马之外，更是被玻璃屋的独特样貌所吸引，前来「朝圣」。

在成为滴咖啡之前，这栋木屋是属于台湾大学的校产，给以前的老教授作为宿舍使用。然而当人去楼空之后，长期无人使用的木屋开始倾颓荒芜，经过此处的人也不会驻足停留。台大校方一方面出于活化使用校产，一方面也希望有效保存这些珍贵的历史资产，因此将之释出交给民间租用。因此，荒废的老屋摇身一变，成了现在公馆的一道美丽的人文风景。

滴咖啡的落地窗与日式平房的组合，绝对吸引眼球。原本日式平房的隐蔽低调与落地窗的亮敞竟然可以组合的恰到好处，拜大面落地窗之赐，整个木屋的结构可以从外面一览无遗，令人惊艳。咖啡屋的正面可以看到连成一气的烘豆设备、外带区以及靠窗的吧台座位。外带区的外层间隔着使用盛装咖啡原豆的麻袋，内用桌上放着金登台摇曳着烛火，透过红色玻璃，窗里窗外相呼应，在夜晚发出一种与咖啡香同样令人着迷的气息。

既然到了「滴」咖啡，建议大家不妨就点一杯「冰滴咖啡」来试试吧！冰滴咖啡的制程需要漫长的等待，从几个小时到一个晚上不等，口感和香气都是咖啡中的极品之一。

2. 找到咖啡（Cafe Trouve）

从新生南路钻进温州街，沿着曾经是台大教授宿舍的小巷穿行着，经过当代自由主义大师殷海光先生的故居，来到泰顺街，一栋别致的小木屋隐身在高大的树下，这是今天巡礼的第二间老屋咖啡—一间称为「找到」的咖啡厅。

找到咖啡靠近师大商圈，在喧闹嘈杂的夜市当中，的确是难得「找到」一块幽静的地方可以歇息。找到咖啡分成两个部分，一部分是左侧的「找到好东西」，卖一些复古小物与杂货，另一部分则是主体建筑，入口在右侧，要进入院子才看的到的咖啡厅。找到好东西的门口摆了一只色彩鲜艳的音乐木马，与暗褐色的老屋之间产生视觉上极大的对比，又同为重获新生的历史陈迹，视觉上的产生的紧张感就在意义当中得到舒缓。

「找到」的门口有一块写着「一日福音」板子引起了我的注意，凑近一看，原来是将圣经里面的一些经文摘录下来，并配上艺术插图，让这个空间更显得超然于尘世。后来在网络上搜索才知道，找到咖啡的店主是一对基督徒夫妻，因此「找到」除了卖咖啡、轻食之外，还会定期与基督教艺术家或福音歌手合作举办活动，让宗教与生活自然的结合在一起。

由于时间以及金钱有限，我没有进去消费，但以当时里面都坐满了人的情况来看，他们所提供的咖啡、轻食应是不差的，尤其在如此竞争的师大夜市。

温罗汀一带还有一些老屋，原先都是用来作为台大教授的宿舍，如前面提到的殷海光故居。但是经过整理改造的却很少，大部分不是「改建」了，就是任其荒废。所以，如果来到这一带，千万不要错过滴咖啡、找到和殷海光故居。

二、「康青龙」地区（包括连云街、临沂街等）

离开温罗汀，由泰顺街向北行穿过和平东路，我们进入康青龙一带。永康街基本上是美食天堂，鼎泰丰、高记、冰馆等餐厅常常是人满为患，每到节假日也是人马杂沓，热闹得很。然而，相隔一条街的青田街则趣味迥异。以居民住宅区为主，青田街显得十分「宁静致远」，颇有大隐隐于市的情调，在这些巷弄里悠游，往往会让人忘了自己身处台北市中心，环境特别清幽，有时踩踏自行车都会嫌炼条的声音打扰此地的宁静。

1. 青田七六（马延英故居）

康青龙的第一站，我们来到好似「百花深处」那样的巷弄内，一栋名叫「青田七六」的日式平房。从外面看，一株参天古木遮去了大部分的视野，墙上除了「青田七六」的招牌外，另外还有一块招牌，写着「马延英故居」。

马延英教授，字雪峰，辽宁省金县人，为著名地质学家、古生物学家及海洋地质学家。1945年来台，在台大地质系教书，就住在这间原先是日本台北帝国大学教授足立仁的屋子里。1947年，由上海来台湾，时任台大外文系助教的齐邦媛女士也曾短暂寄居在此。1979年马教授过世后一直到2007年，这里一直是马家住所，并被台北市政府评定为市定古迹。2010年展开修复计划，来年成为现在的样貌。（以上摘编自青田七六印制之简介）

和前面的滴咖啡、找到不同，青田七六内部仍维持原来的和洋混和的面貌，从入口的车寄、玄关，到和室、起居室（座敷），仍保留了塌塌米地板、书房等等，原来的木地板也予以保留，因此入内参观或者用餐，都要脱鞋穿袜，如果没有袜子，当场也有提供新的可以购买。

青田七六除了提供食品饮料外，为了更好的保存这样的人文景观，更是与当地文史工作者合作，几乎每天都有免费导览以及科普活动，只要事先预约就能更深入了解这栋老屋的历史。此外，台大地质系是台湾地质标本收藏最丰的地方，由于马延英教授是台大地质系第一位系主任，为了更普及地质知识，青田七六也有相关的地质标本展览。当然，作为马教授的故居，里面也少不了马教授生前保存的书信、用品等。

（內部的大面窗，很美阿，網路照片）

（屋內有需多關於馬教授生平的介紹，網路照片）

（马教授生前的一些书信遗物，网络照片）

青田七六结合了咖啡、古迹、地质以及人文，可以说是十分用心于将老屋的价值极大化，不仅仅在于作为商业场所，透过导览的方式，让更多来到此地的人知晓此地的人文价值，不仅老屋得到保存，前屋主的精神也得以传承。这次没有机会进入一览庙堂之美，下次一定要来个美食、导览及历史的全方位体验。

2. 环浪商号与夸张古懂咖啡店

踏着踏板，骑过永康街，继续向北过了信义路来到连云街，转入一条小巷，一栋二层楼的一层，大红色的门以及门口小小一块黑板吸引了我的注意。

「环浪商号」，墙上挂着这几个字。纳闷的我查了一下，一位网友写道：

「环浪商号」是「环浪计划」开的小店。你可能会说「我听的懂『环浪商号』，但什么是『环浪计划』？」简单来说，「环浪计划」是几个七年级生发起的关怀地球的活动，尤其关注全球暖化海平面上升的议题，于是他们拜访了南太平洋的几个同样面临海平面上升问题的岛屿国家。而环浪商号，算是他们的据点，在这里他们聊旅行聊环保聊生命，也提供简单的饮料与餐点给来这里分享梦想的人。

噢！原来是为实践这么宏大的议题，而开的间小店啊！不过不是计划中的「日式平房」咖啡屋，但是受到这种精神的感召，也还是瞧瞧吧！

从外面看，环浪商号使用了许多台湾70年代出生的孩子会熟悉的家具，包括上下撞色的塑料圆桶椅，小学时用的木椅子，相信店内应该更精采。回家后查了一下，这位网友的blog介绍的非常仔细，如果大家有兴趣可以连结过去：http://www.christabelle.idv.tw/archives /6699。

离开环浪，在这个结构颇为复杂的巷弄内穿行，在临沂街无意间又发现一家「计划外」的老屋咖啡。尽管也不属于日式平房，但其给人的感觉特别温馨，像是回到家里一样—这间咖啡就是夸张古懂咖啡店。此前已经专门写过一篇关于他们的介绍了，这里就不再重复，请大家猛击「此处」阅读。

之所以将这两间放在一起，一方面是因为他们虽然是「计划外」，也就是非日式平房改造的咖啡厅，但是都让人看见实现梦想的热情，不管是环浪计划对于世界的关怀，还是夸张古懂想要提供给客人一个家的感觉，都是充满热情的年轻人实现他们梦想的基地。因此，虽然不属于日式老屋，还是非常乐意放在这里介绍给大家。

3. 员岽子商号

发现这间咖啡厅也完全是一个意外。由于Ubike前半小时是免费，一路上骑过来，发觉时间已经超过预期，赶紧在捷运东门站先还了车，随后再步行。从东门站向西，沿着金山南路北行，在一个过去从来没注意的角落，发现了这间两层楼的日式小屋。

这间两层楼的日式木屋有个奇特的名字：员岽子。什么是员岽子？或许是太多人有这样的疑问，店家在门口做了一个灯箱，上面写明了员岽子是什么，以及为什么叫做员岽子。原以为应该大有学问，没想到只是很单纯的因为「这店的原创工作伙伴喜欢这个小村庄，所在台北开的店就一定要用这个地名」。

员岽子基本上完全保持原来的木造结构，两层楼大约10坪大的空间，没有任何钢筋水泥的参杂，显得十分纯粹。进入大门，右手边是备餐的吧台，左手边的橱柜放了一些古旧的物品。相较于滴咖啡、找到和青田七六，员岽子并没有花太多心思在装饰上，或许因为空间不足吧，青田七六可是有这里的20倍大！（206坪）

走上狭窄的木造楼梯，二层的空间让人有穿越到日本的错觉。木头，木头，还是木头！走起来嘎嘎作响的地板，让我想起在台大法学院（也是前日本时代建筑）上课时迟进教室，因为地板会发出声响而永远无法神不知鬼不觉的过去。一些简单的装饰并不抢眼，而是低调的配合着老屋的个性，与找到门口那只横空出世的音乐木马，是两种不同的配搭哲学。

冰咖啡不一会就送上来，看我可能一会儿就走，女服务生很亲切地帮我装了外用杯，并且以外用价格计算（较便宜）。阿～真是有人情味的一个地方啊！

三、齐东街周边

沿着金山南路往北走一会儿，大约十分钟的距离，就来到了今天的最后一站齐东街一带（包括徐州路、泰安街）。齐东街旧称三板桥街，清朝康熙年间，这里是艋舺经朱厝仑、锡口，然后渡船到基隆的「米道」，此路也供应者城内所需的煤与生活用品，热闹非凡。到了日据时代，齐东街一代成为日式住宅区，又称幸町职务官舍群，约建于1920年代至1940 年代，故也是日式平房相对集中的地方。许多老屋因为长期无人使用，已经荒废倾颓；加上都市计划的关系，这里的日式平房原本都要遭到拆除。幸而在地方人士组成的齐东文史工作室的奔走下，仍有一部分老屋保存了下来，作为对历史记忆的一种尊重。

深藏在忠孝东路闹区里的宁静小街：齐东街

其中，有几栋至今保存的相当完好的日式平房，分别是李国鼎故居、台北琴道馆以及官邸艺文沙龙。

1. 李国鼎故居与台北琴道馆

对于大陆朋友来说，李国鼎可能不是十分熟悉的人物；但若提到台积电董事长—张忠谋这位台湾科技业巨子，或许就比较多人晓得了。张忠谋曾经这样说过：「没有李国鼎，就没有台积电」。台积电对于台湾科技产业之影响，台湾科技业对世界科技产业链的影响，我们只需拿起iphone便能知道了。而李国鼎先生，就是台湾发展信息工业的重要推手。

1910年出生于南京市，毕业于中央大学物理专业的李国鼎先生，赴英留学时，适逢抗战爆发，决定放弃博士奖学金回到祖国。1948年被国民政府派遣来台，历任台湾造船公司总经理、经济部长、财政部长、总统府资政等职位。从早期创设科学园区、促进国际合作等，到1986年，向时任行政院长的俞国华建议发展高科技，成立台湾集成电路公司（台积电）、带动科技发展，有台湾「科技教父」之称。

自1972年开始，李国鼎伉俪一直住在这间位于泰安街2巷，原先作为日本总督府交通局递信部「幸町官舍」，战后改为财政厅长官舍的日式平房，直到2001年李先生去世。2003年台北市政府宣布其为市定古迹，并于2007年开始对外开放。

由于到的时间正好处于早上最后一场导览结束，下午第一场导览开始前，原本只想拍拍外观便走。一位亲切的志工陈老师叫住了我，问我还有没有人和我一道参观，她可以导览。我怕只有一人参观太过麻烦，连忙婉谢，但她十分热情拉住我，让我在故居门口小候，她去拿钥匙准备开门，给我专属一人的导览介绍。

李国鼎先生不仅是经济专家，他和夫人也是虔诚的基督教徒。官舍的门口，就挂着「主赐平安」的春联，在故居室内，更是随处可见以圣经金句做成的装饰，甚至有一整个书柜，里面放的全都是圣经以及基督宗教相关的书籍。

为了保护故居内的木地板，进门须换上室内专用拖鞋。踏上玄关，陈老师就开始解说故居的历史以及小故事。故居的陈设，基本上仍延续李先生夫妇居住时的原貌，茶杯、牙刷、夫人读圣经的小书桌等等。李国鼎先生虽然位高权重，但其生活则十分俭朴，故居内的点滴说明的这件事。一个公文包用破了，补好之后再继续用；厕所的洗脸台小小一个，既无按摩浴缸也没有精雕细琢的装饰；厨房也简简单单，在水槽里甚至放着夫人生前用来洗衣服的洗衣板，上面的沟槽都已经磨平了，可见得其节俭奉公美德。

入鏡了真是不好意思....

在导览时，我特别记住了一个故事。陈老师说，李先生晚年时，医生嘱咐他每天要走一万步，他就沿着书房到卧房的一条走道来回走，每走一百步，就放一颗象棋；走了一千步，就放一颗核桃，以此来计数，也让自己保持规律的运动。象棋与核桃今天都还静静的在柜子上，只可惜斯人已远，徒留典型与后人景仰。

陈老师一边导览，一边特别提醒我，注意房间里都有三样东西：电视、收音机以及温度计。这三样东西，可不是今天通常拿来休闲娱乐之用，在当年，是李先生用来保持信息畅通以及协助他做决策的工具。电视以及收音机主要在吸收信息，而温度计则是让李先生可以知道世界粮食的情况。但我好奇的是，温度计放在台湾，怎么能知道其他地方的粮食生产状况呢？

仔細講解的陳老師

夫人的小書房

离开室内，陈老师带我来到室外认识院子当中的植物，可惜我是植物盲，现在一个也不记得了，只记得一颗参天南洋松（不确定），因为担心他的根会影响到房屋，所以根部靠近屋子的地方，在土里设了一座水泥墙挡住。但我仍记得有一株被称为美国花生的植物，刚好那天掉下了两个种子，陈老师把他们拾起放在我手上，让我带回北京作纪念。然而，陈老师也不无遗憾地说，「夫人喜欢玫瑰，而且在故居前种了一整排，夫人离世后，公子（李先生的儿子）担心老先生触景伤情，所以全给换成了百合…没想到，老先生虽然不说，但心里是非常难过的。」后来，志工队长蒋秀金老师也提到了这点，更补充了：「我们试着重新种回玫瑰，但或许是土壤，或许是其他问题，怎么样就是种不起来…」。蒋老师边说，脸上不免也有些无奈与不舍。

原先种玫瑰的地方

故居左侧现在是由负责营运故居的「李国鼎科技发展基金会」志工们使用，有比较大的空间可以做为展示、接待、简报等用途。原先这里是一间给佣人、工作人员住的地方，后来才拆掉改建为现在的接待中心。蒋老师和陈老师一路讲解完后，还告诉我可以去附近的「琴道馆」看看。

别过二位老师后，我按照指示来到现称为台北琴道馆，过去也是日据时代幸町职务官舍，现在是保留的最好的一区。可惜，我到的时间适逢休馆，仅能在外面望之兴叹。据介绍，台北琴道馆现在由中华古琴协会经营管理，不定期会举办琴、棋、书、画、茶道等传统文化的活动。在宽广的院子里，也有一处是专门提供古琴演奏的场地，可惜今天没有开放，当然也就没有悠扬的古琴乐可以听了。

古琴协会接手前，这里也曾开放由齐东文史工作室志工负责导览，详情可以参考这篇博文：http://0rz.tw/6wMcx。博主对古建筑似乎非常了解，看完这篇还可以对日式建筑有一番更深的认识喔！

齐东街一带还有许多待整建的老屋，希望有天能重现这「黑瓦绿树」组成的闹市里的一片宁静。对齐东街的历史、其他建物有兴趣，可以参考这个网站：http://www.odie.tw/Taipei/CidongResidence.html。

2. 官邸艺文沙龙

走出齐东街小巷，经过济南路、杭州南路，来到位于徐州路上，台大社会科学院正对面的官邸艺文沙龙。之所以将他安排在最后一站，是因为这间咖啡厅跟我自己求学历程的关系。1998年，我进入对面的台大社会科学院就读，就是在该年，官邸艺文沙龙正式对民众开放，而许多附庸风雅的学生及教授们，就是这个艺文中心的常客。

台大社会科学院内部

时间再往前推三年，还在我念高中的时候，下课后常常到一间百货的地下街某一间咖啡厅吃三明治、读书，有时还会上家教。当时经营那间店的大哥对我很好，三年来常常不是给我打折，就是多送咖啡，或者三明治里硬是比别人多一些料。高三那年他突然离开那家店，将近一年不知道他去了哪。直到到了官邸，才知道他接下了官邸咖啡的经营权！于是乎，大学、研究所这些年，我又常常来此地光顾。

市长官邸建于1940年，为和洋混合日式住宅的典型代表；日本住宅在明治时代以后受到西风影响，除了和室铺榻榻米外，各厅或书房倾向西化，放置西式家具如沙发、书柜等，这种风格称为「和洋混合式」建筑，官邸和位于长安西路的旧市府大楼（现「当代美术馆」），都属于此类建筑。当时的日本官舍分为三个等级，第一级、第二级官舍基地面积在两百坪以上，台北市长官邸在当时就是列为第一级的官舍，基地八百坪、建地三百坪，目前和台东的厅知事官邸是保存最完整的日本时代官邸。（以上摘编自官邸艺文沙龙官方网站）

官邸艺文沙龙，顾名思义，一方面是官邸，二方面是作为艺文中心，不定期举办展览、演出。官邸的建筑面积大，由几个部分组成。首先是前庭广场，一进门，偌大的广场将官邸显得更加气派，适逢元宵灯节，一整面拼花艺术的灯笼负责迎宾，每个灯笼下面都挂着一个心愿。走进车寄，前半部的官邸主体部分分为咖啡厅、和室讲堂、贵宾室、商铺以及艺术馆，长年有书画作品在此展出。后半部则是作为表演厅，宽敞的空间可以做各种用途，可以说将这一间老房子做了最大的运用。而除了室内，在室外也有相当舒适的空间，特别是一泓清澈的小鱼池，里头有远自来日月潭的鲤鱼，而树木扶疏，即使是在袄热的夏天也能偷得一点清凉。

今天的日式平房巡礼走到艺文中心，暂时画下一个逗点，实际上台北还有几处老屋值得拜访，例如北投图书馆、泷乃汤、士林官邸、阳明山草山行馆等。

此外官邸艺文中心一带有其他著名建筑可以顺道参观—正对面的台大社会科学院（台湾总督府高等商业学校,1919年）、仁爱路中山南路口的台大医学院旧馆（台北帝国大学医学部，1904年）、常德街台大医院旧馆（台北病院，1921年）、忠孝东路中山南路口的监察院（台北州厅，1915年）、中山北路市民大道口逸仙公园，又称国父史迹馆（梅屋敷旅社，1900年）、凯达格兰大道总统府（台湾总督府，1919年）、馆前路台湾博物馆（台湾总督府博物馆，1908年）、台博馆土地银行展示厅（日本劝业银行，1933年）等等，都是不容错过的好地方喔！

最后送上画的有点丑的手绘，大家如果看不懂，请google上搜寻一下吧~~(擦汗）

路径：Start：捷运公馆站-->滴咖啡-->泰顺街-->找到咖啡-->青田街-->青田七六-->永康街-->信义路2段181巷-->环浪商号-->夸张古懂咖啡店-->东门站还车-->金山南路-->员岽子商号-->泰安街-->李国鼎故居-->齐东街-->台北琴道馆-->杭州南路-->徐州路-->官邸艺文沙龙End。