边城凤凰

边城凤凰

凡是遥远的地方，对我们都有一种诱惑。不是诱惑于美丽，就是诱惑于传说。即使远方的风景并不尽人意，我们也无需在乎，因为这实在是一个迷人的错！

了解湘西，是从沈从文笔下的《边城》和《湘西散记》。在我的心目中，那是一块遥远而又神秘的土地。而边城凤凰静静的沱江和吊脚楼，在看到它的图片时我就再也不能忘记。2005年10月4日，我来到了湘西凤凰。

人在车上，看到两旁朴实的山水，忽然惊异这里的山水会孕育出我心目中那块灵秀的地方？刚进凤凰，见到杂乱的建筑和狭窄的街道，未免有些失望。等车到了南华门，看到依山蜿延流淌的沱江和吊脚楼，我这才发现自己确实到了边城凤凰。

夜色凤凰

凤凰古城在夜色中更显出一种神韵。当暮色笼罩在小城，一切都沉静下来。只有熙熙攘攘的游人和营业的店铺，让这座小城又重新热闹起来。

河两岸是一串串的红灯笼。当灯亮了起来，长串的红色倒影在水中荡漾，给夜色中的凤凰饰上艳妆，分外妖娆。北门城楼下的跳桥上，人们在向水中放下荷灯，点点烛光在荷灯中跳跃，在肃静的夜色中，象在幽幽的倾诉。岸边的酒吧里传来一阵幽婉的音乐，点点荷灯随水流逝，有些荷灯在水中燃烧，象一只凤凰涅磐。

万名塔通体明亮，掩映在江水中，近在眼前又遥不可及。对岸是青黝的吊脚楼和喧闹的虹桥。一叶小舟在江中慢行，穿过长长的塔影，动静之间，相得益彰。

两岸的街道是喧闹的，充斥着不知疲倦的游客和极力叫卖的商人。岸边的酒吧传出菲菲之音，游客靠坐在酒吧前临江的木台上，慵懒的看着江面。江边的桌子上坐满喧闹的食客，烧烤的青烟在江边弥散，江中是静静的光影和缓缓而行的江舟和荷灯。现代与古老，喧嚣与平静，都在这座小城奇异的结合了起来。它是现在边城的灵魂。这里的山水和质朴的人们孕育了清幽的小城，现代文明和商业又冲击着小城而被小城容纳。它满足了都市人既想摆脱城市喧躁，又不能脱离现代文明无奈的心境。

坐在江边的翠翠酒楼里，就着珠啤，品尝着血粑鸭。虽然自己不能适应糯香的血粑，可醉眼朦胧，透过木窗，看对面明亮的虹桥和江中的漫舟，觉得就象回到时光遥远的秦淮河畔，时光也象这静静流淌的沱江，在你身边缓缓逝去。久了，自己的灵魂也慢慢的升了起来，融入到夜色中，随沱江悄悄的流逝。

沈从文大师

凤凰古城孕育了一代大师，又因大师而扬名。边城人民对大师是崇敬的。

我是傍晚时分赶往沈从文先生墓地的。沿江急行，等到了墓地的山脚下时，已是暮色西沉。赶紧上山，一位人力车夫过来问我要不要回程车，回到虹桥车费10元，被我一口拒绝了。可他锲而不舍，说可以做我的免费导游，如果说得好就坐他的车，说的不好不坐也行。他说如果没有讲解，错过了一些内容将会是遗憾的，最后的一句话打动了我，就让他带行。他又赶忙叫住前方两位急行的游客，说不要赶着向上走了，沈从文的墓地就在我们眼前。他带着我们左转，一块大石头立在我们面前，当他说这就是大师的墓地，我们都惊诧了。

沈从文的葬礼一切从简，江舟载着他的骨灰沿江下行，最后将他的骨灰葬在这块依山傍水的南华山下，让他陪伴着小城，静望着小城的沧桑变化。墓碑是用 一大块朴实无华的五彩石做成的，如果没有介绍，你就是从它面前走过也不会想到一代大师就静静的躺在这里。五彩的石头象征着大师丰富多彩的人生，凸凹不平的石面象征着大师坎坷不凡的一生。“照我思索，能理解我；照我思索，能认识人。”老先生始终在用笔触去点亮人们心中前行的明灯。

车夫的讲解让我们对大师的人生有了一些了解，我们也惊异一位普通的边城人对大师的挚爱和尊敬。

同行的两位游人叫了他的车，我婉绝了其他车夫的邀请，一个人在江边急行。走的很快，始终没有与面包车拉开距离。在虹桥前的青石小巷里，我从他身边走过，相视而笑，就象老友。

赶到小巷深处的沈从文故居，已是夜色沉沉，大门紧闭。轻叩大门，无人应答，沉寂无声。可在我的想象中，大师一袭青衣，轻开大门，微笑着，睿智的目光在夜中闪闪发亮。他背着双手，踱着方步，慢慢的走在微泛着青光的石板路上，消失在幽深的小巷尽头。

边城苗民

边城是一个土家族、苗族和汉族共居的地方。苗寨一直让好奇的人们神往。

在城中有幸认识了湘西剿匪记中“东北虎”的原型，现年八十岁的老红军饶老先生。精神矍铄健谈的饶老先生向我们讲述了历史、哲学、物理和人生哲理。

在他带着我们回华湘苑客栈，经过南华桥下的小巷时，一排破木板杂乱的斜堆在路边，当老人介绍说这是一些苗人的居住地时，我们简直不敢相信！这分明就象一个垃圾堆！打开一扇门，实际上是一块破木板，一位苗族老妇人坐在那里，面无表情。三四平米的小屋内，条件极其简陋。狭窄的空间只能容下一人，还挤放着简单的灶具和床铺，一幅毛主席的画像在正中微笑着。老人目光呆滞，神情木然，我的心有些隐隐作痛。递过一张纸币，她收下了，瘦枯的手摩索了一下纸面，嘴角蠕动了一下又停止了，依然是面无表情的脸和呆滞的目光，我逃离了这片杂乱的木板屋，我实在无法将小城的繁华和刚刚看到的极端贫困联系起来，我的心很痛。

第二天我们坐了一个多小时颠簸的车赶住阿拉，一个川、贵、湘三省交界的地方。路边是赶集的人们和背着背蒌的苗人，从他们苍桑的脸庞可以看到这里的闭塞和落后。去了阿拉附近的岩砬窠苗寨，一个商业化的苗寨。未进寨门，一群苗族姑娘唱着祝酒歌，给每人端上一碗清香的糯米酒，可高达98元的门票让人觉得在宰钱。

进了山寨，很普通的住房，简陋陈旧，和中国许多边远的小山村没有什么两样。为了旅游，他们将堂厅、卧室、厨房都拿出来供游客参观和评点。屋内陈设除了简陋就没有什么特色。当地人为游客表演苗族舞蹈和上刀山吃火炭走钢丝的“绝技”。不知这是当地苗人脱贫致富的幸事，还是他们的悲哀？

在一家苗居里的公社餐馆里，灶台上方挂着一串腊肉，红红的火光映着苗族妇女红扑扑的脸庞，台面上红黄青绿的蔬菜，苗族妇女朴实的笑脸，让人觉得一种真实的温馨。

吃过简单的苗家饭，我就匆匆辞行了。寨边古老的黄丝桥古城也没有挡住我匆匆的步伐。