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环游新疆-3 2002，7，22 稍事腐败 确切地说，我是被博斯腾湖畔的阳光晒醒的。如此亮丽的阳光和夏天的燥热勾结在一起，让金沙滩摆出来一副热情似火的模样来。 昨天的koko是无比郁闷的。koko每次出游的习惯之一，就是坐在司机副座上眼巴巴地记录着每天行程的公里数；可是文师傅的话当头给了她一记闷棍：我这个车的公里数严重不准！——这句话让koko在暴热的火焰山由衷地一声惨叫，那声音虽然凄厉无比，但是依旧不能降低吐鲁番的温度。 郁闷的koko在金沙滩横眉怒目地宣布：今天大家集体腐败。——然后还加上了一个美其名曰的理由：休整。 刚出来一天，需要休整什么？——这句本来应该是理直气壮的，但是我在koko面前早已经习惯了敢怒而不敢言。我直勾勾地盯着博斯腾湖水，我看到湖水里面有鱼。 只好去钓鱼。——几年没有钓鱼了，没想到居然跑到新疆来钓鱼！ 两个小时过去，我把钓鱼的目的修改为喂鱼，因为每一次我提起鱼杆儿，鱼钩上面都是光秃秃的，连根水草都没有钓上来。 面对碧水长天，悠哉乐哉地喂鱼，让我怀疑我是否是在旅游。只有两腿星罗棋布的红包，让我确信：今天是在喂鱼，昨夜是在喂博斯腾的蚊子。 在koko下达开拔命令的时候，我才开始有收获：短短的十分钟，上钩了五条小鱼。 但是五条小鱼只够塞我一个人的牙缝，于是大家买鱼，收营走人。 继续穿越天山山脉，沿着从博斯腾引水至库尔勒的人工河——孔雀河一路向前，就抵达库尔勒了。 库尔勒是一个非常干净的城市，总体规划设计非常好。但是这里只是一个很适合休整的地方，没什么值得造访的风景。 现在该说说那只被文师傅打死的野兔了。 文师傅打死一只野兔是很值得自豪一番的：黑灯瞎火，一块石头十米开外准确地打扁逃窜着的野兔的脑袋，这功夫几乎可以和李广相提并论。 阿梁——就是昨夜说：“兔子嘛，扔掉好了！”的那位，一早醒来就嚷嚷：兔子呢？兔子呢？我们今天可以吃兔子了！ 大家笑倒，接着讨论我们可不可以吃野兔。 流着口水讨论这个问题的结论肯定只有一个：吃！ 但还是要找到一条理直气壮的理由：沙漠沙化的罪魁祸首除了老鼠，还有野兔。 我们不吃人，所以就没有把人归到沙漠沙化的罪魁祸首之中来。 在库尔勒找了一家餐馆，那个叫嚷着“扔掉好了”的阿凉，野兔肉却吃的最多。 晚上上网进聊天室，忽然发现才出游几天，网络世界就有一点恍如隔世的味道了，更别说远在千里之遥的那个我成天浸淫在里面的城市——北京。 能够忘却，即使是短暂的忘却，于我也未必不是一件幸事。 （这集游记真是不看也罢，可见腐败游是写不出来什么好东西的。） 环游新疆-4 2002，7，23 悖论 《藏羚羊》自助旅游手册里面最好的一集大概就是《新疆》了，只要是看过《藏羚羊——新疆》这本书的人，走出库尔勒应该都不会放过罗布人村落。 罗布人村是沙漠中非常显赫的一个地理节点：塔克拉玛干大沙漠、塔里木河、胡杨林三者在这里交汇；并且这里生长着一支不种五谷、不牧牲畜、唯以小舟捕鱼为生的古老民族：罗布人。 罗布人村在尉犁县。车上的人都把“尉犁”的第一个字读作“WEI”；可是问路的时候当地的维族人都读作“YU”。——我马上醒悟，这个字应该按照姓氏的发音来读。汉人过年经常是把开唐的两位将军秦琼和尉迟恭当作门神一左一右地贴出来，那位单鞭救唐王的将军复姓尉迟，名恭，字敬德，就是读作“YUCHI”。 路很难走，非常颠簸，可是每个叉路口都有一个木制的路标，引导着旅行者的车辙。这让我马上揪心起来：只有数十户人家的罗布人村，是不是已经被开发毁掉了呢？——要知道在中国对于一个旅游点来说，“开发”可是一个触目惊心的词语。 越野车驶进罗布人村我的心情就不可避免地低沉下来了。 罗布人的树枝夯土小屋被迁移到开阔地的侧面，开阔地被辟作未来的停车场——说不定几年过去之后这里就会被铺上钢筋混凝土。罗布人捕鱼的小舟依旧停泊在湖边，只不过它的功能变成了游人乘坐嬉戏的工具。 只有沙漠依旧，胡杨林依旧。 原来三三两两生长着罗布人树枝夯土小屋的地方，如今被拙劣地换成了用以接待游人住宿的木构长亭。长亭的入口处竖立着一张导游牌，上面书写游历远处被围合的沙漠需要支付的门票，并且洋洋得意地告诉游人：被围合的沙漠中已经被我们开发了“骑骆驼、射击、蒙古包、划船、钓鱼”等等项目。 这个导游牌让我勃然大怒！——我掏出相机一边咒骂着一边把这个导游牌的文字拍摄下来。（照片没有冲洗出来，原本是想要全文复制在这篇游记里面的。） 一块导游牌就可以告诉我，罗布人村落的内涵再一次被“开发”强奸了。 远处还有两家罗布人的小屋，看样子是开发者掏钱兴建的，应该比原来罗布人自己的小屋要“高级”一些。 两位罗布妇女在门前操持家务活，她们面带微笑。 回首那一排新建的木构接待点，我再一次陷入纠缠不清的旅游悖论之中。 如果我是一个罗布人，假设开发者给我兴建一栋砖房，再配上一丁点现代设施——哪怕仅仅是给我拉一条自来水龙头，我也会很愿意地从我原来的树枝夯土小屋里搬迁出来，甚至头也不回。 如果我是一个罗布人，假设开发者给我粮食和羊肉，并且让我有星星点点的旅游收入，我也愿意把我曾经赖以生存的渔具从我的小舟里面拿走，把我的小舟捐出来给游人嬉戏。 如果我是一个希望触摸罗布人原始生存方式的游客，我的相机会希望罗布人依旧在湖面上周而复始地滑着小舟、捕鱼，然后架起胡杨树枝烤着吃。 罗布人走出树枝夯土小屋，他们的选择无可厚非。 我的相机呢？从一个旅行者的角度而言，我相机的态度也没有什么过错吧？ 那么，是什么错了呢？ 这个悖论没有答案，因为没有对错可言。 开发者呢？他们错了吗？兴许他们如此“开发”罗布人村落之后，游客会更多，那些比自助游人群多的多的鸭子们会更乐意来这里花钱。 鸭子们错了吗？他们的出游就是为了寻求自己方式上的快乐，他们很轻易地就可以寻找的到并且可以非常快乐。 看看罗布妇女的微笑。 看看那些从豪华旅游车里面走下来的人们也在微笑。 看看卖门票的售票员也在微笑。 他们都没有错，因为他们都在微笑。 只有我无比郁闷，但是我的郁闷——从严格意义上而言，却没有一个可以站的住脚的理由。我说过，旅行者根本没有权利要求目的地永远静止。 但是我相信我的郁闷是真诚的。 悖论是无从解答的，但是我相信肯定会有更好的办法来回避悖论。 再说说《藏羚羊》，应该算是旅游工具图书中做的不错的一套丛书了，并且销路很好。 但是，有没有人质问过：既然是自助游丛书，为什么要选择传统媒体来扩散旅游信息呢？为什么不仅仅是在自助游的网络层面扩散呢？要知道传统媒体的力量太强大了，太多的人阅读了《藏羚羊》之后都会跑来看看罗布人村落。 还有其他的介绍媒体，其他的丛书。 这些媒体所形成的衍射力量，最终会形成旅游者的群体效应，罗布人村就因此肯定要面临着被“开发”。 即使“开发”可以做到十分高明，群体效应依旧可以颠覆罗布人的生活方式。 可是《藏羚羊》要赚钱似乎也无可厚非。其他的媒体要利润也无可厚非。 就应该把罗布人完全地交给历史交给时间来改变吗？ 我没有答案，你呢？ 越野车驶出尉犁，驶出库尔勒，开始穿越塔克拉玛干大沙漠。 一直到塔克拉玛干大沙漠的零公里纪念碑出现在视野中，我才暂时把悖论搁置在脑后。 维语“塔克拉玛干”的意思是：进去出不来。在浩瀚的塔克拉玛干中建立起这样的一条沙漠公路，实在是项了不起的工程。 公路两边的沙漠有很多都是盐碱地，沙漠上铺叠了一层白白的盐碱，拍摄一张照片如果说是雪景也一定有人会相信。 为了维护沙漠公路，建设者把枯死的芦苇根埋设在公路两侧防风固沙，仅此一项工程就需要巨大的人力物力。 前后左右都是笔直的地平线，风一吹就会形成沙暴，一屡一屡的流动沙带急速地从路面上掠过，有的时候，大风扬起的沙雾翻滚在汽车挡风玻璃前，这时候的能见度几乎为零。 同样是有风，如果道路两侧有一片胡杨林，路面上就不会有沙带掠过；即使是有一片绿草，路面上也干净的多。 塔克拉玛干太需要绿色了...... (是夜止步于塔河,宿农家,五块钱一个床位.) 非一郎 02，07，29于南疆喀什 |
5-10天
5天4晚
4天3晚
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6天5晚
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