第3天——上篇，鹿港的眷恋单车环台的第三天，计划是赶往140公里以南的台南市区。不过出发之前，我还是忍不住又来了一趟鹿港老街。前天晚上在这里徜徉许久，给自己留下了很深的印象。那窄窄的巷子里，好像总有一种特别的味道和情愫，让人久久回味，难以忘怀。
清晨，整个老街都还没有来得及睁开双眼，巷子里弥漫着一种懒散的清淡味道。猛地吸一口气，好像就连空气都是格外清爽的。
规整的骑楼。门前朴素的装束和停着的摩托车，告诉我这里依旧是一座民居。这是一件极好的事，即使变为景点，也无需将原有的生态完全消灭，这是个非常简单的道理，但我们是否又真的能说到做到呢?
前天晚上曾拍下了这两间房子，如今仔细一看，才发现它们现在都已经变成了商铺。不过古建筑的外观和风格倒还算保持的不错，这应该更加考验的是使用者的素质了吧。
屋檐下的吊兰。大大小小、高低错落的一排，让人感觉灵气十足。
由于是清晨，因此巷子里的所有房子，无论是商铺还是民居，如今的大门都是紧闭着的。于是我便突发奇想，拍了一组老街“门脸”的照片。其实中国传统民居的门，是非常富有内容的，它不仅会向你透漏出居住者的身份和秉性，甚至还会告诉你很多当地历史的典故和传承，可谓是一个绝不可错过的文化符号。 这是一家书店。“鹿水草堂”的名字，很有点“在地”的味道。据说它门前的这幅对联，文字是固定的，只不过每年都会换个字体。今年用上了小篆，上联为：有打瞌睡神仙;下联为：无不读书豪杰;橫批是：斯是陋室。
怡古斋，这是一家创新出了“面茶”新式点心的小茶馆。门前俏皮的对联和鲜艳的彩绘，已经将它装扮成了整个老街中最为青春活泼的一座门。
一户民居，难得地开着门。门框上的春联很朴素，屋檐下的彩绘也很古典，而这一切都不是最让我感到惊喜的事物。请仔细观察其中堂的摆设，那可是如今早已近乎于绝迹的中国传统厅堂的摆设风格。长长的条案、墙上的对联以及供奉着的佛像，只会让人惊叹这里的时间仿佛真的没有流走过一般。
宝芝林，却不是黄飞鸿的医馆，而只是一处古董铺子，不过其外表朴素洁净的设计感，倒也素雅。
松下斋。门前的色彩感很浓，从灯笼上的题字可以看出它现在的主人姓李。而门后所藏的内容则能通过其对联的内容知晓一二。上联：大道大观大圆满流露自然行径;下联：惟精惟一惟至善显彰艺术思维;横批：雕刻世家其昌永代称绝艺。仔细琢磨一下，世家，这个曾经意味着家族传承的词语，如今对我们来说是否已真的变得那么遥远?
这是整条巷子中，我最喜欢的一座门。规整的设计、斑驳的门漆、简单的雕刻、朴素的对联，透出了一种生活的沧桑和历练。
小屋一座，无名无姓，更不知何属。只想说，今生若能得此幸运，在这样的老街中得此屋一间，敢言毕生无憾矣。
一间大屋的侧门上，还有这样一座石板。利合，到底是“有利于家庭和睦”的意思，还是对“利润蒸蒸日上”的渴望，我就不得而知了。
一间老屋，从门缝中望见了这位老太太。端坐时腰板挺得很直，双目也十分炯然，让人禁不住会想象她年轻时的优雅和高傲。
巷子快走到头了，巷子里住着的人们也纷纷开始了他们新一天的生活。虽为景点，但可以看出来这里的人们依旧可以保持他们的悠然生活，那种可以自在徜徉一辈子的感觉，能够得以保留，真是让人感到无比欣慰。
老街走到头，有一座“鹿港公会堂”，兴建于昭和3年，也就是公元1928年。其实，这便是台湾的一个特色，它的历史纪年方式，充满了历史在她身上所刻上的各种伤痕和符号，永远也无法抹去。而另一方面，这座公会堂前的广场其实也是早期鹿港最为繁华的港口之一，后来河道淤塞，港口改地，这里便也就跟着没落了。
公会堂旁边，有一座很小的“南靖宫”，清晨时飘出的唱经声很是悠扬，让人听了之后心情极为舒畅。
从这里再往前，穿过一条巷子，便能来到一座“天后宫”前。鹿港共有两座天后宫，这一座是其中比较年轻的那个，因此又被称为“新祖宫”。
这座妈祖庙的建制比较朴素，没有古代庙宇常见的三进两院的格局，而是采取了独院单殿的形式，不过其主体建筑还是非常气派的。
庙顶，是福禄寿的雕像，下面则是八仙骑着各自的座驾，奔向驾鹤而来的寿星。  这座天后宫始建于乾隆52年，后经历战火和地震，损坏非常严重，因此如今连庙里的牌匾，都是一个近乎于崭新的家伙。
我正巧赶上了庙里的一场法事。一个唱经班正在诵经，不知是为了给图片中间那位穿白色衣服的女士祈福，还是别的什么宗教礼仪，反正这样完全发自于民间的唱经班，我还真是第一次见到，突然就有一种需要重新认识中国传统宗教文化的感觉。
我听着唱经班的诵经声，久久不愿离去。此时目睹着不少的当地乡民，骑着摩托车赶来，虔诚地磕头上香。那种极其旁若无人的投入感，让人不禁思量，如此发达的社会，究竟是如何保留下这些传统的宗教文化的呢?
女人们在庙内诵经，男人们则慵懒地在庙门前坐着聊天。他们有一搭没一搭的台语，我实在是听不懂，但我却能看出来，他们和我一样，都沉浸在这一片诵经的悠扬之中。
离开了新祖宫，我又直接骑车来到“旧祖宫”。这一座天后宫，于雍正3年(1725年)迁至此地，在台湾各妈祖庙中的地位极高。因为该庙所供奉的妈祖神像是1683年(康熙22年)由福建水师提督靖海侯施琅从莆田湄洲天后宫恭迎来台湾的，是全台湾唯一一座由湄洲而来的神像，故人称为祖神，而鹿港天后宫也就因此被称为了祖庙。
牌坊后，如今的建筑是1936年重建的，因此也就大量地采用了水泥和条石作为建筑材料，取代了古时流行的纯木质结构。
天后宫的牌匾，安静地位于门坊的中央，看着十分沧桑，不知年代几何。
走进门廊，抬头一看，才发现这里的雕刻真的是非常精细，完全不亚于很多大陆的老房子。这便说明当年这里的手工艺水平，还是很不错的。
开台湄洲妈祖，这个牌匾，便象征着这座庙宇极其崇高的宗教地位，以及它悠久沧桑的历史积淀。
走进庙门，往回看，向内开启的六扇大门，上面的彩绘都非常漂亮。
不仅如此，其门后屋顶上的藻井也是极其华丽的。
一进门的主殿。香炉中已满是香火，飘出的青烟染满了整座寺庙，使得所有的建筑都蒙上了一层淡淡的青灰色。
殿前的宝钱箱。这里的平安符可不是花钱买的，无偿索取，而香油钱则是你自己看着给。这种完全剔除了商业性质的心灵交换，是否才是中华民族传统宗教文化的原本面貌呢?这个问题的答案，我真的很想知道。 大殿内，前来进香的人络绎不绝。这里的香也是免费的，进香的人在庙门前自取即可。可以保证的是，这些虔诚跪拜的人，绝都不是慕名而来的游客，而只是当地的信徒。清晨，去庙里上一炷香，祈求一天的平安，便是他们的精神寄托，也是他们生活中必不可少的一部分。
主殿后面的第三进，是一座两层的建筑，已经大有民国建筑的风格了。
一层，门前，一位老人正在进香。这里的信徒上香，是会按照一定的顺序，将所有的佛像都拜到的，一个也不会落下。
老人走后，我拍了一张照。
二层，正巧无人，但绝不表示没有香火，这一点从香炉中密密麻麻的正在燃烧的火香中就可以看出来。
这是一处我没有看懂的地方。房间的侧墙、靠近屋顶大梁的地方，还绘上了如此华丽的壁画，不知其含义为何。
二层的门梁上，雕塑很多，也很精美，其中我最喜欢的就要数下面的这一对了。
其二。
从庙里出来，才发现刚才还空空如也的案台上，如今竟已摆满了香客们带来的各种贡品，不禁感叹，这里真的没有商业的功利，只有宗教的虔诚。
从天后宫出来，下一站是龙山寺。骑车过去的途中，还路过了一座城隍庙，门前依旧是停满了香客们的摩托车，让人不禁感叹这里的宗教普及程度。
龙山寺的外墙非常简单朴素，不过它可是全台湾保存最为完好的清代建筑，甚至有“台湾紫禁城”的美誉。
第一进的院落。这间房子竟然是七开间的，可见其当年地位之崇高。
门廊上的雕刻，和天后宫对比起来苍老了很多。而这里的人气也的确没有天后宫旺盛，相比起来有些冷清。
木刻屏风。镂空后的一片鲜绿，更反衬出了木雕的沧桑与陈旧。
龙山寺的牌匾。黄杰这个名字，大家也许并不熟悉，他曾任台湾省省主席，也是一位曾参加过淞沪会战的国民党元老级将领了。
牌匾之后，便是这座龙山寺中最为著名的藻井了。它号称是全台湾最大的一座藻井，并且全身皆为木质结构，不含一颗钉子，身上的彩绘也是异常的丰富鲜艳，让人站在底下，一下子便能看入了迷。
第二进的院子内，有两棵树龄超过两百年的老榕树，虽不像其他老榕树那么枝干庞大，但其挺拔张扬的样子，倒也惹人喜欢。
龙山寺的正殿。不消说，它便是我今天所见到的所有建筑中，最富含古韵的一座了。
堂内，“香光庄严”几个大字，是陈诚将军亲笔题写的。而画面旁边的这位老太太，则是拿着香，向着东西南北四个方向各作了三个揖之后，才将手上的香插入香炉中。
进入大殿，老太太走的是侧门。我不知道这其中是否有什么讲究，因为来到这里之后，我已经不太敢把我之前在大陆所积累到的那些宗教知识，拿到这里简单套用了。
大殿正门前，贡品桌上的贡品倒也不少，香炉中密密麻麻的火香更是也不输于天后宫。也许是因为第一进院落没有佛殿的原因吧，因此人流自然少了一些，自然造成了我之前的那种荒凉的印象。
卖玉兰花的大姐。大姐的手很快，一看便是多年辛劳的主妇。她的身后还站着一群街坊，正讨论着谁家的孩子又长成了一位出落大方的漂亮姑娘。而这位阿姨，便会三不五时地插上几句，跟街坊们闲聊，显得轻松而又自在，丝毫不像是正在做生意的商人。
进入正殿。正中堂上的“法海慈航”牌匾，上面并没有标明具体的制作年代，不过通过其木质，应该可以肯定是个老物件儿了。
正殿内，人人忙于祈福，无人关注我这个过客。这更让我感觉到，此地的宗教，绝不是所谓的封建迷信，那种虔诚，更多的是老百姓心中的一种精神寄托，一种自我充实，如是而已。
第三进，后殿，一片清净。
这位女士在佛像前跪拜了好久，一直是闭目垂首，口中喃喃有词，默默祈求着自己心中渴望的一份平安。
折返，我又回到了藻井下面发呆。此时，对面来了一位不知是何许人也的酷酷姑娘，安静地坐在我的对面，自顾自地玩起了手机。她谁也不找，话也不说，就坐在那里悠闲地玩了起来。难道你也跟我一样，是来这里发呆的?
单车环岛的第三天，让我自己都没有想到的是，我竟然花了半天的时间，坚持走完了鹿港的老街、两座天后宫以及一座龙山寺。来这里前，我并不敢想象自己竟然会在这座小镇中受到如此大的震动。原来这里的人，还保持了如此纯净的宗教文化，不禁让我这个出生于九华山下的大陆人，感到无比汗颜。最让人感到心惊的是，如今我不得不承认，两岸人民之间的实际差异，着实已经不止是历史书中那六十年的不同记载而已了，而是更大层面上生活方式和文化理念里的一种断层，那是一种你看着我、我看着你、却彼此之间永远有距离的感觉。当这种感觉第一次进入我内心的时候，我心中的失落，你真的难以想象。 |
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