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西风古道，驿路断桥，陌上斜阳，杨柳依依。关于长安，所有的印象仅止于此，虽然这座六朝古都曾经见证中国历史上第一位皇帝的登基大典，也曾历经大唐盛世，然而似乎应了那句老话，一切繁华终归于平淡。难得长假，打点好心情，背上行囊的我再一次上路。这一次明知前路没有旖旎风景，却依然心生向往，因为隐隐感到自己近来的浮躁，所以选择了有着深厚底蕴的西安，一处能够让我静静沉寂下心来，细细品读回味的城市。 火车一夜颠簸，身边的景物也从水网纵横的江南小镇幻化成山峦连绵的黄土高原，车到西安，天空微微飘着细雨，随汹涌的人潮走出西安站，横亘在眼前的即是厚重的古城墙，顿觉扑面而来的亦是雄浑敦厚的古朴之风。西安的古意在于随性，日常生活中，行走思考间，与你不期而遇。打车出城门，穿梭于西安的大街小巷，虽经人世沧桑，通衢大道依旧横平竖直，一如棋局。幻想着自己由此及彼的行程不正像是棋盘上碌碌营生，不禁笑出声来，难怪说世事如棋。 顾不上舟车劳顿，放下行李的我直接去了城内的碑林。因为下雨的缘故，整个碑林中并无几个游客，而这恰恰成全了我的一点私心，在清冷的雨中独自观摩体味。中国的书法本就是一门艺术，而古人将纸墨的汉字镌刻到石碑上，使之永不磨灭，千古流传的做法则更是奇思妙想。碑林内满布的殿阁长廊，承载着千年文化的传承。冰冷的石壁淫浸了多少前人墨香，岁月风尘又将其打磨如镜，我站在这些字画前，看着它们姿态各异，或娟秀工整，或飘逸洒脱，或狂放不羁，忍不住伸出手来，腾空描临起来。碑石无言却可解语，那一时刻恍如时空凝结，万物皆空，耳畔只闻廊檐外滴落台阶的雨声，淅淅沥沥。没有旁人的评头论足，纯粹的我思我想，乾坤由我定。一路痴迷，不觉已走至后院，拍拓之声不绝于耳，原来是匠人们正自碑上拓片，飘过一阵熟悉的香气，不用看我就已经猜到，他们使用的是曹素功的墨汁。幼时习字，只有在得到老师嘉许之后方才可开启曹素功的墨汁，因此一直以来对于这股淡淡墨香竟是怀着虔诚和尊崇的心态。拓片的工序虽简实繁，泼墨，拍打，力度、时间无一不是要恰到好处，工作室的地上随意的摊放着一些零星的字画，好似秋天农人们在自家院子里晒的庄稼谷物，给人一种自给自足，怡然自得的恬淡。我静静地退出，不打扰他们的工作。 坐在外廊的石凳上，外面的雨愈发大了，溅起一阵烟雾似的雨丝，将展厅与庭院相隔成真幻两重世界，雨滴自廊檐下滴落串连成线，好似挂起的水晶珠帘。我伸出手去接那雨点，珠帘便断了，散了，散乱的雨点宛如断线的珍珠般弹落地上，只留下兀自发呆的我。轻声问自己多少次了，明知自己只是一个看客，却依然不由自主地踏足美景，想挽留的都已失去，或许不愿面对的是自己亲手断送的美好，贪恋痴嗔，原是一切的祸由。就让自己学会做一个闲看风景的过客，云卷云舒，花开花落，且由他去。 不知不觉，雨势渐渐止了，走出长廊，见不远处的院落有一方空地上纵横有序地码放着一列列的石桩，远看好似星罗密布的棋局。走到近处，才发现棋子是一色的细细长长，一人多高的样子，唯有顶端的雕刻形态各异，或是麒麟狮兽，或是陶俑人物，我已认出这是拴马桩，曾经在影集中有过一面之缘，只是眼看着它们一支支杵在那儿的模样倒更像是放大的石印章。先且不论雕工是多么精细，栩栩如生，单从这密密麻麻的数目上来看，就可想象当年门庭若市，门前车马的热闹场景。而如今在这萧瑟秋意中，偏于一隅，雨打风吹下，依旧光可鉴人，是落寞是平和，真的是见仁见智的问题了。 走出碑林，沿城墙跟下一路向西是书院门。穿过古色古香的牌楼，沿街两边是琳琅满目的各色店铺，中间是一溜儿长排的摊位，因为刚才一场大雨，这里的生意很是冷清，一路闲荡，独独相中了其貌不扬的乐器——埙。总觉得在那呜咽的声调中寄予着华夏一族的苍凉悲壮，荡气回肠；就譬如丝竹之于江南，胡笳之于漠北。挑了一个，模仿着摊主的手势，饶有架势地深吸一口气，可谁知就是吹不出声响，私心以为是她的埙做得不好，于是换了一家摊位，继续尝试。可惜屡战屡败，吹得嘴唇都发黑，终于不得不承认自己的造诣有待提高。可最后还是买了一个，心里安慰自己，吹不来，买回家当个摆设总可以吧，也算是某年某月到此一游的纪念。 西安的小吃据说品种丰富，因此我打算这些天轮着吃个遍。头一个晚上，点了一碗凉皮，滑溜的面皮上淋了醋，撒上一把碎花生仁，当然还少不了红红的辣油。入口爽滑，酸、香可口，只是那个辣劲，非我能承受的，贪嘴多吃了两口，已经连打两个喷嚏。另换了一个牛肉夹馍，热气腾腾的馍包裹着酱牛肉递到我手中的时候，不知怎的就想起了郭靖，那个以为酱牛肉就是世上美味的愣头小子。因为没有辣子，牛肉夹馍的味道应该算是清淡得多了，不知不觉就吃下了一整个，打了一个饱嗝，很是心满意足。可是当我回到住处，面对诱人的石榴柿子却已经再也吃不下的时候，自责懊恼向我袭来。明天，明天一定不能吃得那么饱，我在自己的保证下甜甜地睡去。 到了西安就没有不去兵马俑的理儿，第二天，我坐上去临潼的车直奔兵马俑而去。临潼到西安走高速也就一个小时的车程，有公交直达，整洁舒适。途经灞陵，想起了古人灞桥折柳的典故，向外远眺，确有一排垂柳植于江边的堤岸上，只是天色灰蒙，相隔甚远，看不真切，一时间又想起天涯海角的朋友来。 秦始皇兵马俑的外围是一个偌大的绿地，隐隐透着千古一帝的王权霸气，成吉思汗曾说过，千秋功过，无非死后一垄黄土，然则这一垄的区别着实有待商榷。虽然天依旧阴阴的，但是这里的游客明显多过昨天碑林的，而且在这里外国的游客甚至于多过了国内的。走在这片绿地的时候你可以感受到一种特有的宁静祥和的氛围，让身处其中的人们不由自主地放轻脚步，压低声音，仿佛生怕惊扰了内里沉睡千年的士兵。进入展区，我并不急着去看陶俑坑，而是先参观了俑坑出土文物的珍品展示厅。入口墙面上竖立着一卷展开的竹简，将我们拉回到战马嘶啸的秦代。其中的镇馆之宝是两件青铜器的战车。由800多片碎片修复而成的，工艺繁复，纹饰精美，既向我们真实展示了秦国兵强马壮的开国盛世，同时又让我们欣赏到了如此精美绝伦的艺术品，连战马头上飘飞的璎珞都惟妙惟肖。 我终于步入了最大的一号俑坑，站在参观台上俯视整个坑道，心中豪气大增，遥想当年，秦始皇领兵亲征，沙场点将该是何等的气盖云天，强悍的人生不需要解释，秦始皇用无情的铁蹄印证历史。再细看每一个陶俑的面部，据说这里所有的陶俑表情各异，无一重复。细细辨认，的确，这些陶俑或无知迷惘，或无畏坚毅，或凶残狰狞，各具神情，栩栩如生。面对他们我总有那么一种错觉，不知何时，他们就会站起身，掸去身上脸上的尘土，微笑着向我问一声好。莫名的有一种感动，让我有想哭的冲动。考古发掘工作还在继续进行着，研究者的工具就摆放在一边，这还是我第一次这么近距离的直面考古现场。坑道一角标识出当年发现现场的位置。谁都不曾想到，当初三个农民为挖水井而凿下的一锄头居然就震惊了世界，唤醒了沉睡千年的地下宫殿。 走出景区的一路上不时有人兜售劣质粗糙的兵马俑，当古城百姓将诚信与尘土一起出售的时候，天上开始飘起牛毛细雨。而我则更喜欢那些色彩艳丽、充满民俗气息的布艺装饰品，憨憨的小老虎，犟头倔脑的小毛驴，带着张扬明晃的亮丽，一字儿排开；匝得密密实实的针脚，虽不精致却处处留有手工缝制的痕迹，让人不免想起悠远的乡土情。 出兵马俑就有车直达市区。在停车场看到有包着头巾的老妪挎篮兜售当令水果，大概因为下雨，生意并不红火。白里透红的石榴堆积在竹篮里，鲜有人问津我见它们虽不符合红彤彤的标准，但是个头奇大，一心想着弥补昨晚的遗憾，所以就挑了两个大石榴。一旁就有妇女过来推销她的柿子。和大块头粗糙丑陋的石榴相比，这里的柿子可就娇俏玲珑得多了。近乎鲜红的外皮，吹弹可破，不赢一握的个头，大小均匀，整齐叠放着，无论从哪个角度看都极具诱惑力，可惜，我之前已经挡不住的诱惑，提拎着一袋子的布艺饰品，外加两个大石榴，只好忍痛割爱。事后听朋友说起，才知道原来我错过的是临潼鼎鼎有名的火金柿子，而且据说因为不便运输，市区近乎绝迹。我扼腕呐，入宝山而不识宝，说得大抵就是我这种人了吧。不过，好在误打误撞下，还是叫我品尝到了临潼的石榴。多少还有点安慰。 从临潼坐车返回市区天色已晚，踱进一家小的饮食店，给自己点了一碗热气腾腾的糊辣汤。端上桌的时候，眉头有些抽紧，土豆块、牛肉片、胡萝卜丁、蔬菜叶儿混在一锅煮，色彩丰富，浓浓稠稠的一大碗，就这色味，貌不惊人。我舀起一调羹送入口中，居然是胡辣辛香，意想不到的美味，究其缘由，是回民自制的调料，所以风味独特。 |
