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大美青海 如果你未曾去过，怎会知道世上有如此湛蓝的湖水？ 如果你未曾去过，怎会知道世上有如此清高的天际？ 如果你未曾去过，怎会知道世上有如此憾人的经幡？
虽然只是匆匆过客，虽然只是走马观花，却让我难以忘怀，是否但凡第一次，总是如此铭心刻骨？大美青海！ 去青海，只是缘于偶然，不知自己是否有勇气独自去到西藏，便思量着不如先去青海看看，此时正值高原的油菜花盛开，水丰草茂，幸运的话，还可以赶上赛马节……没有作太多准备，一心想着要去青海湖和玉树，怀着未知与期许，只身踏上西行的列车，投向青海的怀抱。 青海湖，是我国第一大内陆湖泊，也是最大的咸水湖，古代称为“西海”，又称“鲜水”或“鲜海”。藏语叫做“错温波”，意思是“青色的湖”，由于青海湖一带早先属于卑禾族的牧地，所以又叫“卑禾羌海”，汉代也有人称它为“仙海”，从北魏起才更名为“青海”。 在西宁汽车站，询问售票员到青海湖乘什么车，告之需搭乘前往“哈图”的班车，也就是常说的151，说穿了我也不知道是什么地方。一路途经青藏咽喉--湟源峡谷，翻越黄土高原与青藏高原的分界线--日月山（当年唐朝文成公主与吐蕃赞普松赞干布联姻，正是由此向南经唐蕃古道进入西藏的），经过“天下河水皆向东，唯有此溪向西流”的倒淌河……虽然只是身在车上，我仍然能感受到高原炽热的阳光，伴随着的，是通透的天际。除了在云南，这算是领略过的最高的天空了，当然，此时的我，还未去到西藏。 渐渐的，可以看到路旁零星的油菜地，并在前进的路上愈演愈烈，远处，巨大的一片蓝色，我分不清是天上之物，还是地上之水，那样静静地悬在天边，按捻不住，招呼着要下车，司乘人员告之，还没有到站点呢，我是顾不了那么多，哪怕是还需要徙步，如此美妙的地方，走上两三小时也是享受。 一下车，便直奔油菜地，正想拍照，旁边有藏民跑过来说要收钱，五元一张，很是抵触，但想想既来则安，便拍了几张，轮到给钱时，发现只有4元零钱。没想到那藏家汉子很爽快地说，就给4元好了。虽然对他们这种拦路收费的行为很不满，但说来他们也算淳朴的，对钱并非斤斤计较，或许讲求的，只是一种形式吧。我问，那边就是青海湖吧？从菜地里能穿过去？答曰行。于是，背着包踏进了菜地，起初是行于田埂之上，后来无路可走，发现菜地里有一道很明显被人踏过的痕迹，原来早有先行者！于是便沿着那条前人踩出来的道，继续前行。 穿出菜地，便是一片开满小黄花的河滩，滩地的那一端，显然是青海湖了，我兴奋得奔了过去，一口气跑到湖边，置身于那片无边无际的蓝。轻浪拍岸，彻骨地冰凉，天是蓝的，水是蓝的，那一刻，我的心，也是蓝的，辽阔的蓝，让人忘却一切的蓝……迎着微微拂过的清风，贪婪地吮吸着这纯净的气息，在这无垠的天与水之间，人便如岸边的一粒小石子那样微渺。突然间有了“我欲乘风归去”的冲动，闭目，屏息，幻想着衣袂飘飘，随风而驭的陶然。 良久，举目而望，天还是天，水还是水，而我，似乎已神游归来，享受着那份快意。沿湖而行，静静地感受这只有我一人的天地，或许是因为这不是常规的观赏点，鲜有游人，倒使我落个难得的清静。稍远些，绵山依湖，似远非远，仿佛触手可得，却又遥不可及，或许那只是湖间的一座岛屿，也或许是那著名的山脉。静默，在如此的天地之间，怀着谦卑之情，用心感受，应该是最佳的解读吧？ 渐渐有了人的踪影，一些自驾的人们，将车开到河滩，抄近路行至湖边，摆弄着各种姿势拍照。我原本只是在拍景，现在也忍不住央人帮我拍了两张，背景只是纯粹的蓝，这是我第一次看到如此动人的，蓝色的湖水，如此纯净的，蓝色的天空，虽然此后有幸去到西藏的几大圣湖，但感触远不如青海湖来得深切，因为，第一次，总是刻骨铭心！ 玉树，曾是神话中的仙树，李白在《怀仙歌》中诵道：“仙人浩歌望我来，应攀玉树长相待。” 元好问的《幽兰》诗中云：“钧天帝居清且夷，瑶林玉树生光辉玉”……我不知此地是如何得名，但仅凭这字面的意思，便想像着，那一定是神仙居住的地方，美丽而遥远。 由于没有经验，选择了省时又省钱的夜班车，结果半夜在车上被冻得半死，看着其他的当地乘客都颇有准备地拿出厚衣物作被盖，真是好生羡慕。可怜我的背包搁在行李车厢，大半夜地，也不好让司机停车下去取，只能强忍着，不停的活动手脚热身。倦意不断袭来，原本在西宁就冻感冒，此时真是不敢大意，强打精神，煎熬着，一次次迷糊，又一次次强打精神。到达结古镇只是凌晨，在车站的旅馆找了房间倒床便睡。 天明，习惯性早起，出门溜街，虽然是大晴天，早晨仍是清冷得要紧，这便是高原。中心广场有一尊高大的格萨尔王铜像，高 稍晚些，联系上小雷（朋友同学的老公，特此鸣谢），带着我开始了精彩的玉树一日游：通天河、三江源、天葬台、结古寺、玛尼堆、雁山口、公主庙……小雷领着我一一看过，并热情的充当导游，介绍一些风土人情。湛蓝的天空，碧绿的草场，金黄的庙宇，零星散落的黑色牦牛，草原上的各色野花，还有那让人望不到尽头的五色经幡……玉树，以它的明艳和大气，抓牢了游子的心。 原本以为感冒会加重，不料玉树热情的阳光和通透的劲风替我驱走寒冻，竟然抗过了感冒，痊愈！依然清晰记得昨夜翻越巴颜喀拉山时，那触手可及的星辰与冷月，车上的人们都在熟睡，唯有我，因为寒冻而不敢入眠，倒也有幸遭遇这般星月，可喜！不会忘记行往文成公主庙时，那铺天盖地的经幡，将人包裹起来，红白黄蓝绿，望不到天，看不到地，满目里有的，只是迎风飘扬的经幡，凡俗之心，乘着经幡，随那清风，渐渐飘向西方极乐。 沿通天河而上，小雷邀我去工地上吃鱼，通天河的鱼！简陋的工棚，炽热的骄阳，几人围坐在棚下，吃着上午刚从河里打捞上来的新鲜的鱼，旁边几只小藏獒静静地候着，等待残羹。天依旧是那么通透，几丝浮云掠过，悠然自得；河水有些泛黄，大约是雨季的缘故；太阳直直地投射于身上，不敢在户外过多停留…… 中午的天葬台，格外炙热，到达时正值一位喇嘛在作法事，口中念念有词，估计是早上刚处理完毕，一阵巨大的恶臭袭来，使人不敢靠近，一口气跑到山坡上，长长地呼吸。白塔、经幡、玛尼石，在蓝天草场地映衬下显得格外醒目，红色的喇嘛，更是点睛之处。远处的山上似乎略有积雪，让人意识到高海拔的现实。 结古寺，藏语称“结古顿珠愣”，意为“结古义成洲”，位于结古镇东边的结古山上，是青海省内萨迦派的主寺。整个寺院依山势而建，高耸于山岗之上，殿堂僧舍错落有致，围墙上用黑白红三种颜色的涂料涂的条带从顶贯到底部，据说这是萨迦派的标志，分别象征着文殊菩萨、观音菩萨和金刚手菩萨。三色线条给人以直观的印象，故萨迦派又叫“花教”。 到达时已是傍晚，寺门紧闭，只能围着院墙行走一圈，感受这凝重的气息。金色余晖倾泻而至，镀金的庙顶更是耀眼，身处其中，恍然如梦，不知这是山顶的寺院，还是仙界的琼楼？在镇上仰望此寺，觉得那是神不可侵之处，高高在上，现在虽已来到跟前，我仍是进入不了，无论是心还是形，都隔着俗世与神地的遥远距离，一客俗子！
美景虽好，终需相离，别了，玉树，别了，青海！有些后悔来之前对你了解太少，不知有这么多美好的去处；却又庆幸对你知之甚少，没有先入为主的印象，怀着未知的渴求去用心感受。此后看了《国家地理》的青海专辑，便想着一定要再去一次，去观赏门源的油菜花，去感受梦幻的阿尼玛卿，去探寻神秘可可西里……突然很怀念从前背包行走的生活，那种心在天堂的感觉，那种与大自然静对神交的瞬息，那些未知的山与水，天与地……是啊，行走的脚步，不能停留得太久，总有那么一天，我会再出发！ |
