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飞机经停了昆明之后，当晚九点多，抵达中甸－这个现在更名为“香格里拉”的神奇之地。 毕竟是海拔3200多米的高原机场，初下飞机的时候，或许是出于心理因素，似乎感到一点点的气喘心悸。不过每次到高原都是如此，第一天的不适仿佛是必然，之后就全然适应，海拔高度也就随之成为一个数字而已。 淅淅沥沥的夜雨带着一丝寒意，路上的灯光昏暗，夜色迷离。藏族司机一路开车，一路和我们攀谈着，礼貌而又殷勤。这一次我决定采纳网友的意见，选了松赞林寺边上的一家叫做“松赞绿谷酒店”入住，从接机司机的服务态度上看，这应该是一个正确的决定。小车穿过不大的市区和几个小乡村，二十多分钟后，我们抵达了酒店。迈进酒店前台的大门，弥漫着淡淡藏香的空气伴随着温暖的气息立刻打动了我们，柔和光线配合着闪烁的火炉和荧荧的烛光，大厅内古朴的汉藏风格家具款款地映入眼帘。藏族姑娘递上的一杯滚热姜茶，霎时有令人亲切如归的感觉。这是一座有相当品位的酒店，建筑、装饰风格上传统和现代化结合地很好，服务员大多是藏族，国语、英语都不错，而且态度周到而显得训练有素。Check-in之后入住，推开房间的南门，就是阳台，隐约的夜色之中，仿佛是松赞林寺高尖的塔影耸立...   清晨醒来，因为对窗外景色的好奇，忍不住急急忙忙地撩开窗帘的一角。哇，白茫茫的雪！显然，昨夜的秋雨在子夜的降温之后化成了雪，洋洋洒洒地一夜之后，成就了眼前这番雪景。顾不得穿衣洗漱，我急切地推开南门，走到阳台上。不错，松赞林寺正在窗外，隔着茫茫的一片农田和一个小小的村庄，清晰可见。遭遇今秋的初雪，自然是兴奋的，不过想到此行的目的地－梅里、雨崩，突然有了一丝担忧。海拔3200的中甸既已如此大雪，4000米以上的白马雪山和梅里有当如何？唉，操心又有何用，“不如怜取眼前人”来得潇洒。于是尽情地享受了一顿温暖的早餐和窗外的雪景，然后踏雪出行，直奔松赞林寺。 从酒店到松赞林寺，只须步行。穿过白茫茫的一片田野，径直向着寺庙的金顶塔尖行进，十多分钟即达。雨雪一直在飘，顾不上打伞，我们踏在泥泞的雪地上，灰蒙蒙的天空下，风却很平和。远处农舍的屋檐上，隐约着袅袅的炊烟，高大的青稞架伫立在空旷的田园上，风雪伴随着远处牦牛脖子上铜铃声声，渐行渐远。
松赞林寺始建于清康熙年间，是云南省最大的寺庙，有着“小布达拉宫”之称。不过据说原寺已在60年代被“十年浩劫”所毁，现存建筑均是在80年代之后陆续复建的。不过从高大的建筑外墙上，我们还是可以读到岁月的痕迹，白墙在风雨的侵蚀下已经斑驳，黄墙、朱漆加上金顶，印衬在风雪的天色之中，说不出的苍凉。早起的喇嘛已经开始早课，信徒们在香炉塔中燃烧着松枝、五谷，虔诚地顶礼膜拜。藏传佛教的造像总令人敬畏，藏香袅袅，酥油灯火光昏暗，不过佛祖造像面庞上独有的平和、喜悦的表情却是始终如一的。寺里的游客大多是汉人，旅行团队前赴后继，人们熙熙攘攘地说笑着，拍照着，多少破坏了这座寺院的宁静。藏人对宗教的执着，似乎正和汉人对现世的务实在此形成对比，相互融合也好，相形益彰也罢，这不正是这个世界的写照吗？曾经如此强大的吐蕃竟然在佛教的教化中衰弱，同样强悍的蒙古也仿佛被佛祖驯服，而我们这个最没有宗教气质的汉民族也不挣扎着繁衍至今，没有对错，谁辨得失，究竟佛祖的智慧岂是我们这些凡夫俗子可以领悟得到的。
一个长相酷似谢霆锋的藏族导游热情地招呼我们，寺门外盛装的藏族姑娘正牵着她高大威猛的藏獒邀请游客合影...登上寺外山坡回望之际，苍茫的秋色初雪中，我看到松赞林寺的金顶依旧辉煌。 |
