Tibet Dream 西藏梦-爱与自由

莎士比亚斯基

非常意外的是老婆婆能说几句普通话并且说她家就是开家庭旅馆的，心想投宿在藏民家中也不失为一件乐事。又在车上等了许久，才又上来了一位面相精瘦两颊内陷的老爹爹。司机的年纪估计在20岁左右，有些明显的稚气和写在脸上的那困窘的不耐烦，也就是20来岁的年轻人遇见有些烦恼的事情无处发泄，非剧烈运动或大声嘶吼而又不能拒绝的困兽表情但也孔武有力。果然不出我所料，车子启动之后便是快速地狂奔起来，藏语碟片解读出欢快又洪亮悠长的歌曲，遇转弯并不减速，于是我们便在车里一会儿你向我挤压倾倒过来，一会儿又用力挤在一块儿。临上川藏公路时又在加油站上来一个帅气的小青年，而对于他们的互不交谈却也不难明白他们之间已经非常熟悉。

就这样车子在藏区5：30以后仍然明亮的秋后夕阳中开始了我新的旅程，而十分庆幸的是在那公共厕所把相机电池充了一会儿电，并且因为这个正确的举措有幸拍下了黑暗中神奇的南迦巴瓦群峰，居然比风清扬一队人马先抵达鲁朗，并且还是在那个不堪回首的鲁朗宾馆再次相遇。

年轻的司机载着我们一路疾驶，只是很意外地把车子停在了林芝县八一爱民学校门口，就越是更确定了他们的熟悉程度。因为车子一停稳，老爹爹便提着手缝的锁口布袋下车去叫学校的大铁门，转头从里面的传达室里出来了一个体型粗壮、满脸横肉的藏汉子打开了大栅栏门，老爹爹便小跑着向广场里端那紧挨着山脚下的教学楼跑去了。很明显是去给自己的孙子送东西，如果说这一幕还不能勾起情绪的话，接下来的这一情节就很有些让人受不了了。

莎士比亚斯基

因为等得够久，而老爹爹又久不出来，我们的车停在校门口就着实有些无聊，我也就开始无聊地数着手上的佛珠，而老婆婆似乎就很有些定不住神了，不停地向学校里面张望，而且是那种充满了期盼的张望。只可惜除了朗朗的读书声和空旷的操场，她一个孩子也看不到。终于她也开始行动了，不知是从哪个包包里面翻出两袋水晶鸡爪，似乎是在祈求又似乎很难为情地告诉司机她也想去看下她的孙子，司机头也没回地向她丢了一下手，她突然就像个孩子一样欢快地下了车，又去到高大的铁栅门叫门，粗壮的门卫虽然是一脸的不满，但还是十分顺从地开了门，于是老婆婆也拖着不十分灵便的双腿跑向了教学楼。我有些不知所措了，只是因为这种本能的传递和扩散，而在一个老年人身上捕捉到这种简单的欢乐对于一个成年人来说则是一种心痛的感动，而那两个孩子又是否会明白这种发自于本能的关爱呢？一点零食，两袋鸡爪。

我想我很有些受不了这样的关爱，像个什么样子，老师不还得上课？要是家长们个个如此，这保卫工作、这教学工作还怎么继续？但我又觉得，对于这两个老人来说，那些东西可能已经不重要了，重要的是能看见那两个调皮又可爱的小人儿，心中可能就有一股强烈的满足感在溢出吧，只是因为两个孩子会小高兴一会儿。爱，总是在人生的开始和结束两个阶段最为明显，受的时候还不能明白，给予的时候已经老去。说实话，越是原始，越是出于本能越叫人受不了。而那教学楼里传来的朗朗书声又何曾不是自己那遥远的记忆呢？而这样的情况在那时候的自己是对别人的羡慕，长大之后有没有目睹这种事情的机会，而学校里面的两个小家伙说不定也这样想，要是能再给点零花钱就好了。

莎士比亚斯基

夕阳的余晖开始让一切都变得柔和了起来,因为在车上坐得太久就难免无聊，而车里的小男孩总是腼腆地笑着，我也问他交女朋友没有，难得一见的是那种久违的羞赫，不好意思回答我问题的同时也把头扭向了窗外是一脸的通红，而司机也在前座回过头来打趣。十七八岁的小男孩格外清秀，很有混血儿的气质，一害羞起来倒像个小姑娘一样都不知道把手放在哪里好了。

只是自己在这个岁数的时候怕是在认真研究三级片了，而这样的穷困又竟然保持了这样的淳朴和素净。而更让人感到难堪的是自己除了这样的话题就没有其他的可谈的了，只好一个人下了车去看这深山之中的小学。与自己十几年前的情况很是相似，简单得朴素，宁静得枯燥，而这也便是自己回忆中的样子。做不完的作业，起不完的早床，然后才是一点点值得怀念的单纯。

当然此时的悠闲和清静才是这么些年体会不到的东西，只是面对这样的宁静和祥和久了，内心却又往往被欲望左右着，最后直到失去才会怀念。而那湛蓝的天空下静静的浮云和这样宁静的明媚又何曾如此时一样震动过自己呢？面对滋生这种情愫的机会太少，却也不是因为自己有多忙碌，也只是因为有许多事情要处理，而若真正的有那么多事情值得操心，操心的原因又是什么呢？为了让自己过得好一点？还是为了让自己身边的人过得好一点？又或者是只为了让自己像个样子？搞不明白，而只是因为很忙。

莎士比亚斯基

在我背对着校门口的山坡撒尿的时候听见背后似乎有人在打口哨，收拾完毕回过头来正是后排的小男孩在催我上车，准备出发了。于是车子又离开了八一爱民学校，载着两个满面幸福的老人又上了川藏公路。可是不一会儿又驶离了公路而且似乎越走越偏，上坡又下坡才看见一个小村落，路边的木头老房子四周是散养的鸡鸭和牦牛，见到车子来便是一阵阵鸡飞狗跳的躲避，牵着牲口的人也急忙避到路边上去，而路边上又黑又脏的孩子们则十分好奇地向车子里面张望，好奇又羡慕，车子左冲右突才停下来。

一拉开车门便递上来几件行李，一群人在送着一位抱着婴儿的年轻妇女，才搞明白了司机是专程去接这这对母子二人的。我对缩在最后一排的小男孩望了一眼，而他们之间似乎也很熟悉，很亲热地打招呼和帮忙整理行李，然后车子又是左冲右突地出了村庄开始向鲁朗前进。

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此时的自己已经在车子上坐了快两个小时，40块钱的车费大概需要4个小时的车程吧。于是伴随着天色的渐暗车子就孤零零地行驶在川藏公路上了。难过的攀爬又是窒息般的难受，并且温度也越来越低，而司机也像是完全不担心似的在控制着寒风灌满的车子。而对于目前的情况自己却有些为难了，因为先前在出发的地方我问起过同座的老婆婆家是做什么营生的，她说是开家庭旅馆的，40块一晚。而后来老婆婆还在学校里没有出来的时候，老爹爹又问起我是否找好了住的地方，并说他家里也是开家庭旅馆的，40块还包早餐。对于这样的情况我只好问老爹爹镇上可好投宿，老爹爹自然说他家里更舒服，而对于目前的状况我似乎去哪一家都不太好，并且是面对这样淳朴的两位老人。

天将暗黑的时候我们终于从巨大的峡谷盘旋到了垭口，大片的经幡群又一下子冲入了眼帘，而只是因为光线的暗淡才觉得朦胧而冷清，远不如阳光下的灿烂和翩然，此时才知道自己又翻过了一座大山，4770米的色季拉山。此时虽然已接近全黑，但山口上仍然有人在停车拍照，因为乘坐的是班车就没有想多自然也没有下车拍照的想法，于是又一次不免无限向往地望着窗外远处的相机闪光灯发愣。

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而就在这个同时，车子却一下停住了，我诧异地望向司机的同时，司机正用不太熟练的普通话对我说：下去拍照吧！一瞬间的喜悦可把我击蒙了而只是因为这意料之外的惊喜，赶紧拉开车门，车外的寒冷早已不在心上，只有怀着这突然的惊喜跑向色季拉山口的雕塑。此时正有一位中年妇女牵着两条小泰迪在拍照，我等她撤下来的时候便把相机交给了她，之于此时的心情是兴奋的，雀跃的，而回到车子上重新启动的时候才知道自己花了五毛钱在林芝的公共厕所墙上给相机充电是多么明智的一个选择啊，多么幸运。后来才明白更大幸运还在后头。

兴奋的心情在这暗夜里是难以按捺的，而那梦幻般的南迦巴瓦群峰则是神灵的显现吧，对于下色季拉山口的路程是许多个急弯组成的，黑暗中的车灯射到的远光处总是深深的树丛，左冲右突之下只得紧绷着身体牢牢抓住座椅的背靠，时刻提心吊胆这样会不会一下子冲入这乱树丛生的悬崖下去。当车子下到一段稍微平缓的路段时我还没敢放松下来司机却把车子停了下来，指着窗外那我还未曾注意到的幻境叫我下去拍照，而自己则完全没有办法来描述当时的心情，眼前的奇景让人惊讶得不敢相信自己的眼睛。

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因为此时的天色已经是完全暗了下来，四下的事物就算是路边的草木都完全被黑暗笼罩而无法分辨清楚，连白色的车身在这样的环境中也只是一团隐约的灰白，背后的山上连草木的绿色都无从说起，眼前的下方则是完全没有深度概念的深渊，黝黑并且空旷。只有车前方的一个急弯指示牌在车大灯的照射下反射着金黄的底色以衬托那深黑色的锐角指示箭头。但是，也就是在这样的漆黑条件下，你无法忽视的便是那如仙境中的金山一样的南迦巴瓦群峰，像是幕布上的投影一样在独自地明亮着。

完全无法相信这种情况的真实发生，目光所及之处全是黑暗的模糊，唯有那一小段连绵的、满是积雪的、闪耀着金光的山峰还在太阳的照射下辉煌灿烂。而且连山峰的峰峦都是清晰可辨的，就如画中的锋利一般真实得不可言，洁白的雪披上了最晚的霞光，在所有的黑障之中如同电影院的投射光幕般不可思议。

很想将其描绘出来，但真的是太难了。如果不亲眼看见是想象不出来的，而且是那么的清晰，那么的明朗，既不是灯光下的柔和也不是月光下的皎洁，更不是白日里的挺拔和遥不可及。而只是因为黑暗将四周的所有隐去，她才显得是那么的清晰又逼近，可又因为没有四周的陪衬，她又让人感到遥远和虚假。而对于山尖的笔刺和山峦的曲折，又感觉这雪山太神秘。

莎士比亚斯基

但拍照之后又相信了它的真实，而只是因为此时也有人在拍摄这一刻的奇景，对于这个奇妙到难以置信却又不得不信的如同探照灯下的孤独而又圣洁的雪山至少让我相信了一个事实，那便是地球是圆的，我们的头顶上有很厚的臭氧和云层，而太阳光的照射是夜以继日永不停歇的，即南迦巴瓦群峰的佛光就在于她够高，才能更久地受到太阳光的照射。

回到车里之后便又开始飞奔起来，而此时的自己就只有对那年轻司机的万分感谢了，这出拉萨的第二座山，看见这神奇的南迦巴瓦群峰是多大的运气啊！而特别是当司机讲到看见这样的情形需要很深的缘分并且会得到佛祖的保佑时，就更觉得自己有幸领受了莫大的眷顾。因为一旦有云层雾气或者天气欠佳又或者是时辰不对，是没有机会看见这仙境一般的灵山。

也只是因为这一天的赶路，似乎总在接受着一些莫名的指引，行走之中的力量总给自己的内心带来极大的鼓舞，然后就是见证到突破思维的奇迹，而这样的过程只是因为自己没有被牵绊，又或者是妥协于各种压力，那么在一步步走向目标的同时令自己平和下来，自然就是一次又一次的突破和解救了自我。

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路况很好，在路线曲折、在海拔一米米下降的过程中四周的树木又开始疯狂地茂盛起来，车子穿梭在密林之中是说不出的清新和愉悦，虽然已经看到了那峡谷底下的小镇星点灯光，但车子仍旧如同出发时开始了一条条小路的左冲右突，先是送那一对年轻的母子回家，然后才到镇子上。已经过了晚上9点的鲁朗镇又一次超乎了自己的想象，甚至没有米拉山下来的小镇规模，更不如自己家乡那20年前的乡城街道。

川藏公路从镇子边上通过，而镇子的全部建筑也就是马路一侧的那一眼便数得过来的几间两层的小楼。似乎总数都不超过十间门面，其微小程度是难以想象的，而这其中又全是大打“鲁朗石锅鸡”招牌的餐馆。当司机问我在不在镇子上下车的时候便刹住了车子，而正侧面便是一个巨大的蓝色喷绘招牌，十分醒目地指示着“鲁朗宾馆”，我并没有思考便肯定地说下车，于是便付了40元的车费，提了行李迅速地跳下车子。背后的老爹爹和老婆婆则一脸惊讶地看着我，却也没有提出邀请我，去到他们的家庭旅馆住宿。

莎士比亚斯基

之于此时的自己是不是在有意无意之中逃过一劫，到现在仍然不知道，但是当我回到武汉之后，开始了解这一路的风土人情时倒是吓得不轻。因为鲁朗本地是以盛产藏药材而闻名的门巴族发源地，不仅擅长配制各种药剂，还对神经麻痹方面的研究也是非常精深。并且此地素有给外乡人下毒的风俗，或取其钱财，或损其智力来做自己的奴隶或者苦力役使，又因为这种状况十分普遍但只针对外乡人，所以这一现象在当地是非常正常的。

现在想起来还是感觉异常骇人，而若自己只因为这一念之差而落入乡民手中，做了药引子，又或者是被他们改造成一个智障来做奴隶役使，只怕自己就永远地蒸发在这林木繁茂、常绿飘渺的南迦巴瓦群峰脚下了。所幸所幸！

招呼走了车子，告别了一对大眼瞪小眼的老人，就径直去了小广场里头的鲁朗宾馆。叫起来十分大气上档次的鲁朗宾馆连一个简陋的招待所都不如。走近了看才发现这里的住宿状况还不如艰苦的纳木措，低矮的单层泡沫板活动房搭建在峡谷边的支起的平台上，而对于这平台还是第二天早上才发现的。四川口音的老板娘十分热情，交了40块的住宿费用才觉得艰苦的纳木措比这里不知道干净上多少倍。我的天呐，我简直不知道该如何去形容那糟糕透顶的卫生状况，乍地一看是白色的床单，真实情况是上面早就已经有人画上了发黄的地图，而枕头套似乎也是很久没有清洗，油腻而肮脏。关键是床单上还有斑点的发黑的血迹，而让人联想到的不是虫豸的血迹就是别人挠破皮肤的遗留。