藏地星空，永远的318

肉肉

我之前八月份去西藏就在那个八一镇上买到了牦牛肉哦，生的，自己煮的磨牙

jaceqs

肉肉 发表于 2014-12-15 22:14
楼主后面有点流水账的赶脚

确实有点，天冷，思维转得慢，嘿嘿

肉肉

看楼主那拿苹果的手，啊，那时候还没有脱皮哟

jaceqs

肉肉 发表于 2014-12-15 22:17
我之前八月份去西藏就在那个八一镇上买到了牦牛肉哦，生的，自己煮的磨牙

后来，在墨竹工卡县就有生牦牛肉卖了，哈哈

jaceqs

肉肉 发表于 2014-12-15 22:18
看楼主那拿苹果的手，啊，那时候还没有脱皮哟

额。。。私聊私聊

jaceqs

第二十日：八宿—然乌 93公里

去到陌生的地方，总是让人特别的兴奋，它意味着新鲜和未知，从成都开始到现在，这种新鲜和未知每天都是不同的，因而每天也都是充实的。如果说，过去的人生里浪费了很多宝贵的时光，那么，在318国道上所度过的每一刻都奢侈得足以用余生的时光来追忆。

这样的年纪，说追忆或者为时尚早，更准确的说，应该是一种记录吧！日志也好、相片也罢，都是帮助我们重拾美好旧时光的方式，借助它们，我们得以在午夜梦回时重返那片自由的天地，并找到或许并不可爱但却真实的自己。

而这一切并不能由熟悉的地方与一成不变的场景得到，由此，也顺理成章地找到了所谓的“在路上”的意义，这从另一方面也得出一个结论：停滞的一切都将是对生命的摧残。具体到我们身上，只有骑上单车，让单车的车轮向前滚动，才会找到参差多态赋予人生的乐趣。

因此，在八宿停留了一天后就迫不及待地要出发了，离开八宿县城后，路边的景色开始变得荒凉起来，贫瘠的山，断层似的草地，时缓时急的河流以及多云欲雨的天空，终于在接近安久拉山垭口时，下起了冷冷的雨，不得已，我们只得披上雨衣。

穿着雨衣骑行总的来说并不是很舒服的事情，不仅闷热，对骑行来说也过于累赘，但没办法，那冷冷的雨冷入骨头，雨衣在此时可以防雨、防风和保暖的作用；不久，遇到了一个反骑的骑友，他告诉我们，前方下起了冰雹。

如其所言，豆大的冰雹从天而降，砸在半指手套上，原本就冰凉的手指雪上加霜，为了躲开冰雹路段的袭击，我们都加速前行，所幸冰雹路段并不长，大约半个小时后彻底地摆脱冰雹的侵袭。

冰雹虽去，但雨仍然下个不停；当我们最终到达安久拉山垭口时，依然是冷冷雨；由于我穿的是半身雨衣，雨衣只遮住了上半身，而下半身在垭口时就全湿了，湿冷加上不停的雨，迫使我需要不停地骑行来“取暖”，因此，也错过了在安久拉山垭口的留影，连同周边的景色。

从安久拉山下来是一段笔直的缓下坡，拐弯后同样是笔直的缓下坡，因为寒冷的缘故，我几乎是用最快的速度在骑车，记得码表上的车速一度达到50多公里/时，那段路骑行者出奇的少，天地间似乎只剩下我在孤独地骑行，直到手指麻木得几乎快不停使唤时我才停下车。

几乎在我停车的同时，听到身后一阵刹车声，回头一看，是队友，他说看到我像疯了一样飞速骑车，他不放心就跟上了，但一直都没能追上，想想也是，那时脑中只有一个想法，太冷了，只有拼命骑车才能用热量蒸发掉已经湿透了的下身，而这一招也倒有效，停车休息时，骑行裤已经干了很大一部分，也终于不再那么冷了。

停车休息的刹那，已经可以看到远处然乌的雪山，静默地耸立在一片青翠从中。我从驼袋拿出保温杯喝了几口热水，一下子舒服了很多，多亏有保温杯，不然真不敢想象会被冻成怎样？

当然，保温杯的作用不仅仅在此刻，在整个川藏线，我几乎每晚都起来喝水，如若没有它，肯定相当不好过，在此也建议骑友们不妨也带上保温杯，相当温暖啊！

最后，在快到然乌时需要经过一段临山而建的类似明洞的“走廊”，该走廊左边与险要的山相连，右边则是水流汹涌的河流，部分路面崎岖不平，倘若稍不注意转向右边，就有可能掉入河流湍急的峡谷深渊，这绝非耸人听闻。

出了“走廊”和隧道后，视野一下子豁然开朗，天地为之一阔，果然是“别有洞天”。远远地已经可以看到巍峨的高山与山下连片的湖水，这个以冰川和湖水闻名的小镇，乍一见面就让人心生期待，恨不得立马就去看那仙境般的湖水啊！

车轮下的世界

打着引号的抢劫，我喜欢

jaceqs

第二十一日：然乌 观景

然乌是一个小镇，小镇大街两边基本上都是餐馆、旅馆和小商店，由于到达然乌时天色已晚，然乌大街两侧的旅馆基本上都被住满，剩下的零星客房要么贵，要么不提供热水洗澡，要么只有零星的床位，我们一队四个人找了好一会儿，才终于在大街左侧小路上找到了旅馆，40元的板房标间，虽然每个标间里面只有两张床，但整齐干净，作为休息的地方感觉上并不差，更重要的是提供热水洗澡！这些物美价廉的旅馆为然乌的旅游观光提供了极大的便利。

然乌的美并不仅限于那澄澈的湖水，从然乌旅馆抬头就可见到的雪山在那个黄昏同样呈现出类似魔幻的景象，给人的感觉好像那里存在另一个世界，让人感到一股强烈的“想去看看”以便一探究竟的好奇心，尤其是在淡蓝的远空下，四周即将陷入黑暗，惟独你所注目的那座雪山沾染了薄薄的一层落日余辉时，不由得不感到一种强烈的震颤，西藏果然是一个神奇的地方。

在街上用餐时，有穿着汉服的年轻藏民在餐馆问我们看不看冰川，冰川，对我们这些居住在炎热地区的南方人来说，无疑具有强大的诱惑力，之前只知然乌有湖，而不知然乌有冰川，直到看到攻略上的推荐后才恍然明白，然乌的湖水来源于冰川融水，无怪乎然乌的湖水那么清澈，那更要去看看才行了。于是，和那个藏民互留了电话号码，商议好价钱和明天出发的时间与地点，是夜，洗完澡后就早早上床休息，等待明天的到来。

第二天清晨，走出房间时迎面看到线状的白云哈达似绕着不远处的高山，而阳光明媚普照，天空一片清朗，在西藏的八月就明显地感到南方只有深秋才有的那种秋高气爽。我并不信仰什么，也并未对任何事物怀有类似宗教的情感，但眼前所见却让内心升腾起宗教信仰般的虔诚，一种跪下去朝拜的情感在心中激荡，我真的跪下去拜了一下才缓缓起身，这不可思议的举动在然乌的清晨却是那么的自然而然，不存在丝毫的犹豫。也正在那时，才似乎明白为何藏民们相信每一座雪山都居住着一个神灵的传说了，换做是我，每天对着魔幻般的雪山与清澈的湖泊，说不定很快也会皈依某种信仰的吧！？

用早餐时，基本上每一个提供早餐的餐馆都人满为患，一拨又一拨骑友与自驾游游客先后来到这些餐馆，可怜的餐馆服务员要应对点餐、收拾、收钱、找钱以及其他五花八门的就餐要求，忙得跟纽交所交易员一样，在左摧右问、上逼下嚷中来回奔忙，什么叫“累觉不爱”，来这里看看你就明白了。同样，作为食客，我认为不给这些年轻的服务员添堵是一种美德，甚至发扬文明用餐，离开时不留下任何米粒或者油污都是对她们的一种工作支持。

用过早餐，根据藏民提供的车牌号码，我们在路口找到了面包车，人齐之后，司机发动引擎，车载播放设备里流出不知名的藏乐，伴随着车窗外的阳光与轻风一起开启了冰川观光之旅。面包车沿着铺设得极好沥青公路一路飞速前行，对于每天都骑着单车的我们来说，这样的车速，好像一下子脱贫致富奔小康的赶脚。随着汽车的迅速飞驰，沿途的湖光山色也陆续闪现，至此对然乌湖算有了新的认识：它似乎不特指某一个特定的湖区，更像是一种景色的统称，这里到处是山，也遍布着冰川融水后形成的大大小小的湖，这些湖在高山下平静如镜，虽然不泛一点涟漪却不影响它的美丽与灵动，可惜的是，此时是夏天，多雨的季节使得湖里的水略显浑浊，或许要等到秋天和冬天，那时才是然乌湖们最高光的时刻。

面包车载着我们不断地在山与山之间盘旋，越升越高，到最后竟然看到远处的连绵的群山以及漂浮着的白云，以水平线看，我们竟与那些盘山的白云的高度接近，如果平行移动到远处的群山上时，无疑我们就在云端，这样想时，感觉实在太过于梦幻，！在云端，想想乔治克鲁尼的电影以及许巍的音乐，这种幸福自由的感觉在此刻远离城市高楼林立的逼窒，处身地广人稀的藏区的高原汹涌袭来，不惟我如此，满车的人看着车窗外面的远山云端的景色都欢呼不已，从大家表情与欢呼声可以看出，不虚此行！

到达目的地，每人交了15元“门票费”后坐上了藏民的大轮拖拉机，一摇一摆地压过湿地与溪流，每经过一处深浅不一的地方，拖拉机都会强烈的晃动，而如果稍不注意就有可能从拖拉机上被抛下来，大家抓紧了拖拉机上一切可以抓稳的东西，惊险而刺激，随着拖拉机的摆动时而惊叫时而大笑，如同2B青年组团看恐怖片一样欢乐无比，印象较深的是经过一段涉水较深的地方，拖拉机一摆，半蹲在我前面的队友失去平衡，一屁股压在我的脸上。。。。

从拖拉机上下来时，冰川看起来近在眼前的样子，然而真正走起来时却相当地远，最终走到冰川脚下时才发现冰川只是一个开始，好吧，继续前进。雪白的冰川从山脚一直延续到远处的雪山上，这一片冰川看起来就像天上冲下来的洪水在瞬间受到某种神奇力量的冻结后的样子，而我们碰巧刚好在它被冻结的这短暂的瞬间里出现在这里，仿佛看到了时间停止了流动，世界不再震颤，然后不知在下一秒的哪一个刻，它就恢复了流动的那种即视感，自然瞬息万变，没有什么不可能的。

走在冰川上，凉飕飕的感觉使得随身携带的矿泉水也变凉，好像从冰箱里刚取出来一样，而冰川之间的融水形成的水流清澈得无法形容，裂开的冰块则糕点一样横七竖八，在蓝得醉人的天空下，处身莹白的冰块之间，一切看起来宛如涂上了圣洁的辉光，然乌的美，由此可见一斑。

jaceqs

车轮下的世界 发表于 2014-12-17 11:54
打着引号的抢劫，我喜欢

O(∩_∩)O~，好运，一路上没遇到“打劫”

阿水家的肉肉

信号好差啊，联系不到你