《南方的南方是远方》我的越、柬、泰三国之旅（全文完）

云中客

       等我逛完周萨神庙穿过马路来到托玛侬神庙的时候已经是天近黄昏，西斜的残阳把最后的光芒洒在这座斑驳古老的古庙上面，折射出一丝静谧诡异的气息。

       相比相邻的周萨神庙，托玛侬神庙似乎保存相对完整一些，墙面上大多数精美绝伦的雕塑都保留了下来，值得令人细细品味。

       随着夕阳隐落，天空也随之很快暗了下来，一个人身在空旷的古庙里，不免感到有些阴森和恐惧，又逛了十几分钟之后，我起身离开托玛侬神庙，开始骑车往回返。

       在离通王城东门不远处的丛林中，古老的遗迹随处可见，只是多已经被林中肆虐生长的大树所吞没，变成了一堆断壁残垣，早已分辨不出之前的模样了。

       在回市区的路上，我意外的从一座高大雄伟的宫殿旁边经过，从地图上看，这座寺庙就是著名的茶胶寺（Ta Keo），不过当我走到大门前时，看门的工作人员告诉我现在已经关门谢客，我只好把茶胶寺留在明天再逛了。

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6月06日，出行第45天，在暹粒（Siem Reap）游览，今日骑行共30公里左右。

       离我住的旅馆不远的地方有一条小街，我每天去吴哥窟景区的路上都会经过这条街，在这条街上有几个临时的小吃摊，这种小吃摊其实就是在一辆普通摩托车的侧面焊接出来一个车厢，在车厢里装满了锅灶煤气等做生意所必要的一切装置，平时摊主就坐在摩托车的车座上炒菜或加工食品，初看这种小吃摊看起来和我们国内的小吃摊并没什么太大区别，但只要是摊主发动摩托车，马上就可以载着小吃摊的全部家当快速移动到另一个地方，其实用又廉价的设计绝对令人惊叹（咱们国内的小商贩要是也配备上这样的设施估计就再也不怕城管抄摊了），在柬埔寨的许多城市里都能看见这种方便快捷的移动小吃摊。

       按照今天的计划，我依旧是骑车从市区出发先到吴哥景区，然后再穿过通王城，来到了今天游览的第一站——豆蔻寺(Prasat Kravan)。豆蔻寺是吴哥古迹群当中的一座印度教寺庙，位于皇家浴池南边不远的地方。可能是这座寺庙的名气并不是很大，或者是由于我来的太早，当我来到的时候，这里除了我之外一个游客的身影也没见到。

       豆蔻寺原来的规模并不算小，但如今却只剩下了五座并排排列的塔形建筑还算完整，其它的建筑只剩下了一些基座而已。豆蔻寺建于921年，是整个吴哥建筑群中的早期作品，19世纪法国人进行过重建，如今是德国政府提供资金和技术修缮。

       我先走进这五座塔中的北塔，这座塔的塔顶已经坍塌，塔内四周的墙壁上是一组精美的大型浮雕，主尊是湿奴神的妻子拉克什米（吉祥天女），在塔中央还摆着一尊方形石台，这其实不是普通的供桌，而是一种叫做“尤尼”的法器，象征着女性。

       塔内左侧墙壁上这尊神像与正面的神像几乎完全一样，只是多了两只手臂，从她手上拿的法器来看，和毗湿奴手中的法器完全一样，我猜可能是女神把她家先生的宝贝借过来先用一下吧。

       主塔内室的墙壁上雕刻着毗湿奴和他的妻子拉克什米的大型浮雕，由于主塔顶部并没有崩塌，所以塔内非常阴暗，只有从大门照进来的一点光亮，更衬托出墙壁上雕塑的神秘和威严。可惜的是，在主塔的门口有一根铁链拦着不允许进入到塔的内部，虽然我可以轻易地就可以跨过这条铁链，但本着对当地文物保护规则的尊重，我只是站在门口尽量伸长脖子仔细端详了许久。

       在主塔左面墙壁上的雕塑描述的是毗湿奴化身侏儒瓦摩纳（三步神），向魔王巴利要求三步地方，结果瓦摩纳三步跨越天、空、地三界，收回整个世界的故事。瓦摩纳左脚踩在一个台阶之上，这台阶代表大地，右脚踏在一朵莲花上，这朵莲花代表天界，举着这朵莲花的就是毗湿奴的妻子吉祥天女——拉克希米，而在大地与天界之间的波浪则代表了大海。

       主塔右面墙壁上的浮雕则描绘了毗湿奴骑在神鸟伽鲁达(Garuda)身上的形象。伽鲁达是鹰头人身的守护鸟，是毗湿奴的坐骑。在佛教中则被称为是大鹏金翅鸟，也就是佛祖头上的护法的那只神鸟。伽鲁达传说一生诸多苦难，在印度教和佛教中都有涉及，为让沦为众蛇奴隶的母亲重获自由，伽鲁达曾打败天界众神获得不死甘露予以交换，后遇见毗湿奴被收为坐骑，获得永生不死的神力。

       整个豆蔻寺主塔和北侧的小塔内还保存有残存的浮雕，其它几座塔内墙壁上的浮雕却已经被破坏的面目全非、模糊不清了，让人不免深感惋惜。

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       离豆蔻寺不远的地方就是皇家浴池，从地图上看，皇家浴池是个占地面积三百多亩的长方形湖泊，可当我来到的时候却感到有些失望，可能由于现在是旱季，偌大的湖面已经几乎完全干涸，只残留着雨后留下的几块小水洼，不过据说湖里有水的时候，这里是一处绝佳的观日出圣地。

       其实所谓的皇家浴池其实是一个人工湖，建于十二世纪末，是由阇耶跋摩七世下令建成的，是当年皇家举行沐浴仪式的场所，据说在湖的中心早先还有一座寺庙，可惜如今已经荡然无存。

       在湖的西岸有一座红土砂岩砌成的观景平台，平台呈十字形，周围是纳加栏杆和两樽石狮。这座平台已经经过重新整修，不过部分的石质构件已经缺失，只能简单的拼凑起来，所以平台上那些原本精美雕刻已是面目全非，再也难现往日的风采了。

       皇家浴池并没有太多可看的，我在这里只停留了十几分钟，然后用手机查找在皇家浴池周边的其他景点，除了那些著名的寺庙之外，我在谷歌地图上意外的发现了在皇家浴池的右侧有一处名为巴琼寺（Prasat Bat Chum）的小型寺庙，我决定前去探访一番。

       按照谷歌地图给出的线路，我费尽周折，穿过一处极为狭窄的田间小径和一个只有十几户人家的小村庄，然后又饶了好远才来到了一条平坦的土路上，走到这条土路尽头，就能看见这座隐藏在一片丛林中的巴琼寺。

       巴琼寺形制跟豆蔻寺极为相似，只是规模要小一些，只存留了三座塔形神殿。由于并没有经过整修，三座神殿已经是摇摇欲坠，只在外面用一些木料支撑才不至于倒塌。

       神殿内同样非常残破，墙壁上原有的雕塑已经模糊不清，令我有些失望，我在里面简单的看了一圈之后就走出了神殿。

       巴琼寺的底座和台阶多是由大块的红色火山岩砌成的，这些火山岩石上面布满了孔洞，像是被严重氧化的陨铁一般。

       在神殿旁边堆放着一些掉落下来的原神殿的建筑残件，从残件上精美的雕刻，依然可见这座寺庙当初的风采。

       巴琼寺虽算不上人迹罕至，但由于地处偏僻，很少有游客造访，相比吴哥景区中那些游人如织的著名寺庙，这里算得上是一处难得的清静之地了。

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       离开巴琼寺，我按图索骥来到了位于皇家浴池正对面的斑黛喀蒂寺 (Banteay Keay)。斑黛喀蒂寺建于12世纪末，是吴哥寺庙群中不多的几个佛教寺庙之一，也是改信大乘佛教的阇耶跋摩七世修建的一座佛教神庙。不过在我看来，整个吴哥时期的寺院建筑风格和雕饰都大体相似，很难分辨出哪座是佛教寺庙，哪座是印度教寺庙。

       斑黛喀蒂寺的大门看起来就像是一座缩小了的通王城城门，顶端是威严的阇耶跋摩七世雕像，下方则同样雕刻着强壮有力的鸟神伽鲁达神像，只是少了门前搅动乳海的修罗、阿修罗神像。

       虽然斑黛喀蒂寺地处的位置靠近路边，但由于这座寺庙的名气远比不上相邻的塔普伦寺，很多旅行团会把它直接略过，所以来此的游客并不是很多，显得有些冷清。

       斑黛喀蒂寺里外一共有四层院落，由长长的门廊把几层院落相连，手持宝剑的武士安静的肃立在大门两侧，似乎像是在向来往的游人诉说千百年来古老故事。

       寺内的石柱上，处处可见雕刻着脚踏荷花起舞的飞天女神——阿普萨拉，与巴戎寺石柱上雕刻的风格相似。在印度教中，荷花和飞天女神都象征着新生和美好，每当我看见这些舞姿婀娜、神情祥和的女神像时，总是不禁要停下脚步凝望许久。

       斑黛喀蒂寺的主塔已经残破不堪，为了防止坍塌，塔顶已经被几根坚固的尼龙绳紧紧锁住，只有这样才能得以暂时维持一段时间，看门口的牌子上介绍，目前这座寺庙是由日本政府提供资金和技术维护的。

       在斑黛喀蒂寺的宫殿与回廊之间有许多这样半封闭的小院落，这里同样是少有人迹，很难见到其他游客的身影，院中只有残墙断塔，树影迷离，穿梭其间，平添了几许时光流转的意境。

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       斑黛喀蒂寺虽然并不算很大，但宫殿和宫殿之间的结构很紧凑，里面像迷宫一样一个门套着另一个门，一道走廊连着另一道走廊，在里面转来转去令人很难辨清方向，不过也正因为如此，才更加显得这座寺庙幽深莫测，玄机暗藏。

       在寺中的一道围墙上面生长着一颗高大的木棉树，巨大的树根足可以同塔普伦寺里面的那颗大树相媲美，好在这棵树离宫殿较远，并没有对主体建筑造成破坏。

       斑黛喀蒂寺里面大多数宫殿的拱顶、长廊已经坍塌，残存的围墙和石柱也多已倾斜，但是并没有经过明显的修补，只是在关键部位用木架和钢缆进行支撑，确保不再继续垮塌，保留其原始的状态。

       斑黛喀蒂寺主殿还相对保存完好一些，石砌的拱顶虽已经是残破不堪，但结构依然完整，还大致保留着它当初刚建成时候的模样，只是上面的佛像已经全都被人为的凿去，只留下了累累凿痕。

       主殿正中被摆放了新的石雕佛像，偶尔会有些当地人来此烧香祭拜祈祷平安，虽已历尽千载，但这座古老的寺庙如今还能继续发挥着作用，依然是柬埔寨人神圣的心灵家园。

       走出斑黛喀蒂寺，我不经意间发现大门口这尊纳加雕像的样子相当漂亮，一只展翅傲立的神鸟伽鲁达骑在纳加的头上，虽然伽鲁达的头部已经损毁，但看起来依然相当的威猛，强悍。

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       出了斑黛喀蒂寺向西不远，我来到了吴哥景区中另一座著名的寺庙——塔普伦寺(Ta Prohm)。塔普伦寺是一所具有庙宇和学院双重功用的寺庙，据说是古真腊吴哥王朝阇耶跋摩七世为纪念母亲所修建的寺院，兴建于1186年，属于是吴哥文化较为后期的作品。寺内供奉的是智慧女神“Prajnaparamita”，因这尊女神像是按照阇耶跋摩七世的母亲形象来设计的，所以塔普伦寺也被俗称为“母寺”。

       在塔普伦寺门口立着牌子上面有寺庙的平面图和一些简单的介绍，这座寺庙大体结构呈长方形，由五圈围墙围住中央圣殿，共包括566座宫殿和 39座石塔，是整个吴哥窟建筑群中最大的寺庙之一。除此之外，塔普伦寺另一个被众人所知的原因是因为这里是电影《古墓丽影》的主要取景拍摄地，影片也让这座千年古刹被世人所知，成为了与吴哥寺、巴戎寺齐名的吴哥三大景观之一，如今的塔布隆寺由印度政府提供资金和技术负责维修。

       穿过寺院大门，走过长长的石砌甬道，前面不多远就能看见塔普伦寺最出名的“树抱屋”景观了，一颗粗大的古树的枝干像一只怪兽伸出的巨爪从天而降，缠绕着并穿透了看起来牢不可破的石壁，缓慢的包裹并埋葬了宫殿，最终与这座宫殿融为了一体！

      与相邻的斑黛喀蒂寺不同，由于塔普伦寺是吴哥景区最著名的寺庙之一，所以这里游客众多，买了单日票和跟团的游客都会把这里当作必到的一个景点，而且几乎每个人都会跑到这颗著名的大树前排队照相，我端着相机等了许久才终于等到了一个无人的空挡，拍下了几张“树包屋”相对完整的照片。

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       除了著名的树抱屋之外，寺内还有很多树抱石的景观，这棵树的根应该是整座寺院里面最有特色的一根，当地人称这种卡波克（Kapok）树为蛇树，单看这光滑圆润，粗壮挺拔的树根，的确像一条纠缠盘绕的巨蟒。

       漫步寺中，随处可见巨大古树盘根错杂地从庙宇的各个角落钻出来，成百上千条根从四面八方，毫不留情地缠绕包裹着它们能抓住的一切，这些密密麻麻的树根肆意生长，与塔普伦寺纠缠千年，直到成为一体。

       经过古迹修复专家的研究，如果把这些巨大的卡波克树从石块中完全清理掉的话，寺庙马上就会倒塌变成一片废墟，但要是任由树木的根继续蔓延，塔普伦寺也终有一天会支撑不住。人们要做的就是努力让这两者和谐共生，尽量让这座寺庙能存在的更长久些。

       沧海桑田，岁月变迁，时光在一寸寸地侵蚀着寺庙中那些曾经细致精美的雕刻，风雨推倒了曾经坚实的廊柱和穹顶，那些曾被人顶礼膜拜的神像也大都不知所踪，而周围的原始森林却在步步逼近，摧毁了这片雄伟的宫殿和围墙。就这样又过了几百年之后，当塔普伦寺被人重新发现时，整座寺庙几乎全部淹没在一片遮天蔽日的丛林中，这给古庙的修缮工作带来了极大的难度，不过正是由于当时放弃了整修，才保持了塔普伦寺树寺一体的独特景观。

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       如今的塔普伦寺虽说已经是枝蔓缠绕，斑驳凋零，但透过神殿墙上一座座画框一样的方窗，似乎依然可以穿越千年，窥尽吴哥文明曾经无比辉煌的前世今生。

       不知不觉中，我一个人走到了塔普伦寺的北跨院，这里游客稀少，只有几座残存的宫殿和相邻的回廊，除此之外就只有遍地的落石和树木杂草了，满眼破败凄凉。

       除了自然的破坏之外，塔普伦寺自建成后也经多次改建，但这些改扩建并非均是添砖加瓦，而是带有明确宗教目的改造。阇耶跋摩七世信奉佛教，可他的后任者却均为印度教徒，而所谓的改建也仅仅是把寺院中的佛像砸毁，政权的更迭，信仰的交替，也使这一旷世古迹伤痕累累，千年不愈。

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       回廊墙壁上佛像都已被人为地凿去，只剩下了佛像身后精美的拱顶图案，从这些光秃秃的石壁上，明显可以感觉到困在阇耶跋摩七世的佛教改革下而倍受压迫的印度教湿婆派信徒当时的愤怒。

       虽说佛教徒和印度教徒形同水火，不过有一样东西似乎双方都喜欢，那就是墙壁上的这些仙女蒂娃妲雕像，由于得到了佛教和印度教共同的承认，所以这些美丽的仙女像才大都被幸运的保存了下来。

       在柬埔寨的热带雨林地区，一粒小小的种子，掉进石缝中就会长出参天大树。经过几个世纪树与石的持久之战，雄伟的宫殿终于没有抵挡住大自然的力量，昔日伟大的文明就这样被茂盛的深林所吞没。面对着大自然的力量，我们无能为力，没有什么能比眼看着美丽的东西一点点逝去更令人心痛的事情了……，

       塔普伦寺规模宏大，我在里面整整转了一个多小时才又回到了东门。在东门附近有一段被重新修复之后的回廊，看起来与寺院里其它那些凄凉的颓垣断壁迥异。在十几个国家和国际组织文物修复专家共同的努力下，如今吴哥窟的许多珍贵历史遗迹已经得到了必要的保护和维修，遗憾之余也令人感到些许欣慰。

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       离开塔普伦寺，我先找了块阴凉休息片刻，然后骑车向北不到1公里就来到了吴哥景区另一座著名的寺庙——茶胶寺。由于昨天傍晚曾经从寺院旁边经过，所以对这座雄伟的寺庙还有些印象。茶胶寺是吴哥王朝第一座金刚宝座塔式的寺庙，但因为种种原因并未修建完成，所以石块保留了粗胚的状态，因此也是吴哥古迹中唯一一座几乎没有雕刻的寺庙。进入寺庙有东南西北四个入口，东边为正门，门前有条长长的引道，架在护城河上，只是河早已经干涸。

       茶胶寺是由中国政府援助的项目，所以在寺庙门前竖立着的有中国国旗和中文的牌子。看到这些熟悉的中文字，马上让我感到一阵无比的亲切和自豪。

       据史书上记载，茶胶寺原本是阇耶跋摩五世为自己兴建的葬庙。但是他在位时期，很多寺庙都没有完工，茶胶寺便是其中之一。整座寺庙全部由坚硬的长条青石和砂岩整齐地堆积起三层平台，顶端耸立着五座莲花形高塔，与吴哥寺类似。如果茶胶寺建完的话，无疑是吴哥窟建筑群中最雄伟、最美丽的寺庙之一，但正是因为茶胶寺“未完成”,才使得这座建筑还原了石块本身的原始，呈现了石块本身的力量，保存了石块单纯的力量和美感。

       茶胶寺建造过程中跨越两个王朝，因此四面门中仅有东面大门有雕刻，寺院的外围有两层回廊，分别围绕着第一、二层平台。从东门进去便是第一层平台，南北两侧各有一间长厅。接着往前走，穿过第二道塔门就是第二层平台，这里的回廊开有窗户，光线可以照到里面。在第二层回廊内也有两间长厅和两座不大的藏经阁。

       沿着差不多有60度斜坡的台阶艰难的爬到第三层平台，眼前便是象征着印度教中须弥山的五座寺塔，塔身全是由坚硬的花岗岩条石砌成，底座则采用的是质地相对较软一些的砂岩建造。

       石塔的内部同样没有任何雕饰，只是长年的雨水侵蚀让这些巨石变的有些凸凹斑驳，从坍塌的塔顶上洒下的阳光把塔内照的十分明亮。

       在这五座寺塔中，中央的这座最为高大，据说距离地面足有50米高。塔身上的石块虽然没有任何雕刻过的痕迹，看起来十分质朴，粗犷，由此也可以了解吴哥古迹的建造工艺，即先用石块筑起整座建筑，然后再在墙壁表面雕刻佛像和其它图案。

       相比熙熙攘攘的塔普伦寺，茶胶寺里的游客并不多，使得这座寺庙分外的安宁。现在已经无法得知茶胶寺因何而停止修建，但是却给整个吴哥景区留下了这样一座简约而独特的建筑。