《南方的南方是远方》我的越、柬、泰三国之旅（全文完）

云中客

5月01日，出行第9天，上午在下龙湾游玩，下午从下龙市（Hạ Long）到，Yến Thô，今日骑行共58.39公里。



      一早起来先到隔壁的洗手间洗漱完毕，然后做了下今天的安排，我打算先把行李存在旅馆，等游罢下龙湾之后就离开下龙市，在去河内的路上随便找个住宿条件稍好且便宜的地方落脚。拿定主意之后，我下楼先退了房，然后用翻译软件跟老板商量先把行李存在前台，下午两三点钟来取，老板很痛快的答应了。从旅馆出来，我骑车朝着游客比较聚集的繁华商业街骑去，希望还能找到一家粥店，吃一碗像昨晚那样美味的鸡粥，可惜我骑车在街边逛了好一会儿也没看见粥店的影子，只好随便找了家卖米粉的路边小店，凑合填饱肚子。



       吃罢早餐，我按照手机地图的指引骑车离开了热闹繁华的街区，沿着一条宽敞的大街向着下龙湾码头方向骑去。





      早听说越南姑娘不仅脸蛋漂亮，而且身材也非常迷人，在东南亚国家中享有盛名。由于气候原因，越南的女孩子大部分都长得娇小玲珑，皮肤细嫩，且性格也很温顺，一路上经常看见衣着时尚、长发飘飘的越南姑娘骑着摩托车从我身边呼啸而过，令人不禁侧目。



       沿着这条大街向前骑了几公里，前面来到一个三岔路口，在路的中央立着一座高大的广告牌，上面有联合国世界自然文化遗产标志和下龙湾标志性的“斗鸡石”图案，看来离下龙湾景区应该是不远了。



       从这个路口继续一直向前又骑了大概两公里，前面来到了一处小环岛，在环岛的一侧可以看见一座造型别致的拱门，这里就是通往下龙湾景区码头的入口处了。



       下龙湾景区的游船码头设在海中的一座小岛上，由一座大概长度有两公里的水泥大桥把岛屿与陆地相连。



       从大桥上望去，桥下是一大片沿海的滩涂，更远处的海面上群山突兀俊秀，就仿佛是飘浮在海中的座座仙山，那里就是举世闻名的下龙湾海上石林了。



       今天正值五一假期，来下龙湾景区游览的游客和车辆把通向码头的公路挤得水泄不通，几个警察站在车流当中指挥着车辆缓慢的向前移动，不过我骑着自行车就方便多了，很灵活的就穿过车辆的缝隙，没一会儿就来到了游船码头处的游客中心。



       下龙湾是越南最著名的旅游胜地之一，今天又逢五一假期，所以各种文体活动也就自然都会选在这里举行，在离码头不远处的一大片沙地上正进行着沙滩排球比赛，场边的看台上坐满了兴高采烈的观众，人群中还不时还发出一阵阵的欢呼声。正式比赛的场地周围围观的人太多，我根本就挤不过去，不过在旁边的练习场地倒是也有几个身材火辣、衣着清凉的大洋妞正在热身，我站在栅栏旁边好好的过了会儿眼瘾~~。



       看了大概十分钟的排球（美女），我心满意足地离开比赛场地，来到了巨大的游客中心门前，这会儿售票窗口前已经排出了很长的队伍，正在我想找地方停车然后去排队买票的时候，一位中年大哥走到了我跟前，操着一口夹生的中国话对我说在他这里就可以直接包船游览，并不用去窗口排队。我问了下价格，他告诉我需要五十万盾，我冲他摇摇头并伸出了三根手指，他露出一脸无奈的表情表示不行，我也没跟他再多废话，转身就打算继续去窗口买票，这位大哥看我要走，马上就拦住了我说价钱还可以商量，经过一番讨价还价，最终我俩以四十万盾的价格成交。

       收下我的四十万盾之后，这位大哥给了我一张旅游单据，上面写着价钱和包括的服务内容，我仔细的看了一下上面印着的一推英文，却只认出了船票、车票、入场费等几个单词，似乎还有皮划艇？不过我对其它的旅游项目也没有什么兴趣，只要是能坐船到海上的景区周围转一圈，也就算不虚此行了。





       拿到单据后并不能马上登船，这位中年大哥把我领到一处临街的商铺门口让我坐下稍等一会儿，同在这里等待的二三十个人看起来也都是和我同船的游客，因为他们手里也都拿着和我一样的单据。远处游客中心门前的那一片密密麻麻的人群都是排在售票窗口等着买票的，看起来没有半个小时根本就买不上票。



       大概在路边等了有二十多分钟，终于等来了一位导游模样的人招呼我们到码头上去，并且给了每人一张船票，船票上面明码标价写的是十七万越南盾，不知道我的四十万盾里除了船票之外是否还包含了其他的项目，但肯定是比正常的价格贵一些，不过话说回来，在人生地不熟的地方且又是热门旅游区就算被宰也是没有办法的事，谁让我出门前懒的做攻略呢。拿到船票之后还不能上船，在码头边上又等了十多分钟之后我才被导游招呼着连同二十几个同船的游客排队朝码头入口的地方走去。



       码头上的等待的游客非常多，要一个船一个船的上人，又排了好一会儿才轮到我们这个团队的人上船，船上的水手铺了一块木板搭在台阶上，手把手的扶每位游客上船，生怕有人不小心掉到水里。



       走进船舱找了个地方坐好，这时心里才算是踏实下来，这艘游船的船舱里面还算宽敞，基本上是一人一位，除了座椅和桌子之外，船上还设有一个小吧台，卖些饮料小吃之类的东西。





       等所有的人都上了船，游船这才离开码头，朝着远处那一片层峦叠嶂的海上奇峰缓缓驶去。船刚刚驶出港口没一会儿，就有人就急不可待的出了船舱，顺着楼梯爬上，我也跟随着人群爬到了二层平台，果然这里的视野要比船舱里好多了。







       地球陆地上的峰林景致数不胜数，但海上的峰林景观却非常罕见。而下龙湾就是其中最壮观、最奇特、也是最著名的一处，数千座奇形怪状的峰林耸立在大海中，宛若一片天然的山水盆景，无疑是地球上一处令人赞叹的自然奇观。







       游船在海上开了大概二十分钟左右，就开始朝着被群山环绕的一处港湾驶去，随后停在了港湾里的一处码头。游船上的工作人员站在船头跟大家说了些什么，我虽然一句都听不懂，但还是大概估计出了他的意思，应该是说几点之前要回到游船上。  





       下了船之后，我也不知接下来要去什么地方，就跟着同船下来的游客一起沿着一条蜿蜒盘旋的小路向山上爬去。



       在这座山的半山腰处有一处天然溶洞的入口处，走进去之后我才明白了游船在这里停靠的原因。



       刚刚进入溶洞，马上就感到一阵凉飕飕的，彩色的灯光把洞穴内部照射的五彩斑斓，瞬间仿佛进入了另外一个世界。



       溶洞是喀斯特作用所造成的典型地貌特征，中国更是世界上喀斯特地貌分布最广泛的地方，之前曾有机会去过世界闻名的湘西黄龙洞等超大型溶洞，和前者相比，这个溶洞从规模到质量都远远不能相比，但由于其身处在茫茫的大海上，让人还是有进入了海外神仙洞府的感觉。



       由于山体不大，溶洞又处于海平面之上。光线从洞顶崩塌造成的洞口照射进来，像是一个天然的大天窗。













       按照国内一般旅游景点的惯例，基本都会把景区里一些有代表性的景观赋予一个人性化的名字，比如什么“哪吒闹海”、“仙人指路”、“群英荟萃”之类。越南也不例外，洞内有许多标注的牌子，不过由于我不认识牌子上的越南字，所以正好可以不受那些奇怪名称的左右。我个人认为，任何象形化的名字也概括不了大自然创造出来的神奇形态。







       这个溶洞虽然不算很大，但里面还是有几处不错的景观，值得驻足品味一番。沿着洞内狭窄曲折的步道一路向上来到了溶洞的最高处，站在这里往下看洞窟的底部，有如天井一般直上直下，让人不觉脚下生寒。



       在洞里面转了差不多有二十分钟左右，我顺着步道走到了溶洞的出口处，这里看起来要比入口处要高出差不多二三十米的样子，站在出口处的小平台上可以俯瞰整个海湾，就连远处的城市也看的清清楚楚。





       溶洞外面的石灰岩山体同样被风化和水蚀的嶙峋通透，在岩石的缝隙中还生长着许多奇形怪状的灌木，这些灌木的根须深深的扎进岩壁的缝隙当中，在如此贫瘠又坚硬的峭壁上生生的撑起了自己顽强的生命。



       洞窟外面的休息区聚集了许多在此歇脚的游客，由于离开船还有些时间，我也在此买了瓶饮料找了个椅子坐下休息，在我旁边坐着的是一群越南的帅哥美女，姑娘们的皮肤都很白皙，小伙子也大都身材高大魁梧，和以前越南人给我们留下黑瘦矮小的印象区别还是挺大。





       看离开船的时间还有一会儿，我趁着这个空档又在小岛四周随便溜达了一圈儿。后来才知道刚刚去过的这个溶洞就是被誉为下龙湾最美天然洞穴的“天宫洞”。天宫洞所在的岛屿虽然离岸仅几公里，但由于洞口狭窄隐蔽，直到近几年才被当地渔民意外发现，怪不得从没听十几年前曾经来过这里的父亲提起过。

云中客

       又过了一会儿，上岛游览的游客陆续都回来了，我搭乘的这艘游船再次离开港湾，继续向着群峰林立的大海深处驶去。





       伴随着柴油机有节奏的低鸣声，游船划开水面缓缓前行，一座座孤岛独峰从船舷旁悄然掠过，随后又悄然而去，渐行渐远，远处海面上错落起伏的群山一层连着一层，似乎永远都望不见尽头。



       同船的游客大多是年轻的情侣，也有少数是带着孩子的一家三口，外国游客似乎只有我一个。随着这些年越南经济和旅游业的发展，更多的越南人也都愿意利用这个难得的长假出来领略“祖国”的大好河山。





       大概又过了十几分钟，游船开到了一片相对开阔的海域，我远远地看到海面上有两块孤立对峙的礁石，那就是下龙湾标志性的景观“斗鸡石”了。几乎所有的游船都会靠近礁石转一圈之后离开，本以为我搭乘的这艘游船也会靠近些，可惜游船并只是在远处稍微放慢了些速度，之后就掉转船头快速离开了，这让我感到少许遗憾。







       同船的两位越南姑娘正站在船舷旁欣赏着眼前的景色，不觉中也成了我镜头中的风景。越南北方女孩大都长着一张圆圆的脸庞，而且普遍牙齿有些突出，但到了南方就不太明显了。越南的国土面积虽小，但却有54个民族之多，只比中国少两个民族，除了民族区别之外，狭长的国土也导致南北方人群相貌有较大差异。



       离开“斗鸡石”，游船便开始掉头往回返，和来时的线路不一样，游船朝着一片山峰相对密集的海域开去。





       前面两峰对峙，像是海上的一道天然石门，返程的游船结队从中间穿过，景色酷似电影《指环王》中的一段场景，大自然造物之神奇，令人惊叹。



       游船穿过“石门”前方就能隐隐看见码头的影子了，这趟梦幻般的“海上仙山之旅”也即将就要落下帷幕。











       离开下龙湾码头，我骑着自行车先按原路回到旅馆，取出存在旅馆前台的驮包在货架上装好，然后离开下龙市区，朝着河内的方向骑去。



       从下龙市区去往河内最近的一条路是QL18号公路，这条公路就从下龙湾景区的大门前经过，早知道还要再经过这里，昨晚就不用进市区，而是在附近找个地方住就方便多了。



       过了下龙湾景区大门向前又骑了大概几公里，我感觉肚子有些饿，看表这会也快下午三点钟了，就打算先在附近先找个地方吃些东西再走。前边经过一处像是长途汽车中转站的地方，周围看起来还比较热闹，路边也有几家小餐厅和杂货店，我停下车随便走进了其中的一家餐厅。这家厅里面只有几张桌子，桌上也没看到有菜单，正好看见邻桌有位客人正在吃饭，看起来还挺丰盛，于是便指着人家桌上吃的东西，冲着老板示意照样来一份，店老板会意，转身到灶上忙活起来，没一会儿，一份和邻桌客人一模一样的套餐就做好摆在了我的面前。

       从家里出来到现在有一个多星期了，基本上每天都是跟各种米粉打交道（广西粉、越南粉），今天终于又吃上了白米饭，套餐中的配菜是煎蛋和炸鱼排，盘中黑黑的那两块东西是用鱼肉卷海苔炸成的肉卷，蘸着小碗中酸辣的调料，味道非常鲜美，没一会儿就被我吃个盆干碗净。



       吃饱喝足后起身继续出发，QL18号公路沿海修建，骑车在路上一转头就可以清楚的看到海面上如同海市蜃楼般连绵起伏的群山，和刚才在游船码头上看到的景致感觉差不多。下龙湾景区面积有一千五百多平方公里，由大概三千个岛屿组成，游船游览的区域其实只是其中很小的一部分，我想如果天气好的话，眼前的景色会更加壮美。



       与QL18号公路并行的是一条单轨铁路，借着在路边休息的空儿，我把自行车抬到铁轨上拍了张照片。越南的运输还基本上以公路为主，虽然也有那么几条铁路，但基本都是单轨，且车辆也都是由老式的内燃机车牵引，速度也就在五六十公里左右，和中国密布的铁路网和越来越多的高铁相比起来根本就无法同日而语。



       在这条沿海的公路上不时还能看到一些当地的自行车爱好者趁着假期出来骑行，这两位黄衫骑士看起来还挺专业，保持在大概三十几公里左右的车速从我身边飞快的超过，等我拿出相机时这两位已经骑出一段距离了。



       越南的公路上收费站不少，这点倒是和前些年国内国道省道遍布收费站很像，好在这些年大部分地方取消了二级以下公路的收费，把过路费和养路费的钱算到了油费里。离开下龙市市区前的这个收费站建的挺漂亮，主体由两个弧线造型组成，正中镶嵌着巨大的联合国世界自然文化遗产标志，看起来非常醒目。



       过了收费站又向前骑了几公里，QL18号公路离开了海岸线开始向西，这时已经是下午五点钟左右了，西斜的落日透过云层照在公路上，把路面染上了一层柔和的橙色霞光。





       趁着天黑前的这段时间，我希望能尽量往前多骑一段路，就在我闷头向前一路蹬车时，偶然间看见路边有一座漂亮的门楼，抬眼看门楼上面的文字才知道这原来是一座寺庙。



       这座寺庙当中并没有大殿等建筑，只在院子正中央有一座高坛，在高坛顶上的莲花中供奉着一尊佛祖的画像，并辅以汉字“心”字背景，我想这也许应该是临时搭建的，用来暂时替代大殿建成之前的空缺吧。

       长久以来，越南从文化艺术到政治经济受中国影响颇深，尤其是传统建筑，几乎完全按照古代中国的式样建造，只是在细节方面有些自己的特色。不过随着近代几次大规模的“去中国化运动”，越南已经越来越重视发掘和发扬自己本民族的传统和文化，但还是无法完全去除掉已经深入到日常生活中各个角落的中国文化烙印。



       离开这座寺院向前又骑了一段路，前面来到一个看起来很清静的小镇，在镇中心的位置有一座挺漂亮的小楼，楼顶的文字下方还标示着两颗星，如果越南的旅店业标星标准和国内相似的话，相信这里的条件应该不会太差。看这会儿时间已经不早，我决定今晚就住这里了。这家宾馆的老板是个年轻人，他正和几个人坐在院里聊天，我进门跟他打了声招呼，然后用英语问道“单人间多少钱？”他冲我伸出三根手指，意思是30万盾，虽然这个价格也并不算便宜，但相比昨晚在下龙的住宿价格还是要实惠多了，我没有犹豫便点头答应了下来，自行车按照老板的指引停在了院子边上的车棚里，我提着行李跟着老板进了大堂办理入住的手续。

       越南的旅馆和国内的不同，基本没有要收押金的，但要把护照或身份证（越南的身份证和中国的很像，也是一个硬塑料卡片）押在前台，第二天退房的时候再还回来。登记完我的护照后，老板把钥匙递给我，我提着行李坐电梯上了三楼，找到了钥匙牌上对应的房间。





       房间和我预期的差不多，床铺还算干净整洁，卫生间的设施也不错，比起昨晚住的那家旅馆条件要好多了。洗完澡，我感觉浑身还是有些燥热，看这会儿时间还不算很晚，就打算出门溜达溜达，由于今天午饭吃得比较晚，这会儿还不是很饿，我决定今天就不吃晚饭了，随便找个地方坐会儿就好。



       出了旅馆大门，我沿着街边慢悠悠的向前溜达，没一会儿走就出了小镇，我看见路边有家小冷饮店，便走了进去。这家小冷饮店里空空荡荡没有一个客人，看起来生意很冷清，老板正坐在门口无聊的发呆，我自己在冰箱里挑了一瓶红颜色的汽水，倒在老板递过来的玻璃杯中，坐下来边喝边休息。这种叫做“Sting”的汽水也是可口可乐出品，在越南非常普遍，口感也还不错，主要有果味和草莓两种口味，



       墙角堆着成箱的汽水，作为一个“Soda Fans”我当然会格外留意一番，可惜驮包的空间有限，还要有漫长的旅途等着我，也就放弃了买几瓶带走的打算。



       喝完汽水，浑身感觉比刚才清爽了许多，这时外面的天也彻底黑了下来，我起身离开小冷饮店，慢悠悠的溜达回旅馆，简单收拾了一下便早早上床休息了。

云中客

5月02日，出行第10天，越南广宁省（Yến Thô）到河内（Hà Nội），今日骑行共106.19公里。



       这一晚睡得挺舒服，睁开眼睛已经是早上八点多了，今天到河内还有一百多公里的路要赶，我不敢耽误时间，抓紧时间起床洗漱收拾完毕，然后提着行李下楼，先到前台取回我的护照，接着到后院的车棚把行李在车上装好，又跟老板打了个招呼算是告别了。





       这家旅馆门前的小庭院里摆着几组漂亮的盆景，非常秀美雅致，底座上还刻着汉字书写的诗句，很有中国南派盆景的意境，我不由得停车又拍了几张照片，这才骑车出了大门，沿着大路继续向西一路骑去。



       骑车离开小镇，公路的边上就是一片绿油油的稻田，远处青山如黛，低垂的薄云在山间弥漫，微风吹过带来阵阵隐约可辨的稻草香味，让人浑身都感到放松和轻快。





       在越南，每经过一个或大或小的村镇，路中间都能看见一座造型各异的牌坊，越大的城市牌坊的等级也就越高，装饰也更华丽，小一些的村镇则要相对简陋一些，但绝不会缺少。



       离开旅馆向前骑了大概有十五公里左右，我来到了一个比较热闹的小镇，在小镇中心的路口附近，有许多小餐厅和早点摊，我决定就在这里先吃些东西然后再接着赶路。连续吃了几天的越南粉已经把我给吃顶了，早就听说越南的法棍三明治非常有名，在南宁的时候，“胖子”就没少跟我念叨，刚好在街边就瞧见一个买三明治的小摊位，我自然不会放过这个尝试一下的机会了。



       卖三明治的姑娘先用刀子在面包上切开一个口，在里面夹上些烤肉和配菜，然后再挤上些番茄酱和沙拉酱，一个地道的越南式法棍三明治就做好了。



       这种法棍三明治价格一般在一万盾，差不多合人民币3块钱左右。与以前在国内吃过的那种又硬又韧的法棍面包相比，这种法棍面包要柔软很多，但又不同于热狗面包那般松软，口感非常不错，里面夹的烤肉和配菜搭配的也很合适，在等待的空挡，我又在旁边的冷饮摊买了一杯甘蔗汁，搭配着美味的法棍三明治来吃非常不错，在接下来的日子里，这种法棍三明治就成了我每天早餐的首选。



       由于天气炎热，这一路上要喝许多水，所以我一般会在驮包里常备着两瓶饮用水，可是常温的水喝起来实在是不太解渴，买甘蔗汁的时候看见保温桶里装着满满一桶冰块，就跟老板要了一些装在我随身带的水杯里，这样在路边休息的时候我就可以不用去冷饮店也能喝上冰凉的水了。



       吃完早餐，我骑车继续前行，前面不远经过了一个颇具规模的城镇，地图上显示这里叫做东潮镇（thị trấn đông triều）。东潮镇市区面积不小，我用了好一会才骑车穿过了城区。



       穿过东潮镇，前面来到一个三叉路口,在路口旁边有一个小广场，广场的中央矗立着一座高大的纪念碑，纪念碑的底座上是几个工农造型的人像雕塑，远远的望去，纪念碑的造型颇有五六十年代中国政治宣传雕塑的风采。





       由于今天依然是五一劳动节期间，所以许多当地人也会结伴出行，一队大概有二三十人组成的骑行队伍刚刚休息完毕从广场离开，看见我骑车过来纷纷挥手跟我打着招呼，等我拿出相机，他们的大部队已经骑远了，看来骑行这种健康又便捷的出行方式在世界许多地方都越来越流行。



       广场上还有一支大概十几辆摩托车组成的摩旅的车队在此休息，从他们车上带的行李来看，应该是两天以上的长途旅行。跟自行车多是同车友结伴出行不同，摩旅的大多是带着自己的女友，或是小伙伴。





       一对骑摩托车的年轻恋人把车停在广场上，牵手走上高高的台阶来到了纪念碑脚下，与纪念碑下方巨大又略显呆板的雕像相比，他俩渺小的身影显得要生动许多，不知他们的牵手是否能经受住岁月的蹉跎和时光的流逝，最终能够永远相伴，执着一生。



       离开东潮镇，天上的薄云开始慢慢散去，火辣的阳光直直的照射在公路上，前面是一条宽敞平坦的大道，只是这条路上既没有树荫，也没有什么能遮挡阳光的建筑物，每骑十几公里我就要躲到路边的冷饮摊或是大树底下躲避一会儿，等身体感觉凉快些再往前赶路。



       地处热带的越南盛产各种水果，这几天由于忙着赶路，口渴的时候也大多数以饮料解渴，所以并没有买过水果，坐在小凳上喝完买来的汽水和水瓶中已经早已完全融化的冰水，感觉还是有些意犹未尽，看到小冷饮摊上还有西瓜和芒果卖，于是就又买了几颗芒果来吃。越南的芒果个头挺大，皮薄肉厚，味道也很不错，不过相比之下，我还是更喜欢两广一带出产的“香芒”，虽然个头很小，但更加美味香甜。



       下午三点左右，我来到一座在越南并不多见的公路立交桥桥上，在这座桥的下面就是纵贯越南全境的HA1号公路，从这条路可以直通越南的首都——河内。越南据说近些年也开始修建了几条高速公路，不过这条公路由于没有完全封闭，路上除了汽车之外还有不少摩托车混行其中，所以还并不能完全算作是高速公路。



       我本打算从路口拐上HA1号公路，不过刚拐过路口就看见路旁立着禁止行人、自行车和摩托车通行的牌子，虽然眼瞅着有不少摩托车无视禁行牌开了进去，不过为了安全考虑，我还是决定换一条稍微绕远些的路，宁可慢点，也要踏踏实实的安全骑到目的地。





       过了这座立交桥，前面不远路中央有一座高大的牌楼，穿这座牌楼就来到了北宁省的首府——北宁市（Tp.Bắc Ninh）



       进入北宁市区前首先要经过一个环岛，在这座环岛的一圈插满了鲜红色的越南国旗和越共党旗，这些鲜红的旗帜迎风招展很是醒目。这种到处都是彩旗飘飘的城市装饰风格很像七八十年代的中国，不同的是那时候中国大部分城市插的都是没有任何图案的彩旗，国旗和党旗倒是不太多见。



       骑了大半天的时间，走了有差不多有七十多公里的路，除了早上吃了一个三明治和路上买的两个芒果之外就没再吃任何东西，虽然感觉胃里空落落的，但由于天气炎热也没有什么胃口，我在市区中央一个农贸市场附近看见一个卖冷饮的小摊，就决定先吃点冷饮休息一会儿再说。



       卖冷饮小摊的桌子上摆着十几个塑料盆，里面盛着凉粉、红/绿豆沙、椰肉、薏米和一些我认不出来的原料，和以前在海南吃过的那种叫“清补凉”的冷食很类似。我随便指了几样，店主先在玻璃杯里装了一些碎冰，然后把我要的配料码在上面，最后又指着一盆白色的东西问我是否来点儿？我点头答应，吃了一口之后才知道这白色的东西原来就是豆花儿。



       吃完杯中的冰饮，感觉浑身上下舒服了许多，我又走到了隔壁一家卖小吃的摊位前，我这会儿虽然没有什么胃口，但不吃点东西又怕身体承受不了，于是就在这个摊上选了两根像是鱼丸的肉串和一块炸猪排，权当是当晚餐了。

       吃饱喝足，我起身继续出发，北宁距离河内只有大概不到三十公里的距离，这会儿天还早，黄昏前怎么也能进入河内市区了。北宁市的街道有些混乱，街道的岔路非常多，我花了好长时间才穿过繁闹的市区，找到了通往河内的公路。



       从北宁市一路向南，一口气骑了大概有二十公里左右，前面来到了一条大河旁，这条河就是红河的重要支流——平阳河。







       平阳河大桥并不算长，骑车几分钟就通过了大桥，过了这座大桥就算是进入了河内市区，之前狭窄的道路也变的宽敞起来，稍稍有点大城市的感觉了。



       越往前走，路上的车辆越多，平均一两公里就要经过一个有红绿灯的路口，我的车速也随之明显的慢了下来，几公里后，前面又来到了一座高大的铁桥边，地图上标注这座桥就是横跨在红河之上的章阳大桥(cầu Chương Dương)，过了这座大桥就是河内的老城区了，我寻思着先找个能上网的地方把旅店定好，这样我就不用进城后再到处找地方住了。



       对着桥头正好有一家小冷饮店，我进门先买了罐红牛，然后跟老板要来了店里的WIFI密码，用“飞猪”定好了位于河内老城区同春市场附近的冬日青年旅馆（ Hanoi Winter Hostel）的两天床位房。

PS:在网上预定境外的旅馆都可以直接用人民币支付，不但方便还可以享受一些优惠条件。



       定好旅馆，我的心里踏实了下来，我离开休息的小店，骑车来到了章阳大桥桥上。桥下的这条平静的大河就是著名的红河，这条发源于中国，从云南省红河州流入越南境内的大河是越南北方最大的河流，由红河冲积而成的红河三角洲也是越南最重要的经济区之一，而“河内”这个名称的来源就是取这座城市位于红河大堤之内之意。从桥上向远方望去，还能看见河面上另一座大桥，那座桥就是更加著名的“龙桥”。





       红河大桥是一座古老的钢铁结构桥梁，大桥的中央是汽车通行的专用道，两旁则是供汽车、摩托车和自行车及行人混行的便道。


       过了红河大桥，前面就进入了繁华热闹的河内老城区，老城区狭窄的街道胡同如蜘蛛网般密集，街上到处都是欧美面孔的背包客，各种大小不一的青年旅社和民宿客栈也是一家挨一家，我按照地图上标注的地点开始寻找之前定好的旅店，可惜由于手机没有网络，我费了好半天时间也没找到这家旅馆的位置，转了几圈之后，我实在是有些晕了，于是就找到一家临街的旅行社询问，旅行社的工作人员到很热情，打开电脑，用谷歌地图搜索到了我提供的地址，并指给我路线。果然，按照旅行社工作人员提供的线路，我走了没几分钟就找到了“冬日青年旅馆”。其实我之前在这家店门口经过两次，只是因为门脸实在太不起眼才被我不经意间的错过了。



       这家旅馆的前台是一位看起来非常可爱的越南小姑娘，在她脸上永远带着甜甜的笑容，举手投足间都散发着一种让人如沐春风的亲切感，她先跟我确定了网上订单，然后带我提着行李去了自己定好的房间，我放好行李，问她我的自行车放在哪里合适？她带我出了旅馆，向前走了不远来到了街边的一个小门前。在这间小门的里面是几间差不多总共有三四十平米的小屋，里面停满了摩托车，她示意我说这里就是存车的地方，我把车推到屋里锁好，出门的时候付了停车费拿了存车牌，然后又跟着她又回到了旅馆。



       回到房间，我先到浴室洗完澡，然后换上了一身干净的衣服，顿时感觉浑身上下轻松了许多，趁着现在时间还早，我打算上街溜达一圈，好好感受一下这座古城的独特魅力。我从楼上下来，正好看见刚才接待我的那位小姑娘坐在前台，就跟她打了个招呼，她招呼我过去，看得出她很想跟我说说话，于是我俩就在前台用不熟练的英文加中文聊了起来。

       她似乎对我很好奇，不断的问我问题，我告诉她我的名字叫“Stone”（石头），从中国的北方来，她用半生不熟的中文告诉我，她叫丁淑桃，让我就叫她“阿桃”就好了，她说她喜欢中国，知道中国有长城和上海，我给她找出我手机里照的长城照片给他看，并告诉她我家就离长城不远。

       阿桃的英文口语要比我好得多，这让我感到很是尴尬，大多数时间都是我在支支吾吾，搜肠刮肚的想单词该怎么说，语句该怎么编排，就这样我和阿桃吃力的聊了有二十分钟，我看时间已经不早，就跟她讲我要出去走走，等回来再聊，阿桃很痛快的就答应了。

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       走出旅馆就是一条狭窄的胡同，住在胡同里的人家都很喜欢在家门口摆上一张小桌，一家人围在桌边一边吃晚餐一边聊天，把胡同几乎当成了自己家的客厅，这种随意又自在的生活气息，是我这样常年在完全封闭的高楼大厦水泥围墙之中生活的人是根本体会不到的。



       穿过胡同就来到了一座古旧的城门前，这座不起眼的城门是这一带的地标建筑，白天在我寻找旅馆的时候曾经两次从这座城门前经过，这座老城门看起来十分低矮而且局促，别说跟中国那些古都壮观的城门相比，恐怕连个大户人家的门楼都没法比。



       城楼边上有几家沿街的小杂货店，街边简易的货架上摆满了啤酒饮料和香烟，旁边就店主人一家吃饭的桌子。我在街上逛了大概有两个小时，等我回来的时候发现这一家人的饭居然还没吃完，估计等他们吃完饭也就是该熄灯睡觉的时候了。



       我并没有什么明确的目标，本着哪里热闹就奔哪儿去的原则，沿街向前溜达了没一会儿，就来到了有着背包客天堂美称的河内“三十六行街”，当然，我是后来才知道这个地名的。



     “三十六行街”名称的来源是由于过去在这一带一共有三十六条分工不同的小商业街，形成了整个河内最繁华热闹的地区，同时也是最具河内市井风情的地方，就如同北京的后海、南锣鼓巷一样，所以这里也就自然成为每个来河内自由行游客的最爱。

       三十六行街沿街的小餐馆一家紧挨着一家，几乎每家店里都坐满了食客，店里坐不下就在外面摆几张小桌，甚至干脆就是几把小塑料椅，食客们就坐在台阶上边喝酒边吃东西，倒也随意自在。





       越往前走人流越密集，前面来到了三十六行街的核心街区，这条跟北京小胡同差不多宽的小街令我十分震撼，整条街密密麻麻挤满了食客和游人，与其说是一条商业街到不如说更像国内春运时候的火车站，我在街口稍稍犹豫了一下，马上就打消了挤进去逛一圈的想法。







       越南人对夜市和路边摊的喜爱实在超出我的想象，在街边任何空地都被各种大大小小的塑料椅子摆满，三五成群的食客坐在椅子上一边喝酒吃东西一边高声聊着天，简直就像是一个巨大的露天酒吧，我想大多数人选择在这里聚餐并也不是单纯为了吃吃喝喝，更多的是在享受这里热闹的氛围。



       在三十六行街逛了一大圈，感觉走的也有些累了，我看到路边有一家卖柠檬茶的小店，就想着买杯柠檬茶来解解渴。这家冷饮店的生意实在火爆，店里的两个伙计忙的不可开交，一个人拿起半杯早已经准备好的绿茶，先在里面倒满冰块，马上递到第二个人的手上，第二个人麻利的抄起半个柠檬，先把柠檬汁被挤到杯子中，再丢进两片柠檬，然后把吸管和勺子插好递到我的手上，整个过程连头都不抬，像是自动化程序一样准确而高效。



       我学着当地人的样子也坐在台阶上，捧着手里的柠檬茶，一边喝一边看着街上熙熙攘攘的人群，回味着出行这几天的经历，感受着这座陌生城市散发出来略带陈旧又充满活力的生活气息，不觉间身体和灵魂都感到一种无比的放松和满足。



       看时间已经很晚了，我慢慢悠悠的溜达着回到旅馆，前台的“阿桃”见到我回来，就又跟我聊了起来，她先用手指了指外面，然后用英文和半生不熟的中文告诉我说她明天休息，想和我一起去玩好不好？我说当然好了，能有一位当地人做向导带我游览河内的确令我非常意外，更何况还是个漂亮姑娘。她又用中文说“龙桥”十点？我明白她说的是明天见面的地方，我点头答应，并和她说好了明天不见不散。

云中客

5月03日，出行第11天，在河内市区游玩，今日骑行共32.98公里。



       一早从旅馆出来，我先去存车的地方取了自行车，由于和“阿桃”约定的时间还有一会儿，我打算先在旅馆周围的胡同逛一逛然后再到龙桥与“阿桃”碰头。



       白天的胡同里简直就是一个巨大的农贸市场，路边几乎所有的空地都被各种摊位占满，从蔬菜瓜果到肉类禽蛋，再到粮油副食几乎应有尽有。



       除了以上那些常见的品种之外，街边还有许多卖各种水产品的小摊，越南人常吃的水产品种跟中国的南方地区差不多，主要是以虾蟹、螺贝为主，另外鳝鱼和田鸡也比较常见。



       白天老城门看起来比夜晚更加古旧斑驳，就像一个上了年纪的老人安静的坐在在街头，默默的注视着眼前市井的繁华和岁月的变迁。



       在这条胡同里还有一间小小的祠堂，上面的匾额和对联都是汉字，看起来和中国岭南地区的小型祠庙几乎没什么两样，只是不知道如今是否还有几个当地人认识上面的汉字和所表达的意思了。



       由于越南曾经长期被法国殖民，所以越南从饮食到建筑都受到法国很大的影响，街边遍布的咖啡馆和买法棍三明治的店铺就是最好的例子。在老城门附近分布着好几家咖啡馆，虽然平时我并不怎么喜欢喝咖啡，但来到越南还是要尝一尝当地的咖啡才算是不枉来一次。我随便走进一家咖啡馆，要了一杯冰咖啡，又在柜台里挑了一只面包，这样就搭配成了一顿简单的早餐。

       我喝过的咖啡本来就不多，而且多以速溶三合一咖啡为主，所以也无法评价这家咖啡馆的咖啡是否地道，总之就是苦苦的味道，好在面包十分香甜可口，抵消掉了咖啡的苦味，算得上是一种很完美的匹配了。



       吃完早餐，看时间已经过了九点半，离与“阿桃”约定见面的时间已经没多一会儿了，我起身开始向着约定见面的地方出发。由于昨天过红河的时候就看见了江面上的这座“龙桥”，所以我知道这座大桥的大致位置，我沿着狭窄的街巷向西骑了没一会儿，就来到了“龙桥”的桥上。

       其实这“龙桥”的真正名称应该叫做“龙边桥”（Long Biên），大桥的中间是铁路，两边是供行人和摩托车通行的道路。出乎我意料的是，眼前这座锈迹斑斑的铁桥居然是由设计巴黎埃菲尔铁塔的法国设计师埃菲尔设计的，所以称它为“埃菲尔铁桥”也并不为过，这座桥在1903年正式建成，算得上是一座名副其实的百年老桥了。





       看了下车上的码表，这会儿已经过了和“阿桃”约定的时间，我开始怀疑是不是我昨天听错了时间，看桥边正好有两个摄影师带着一个身着越南传统“奥黛”的模特正在拍广告，趁着等人的空当，我也拿出相机偷拍了几张。



       虽然越南的国服“奥黛”和中国的旗袍有许多相似之处，但在我看来“奥黛”还是没有“旗袍”好看，也许是因为这位模特身上穿的奥黛样式太过普通吧。



       又等了一会儿，才终于看见阿桃在桥的另一面冲我招手，这时我才放下心来，示意她站在那里别动，我从桥上下去顺着引桥来到了桥的另一边。





       过了桥，阿桃用越语加英语跟我解释了几句什么，反正我也没听懂，只要人来了就好。她示意我骑车跟着她的摩托车过桥，我不明白她是何意，只好骑车跟着她过了“龙桥”来到了红河北岸。



       过了龙桥，阿桃在街边找了个地方停好摩托车，然后告诉我她想让我骑自行车带她去逛，我当时头就一晕，敢情这小丫头拿我当成拉车赶脚的“骆驼祥子”了~。



       我俩先来到桥边的一个冷饮摊坐下，阿桃开始跟我讲今天她的计划，她说她想去一个什么“花园”，并用手机指给我花园所在的位置，我想这花园也许是个当地什么名胜古迹，虽然并不在我之前的游览计划之内，但也应该很有特色，于是就答应了她的要求。

     “花园”在红河的另一头，我俩又回到了龙桥上，我在前面骑着自行车，阿桃则坐在我的后行李架上，也许她从没坐过“二等”在我身后一直开心的嚷着“So Nice”！在经过大桥中央一处通往江心岛的开口时，阿桃嚷嚷着要到江心岛上看看，于是我俩推着自行车从大桥的开口处，顺着铁梯来到了红河当中的江心岛上。



       虽然地处河内的市中心位置，但这座江心岛上就是一片几乎没有开发过的荒岛，草木非常的繁茂，只有一条狭窄崎岖的土路通往岛的另一头，阿桃坐在我的后行李架上一直不肯下车，我也只好用力蹬车，骑了好一会儿才来到了岛中央的一块相对宽敞的空地上，这块空地像是一个被废弃的操场，周围还有一些简陋的运动器材，阿桃被一只不知从哪儿跑来的小狗逗得十分开心。



       空地旁边有一个跷跷板，天性活泼的阿桃马上就要拉着我一起试一试，我心想，要是我坐在翘翘板的另一头，一使劲还不把身材娇小的阿桃给翘到天上去啊，就用中文一字一句的边比划边跟她讲，“我重，你轻，我胖，你苗条”，阿娇学着我说了一遍，然后就是咯咯笑的不停。可能是她知道我是在夸她，于是这句话就成了之后她跟我之间的口头禅。



       江心岛上草丛密集蚊虫很多，我皮糙肉厚到是无所谓，阿桃已经被咬的浑身都是包，看样子这里不能久留，于是我俩顺着原路又回到了龙桥，阿桃坐在我身后给我指着路，过了桥之后，我俩沿着江边的一条大路一直朝西骑了下去。

       带着阿桃大概骑了有二十多分钟，我俩来到了一个很偏僻的地方，看起来就像是一个城乡结合部的农场，阿桃告诉我说就是这里，我一脸茫然，真不知这里到底有什么好看的。



       穿过一片菜地，前面来到一个大门前，穿过这个大门里面豁然开朗，这才看出的确像是一个被精心布置过的“花园”。



       与其说是“花园”，其实就是个类似电视剧布景的那种人工景点，树上全是假花，看得出来阿桃非常喜欢，而我却有些失望，不过为了不让阿桃扫兴，我也只好装出很有兴趣的样子来。





       这片全是由假花装饰的“桃林”面积足有两三个篮球场的面积大小，在每棵树上都装上假花，这个工程量还真是不小，在越南人心目中，桃花是避邪之物，象征着幸运和安康，也难怪阿桃在里面逛的十分开心。



       在桃林的旁边有一片野菊花开的正盛，娇艳的花儿在风中轻轻摇弋，满眼尽是金黄的颜色，很是夺目。这些花可的的确确是真花，如果谁闲的没事能把这一大片绿草上也都栽上假花，那可真是脑袋积水了。



       阿桃长着一张典型越南北方女孩的模样，圆圆的脸上有一双并不算太大却很有灵气的眼睛，嘴角总是带着甜甜的笑容、还有一点俏皮的小龅牙，让每个看到她的人都感觉很亲切。



        阿桃很喜欢这小池塘，在水边一个人玩了半天，也不知她是不是因为平时工作安排的太紧张，休息的时间非常少，很少能有机会能出来散散心。



       在“花园”里逛了有半个多小时，基本把整个园子已经看的差不多了，阿桃问我接下来想去哪里，我说要去胡志明墓，她告诉我说胡志明墓下午并不开放，而她下午四点之后还有别的事要赶回去，怕时间来不及，我想了一会儿，就拜托她带我去趟河内中央邮局，给我随身带的旗子盖个邮戳，阿桃很痛快的就答应了。

       离开花园，我骑车带着阿桃沿着来时的路往回走，过了龙桥之后继续向东骑了有两公里左右，在身后阿桃的指引下，我找到了位于市区中心位于还剑湖边上的越南“中央邮局”。这座邮局是一个古老的法式建筑，外观看起来还挺气派，我先在门口停好车，然后和阿桃一起走进了邮局大门。阿桃拿着我的旗子去柜台，很快的就帮我盖好了邮戳，这下我的旗子上终于有了第一枚越南的邮戳。

       盖完邮戳，我问阿桃接下来想去哪里，她说想带我去吃好吃的“冰激凌”，正好这会儿我也很想吃点冷饮，于是就点头同意了。我俩从邮局出来，还是阿桃坐在后边指路，我带着她骑车拐过一条街，向前没多远就来到了临街一个不太起眼的店铺前，她告诉我这里就是能吃“冰激凌”的地方了。





       这家店门脸虽然不大，但里面却是一个非常宽敞的大厅，客人可以直接把摩托车推进大厅，我们进去的时候里面已经有了上百位顾客，有人在柜台排队，有人在大厅中央的空地上聊着天，不知底细的还以为是进了某个车站的售票厅。





       这家店的冰激凌分为两种，一种就是冰柜里那种我们常见的球型，另一种就是在机器下面现挤出来像是火炬的那种甜筒冰激凌。



       在阿桃的建议下，我买了两只现挤的那种，冰激凌的样子和麦当劳的甜筒很像，味道也差不多。



       阿桃选了一只绿茶口味，而我则选了一只原味的冰激凌。阿桃看来很喜欢这家店的冰激凌，看她吃的很开心的样子，我也感到很高兴。



       除了冰激凌之外，这家店还有一个柜台专卖各种冰棍，不过阿桃对冰棍到不是特有兴趣，所以就没再买一只来尝尝味道。



       吃完冰激凌已经是下午四点多了，阿桃着急赶回去，于是我俩开始往回返，我依旧是骑车带着阿桃把她又送回到龙桥的北岸，在她停摩托车的地方我俩分手告别，阿桃回家，而我则回旅馆。



       回到我住的老城区，我打算先在附近找个地方吃些东西然后再回旅馆休息，骑车带着阿桃逛了一天的确把我累得够呛，虽然阿桃看起来也就八九十斤的样子，但总比我的驮包要重多了。经过老城门对面的一家咖啡馆门前，看见一个身着奥黛的漂亮越南姑娘正坐在桌前化妆，看样子她是准备化完妆之后在老城门前拍写真，我忍不住停车拿出相机，她看见我的相机镜头，大方的冲我露出了笑容，看这位姑娘的模样，我瞬间吃了一惊，这位该不会就是阿桃的亲姐姐吧？



       老街里吃饭的地方很多，但大多数都是以卖米粉为主，我找了好一会儿才看到一个卖自助餐的小食摊，我学着当地人的样子也拿起一只空盘子，在盛着各种菜品的不锈钢餐盘里选了几样菜，老板又给我盛了碗米饭和一小碗汤，这餐饭虽然简单，但让我吃得非常满意，花费也非常的便宜。

       回到旅馆上楼回到房间，看临铺的老外已经收拾行李走了，这间房只剩下了我一个人，感觉自在多了。

云中客

5月04日，出行第12天，在河内市区游玩，今日骑行共26.56公里。                                                                                                                                            

       一觉睡到八点，我赶紧起床洗漱完毕，打算今天出门好好逛一逛河内的名胜。“阿桃”看我从楼上下来，笑眯眯的跟我打招呼，她告诉我说她今天要上班，不能陪我逛了，我心想还好她今天上班，要不真怕她又扯着我跟她去看什么“花园”。

                              

       离开旅店，我随便在街边的一家小餐厅买了一只三明治，吃罢之后骑车穿过河内清晨喧闹的街巷，开始今天的行程。

       河内老城区大都还是殖民时期留下来的老建筑，虽然外观显得有些破旧沧桑，但却都很有韵味。随着近年越南经济迅猛发展，大规模的城市改造也在不断进行中，不过值得庆幸的是，这座城市的规划者并没有彻底毁掉老城区，大部分街区还基本保留着当年的模样，相比我生活的城市，如今是再难找到一片这么有历史感的地方了。

       按照昨晚做好的行程安排，我先去了离我住的旅馆不远处一个叫做白马寺的寺院。按着地图找了好一会儿，我才找到这座临街的寺院。白马寺的山门毫不起眼，要不是们楼上挂着一块匾额，看起来就像一个普通的居民大杂院，稍不留意就会从门前错过。

       虽然大门上挂的是越南文字书写的匾额，但寺内的所有楹联匾额却都是汉字书写，看起来和中国的寺庙没什么区别，白马寺里面只有一间贯通的正殿，从殿顶悬挂的匾额就能猜出这应该是一座关帝庙，只是我至今也搞不懂，供奉骑红马的关帝庙为什么会起名叫做“白马寺”，难道关老爷到越南改骑白马了？

       大殿中央的神龛中端坐着的就是关帝爷的塑像，左右两边站的是关平和周仓，不过与一般神像突出主神的做法不同，这里的关帝爷明显要比两名肋侍要小许多，而且神像黑漆漆的，和我们平时熟悉的红脸关公形象一点都不搭边。

        白马寺不大，里面除了我之外就没有其它游客，倒也十分清静，我在里面转了十几分钟就出门离开了白马寺，骑车去往下一个景点。

       下一个要去的地方是位于市中心的还剑湖。还剑湖在越南的名气非常大，是越南最著名的旅游景点之一，湖岸四周树木青翠，湖水碧绿，景色秀丽，湖中的小岛上还遗留着玉山寺、龟塔等古迹。据说当年黎朝皇帝在游湖时，腰上挂着的宝剑从鞘内滑出掉入湖中，一只金龟将剑叨出，还给了皇帝之后便悠然入水而去，还剑湖因此得名。还剑湖离白马寺很近，骑车十几分钟就到了，从岸边向湖中望去，感觉和位于北京市中心的什刹海几乎没有什么太大区别。

        玉山寺的大门就在还剑湖的东岸，在寺庙的大门两边分别写着巨大的“福”“禄”两个汉字，非常的醒目，从旁边经过想错过都难。

        玉山寺的门票价格30000越南盾，我先在路边找个地方停好车，然后在售票口买好门票，漫步走进了玉山寺的大门。

       穿过大门，就能看见旁边的小假山上有一座石塔，塔边还有一座占地比普通桌子大不了多少的“山神庙”，我心想如果这座假山也能称得上是“山”的话，那么庙里供的山神也就相当于咱们这儿居委会主任的级别吧。

        正对着大门的是一座叫做“栖旭”木桥，过了这座桥就可以到达建在湖心岛上的玉山寺。

       走过栖旭桥，迎面是一座小巧的门楼，名曰“得月楼”，在这座门楼的两旁写有几幅对联，其中一幅为“不厌湖上月，宛在水中央”，显然是取自诗经中的句子，旁边的“龙马河图”，神龟洛书”更是来自中国上古时代的传说故事，从这些对联上就可见中越两国文脉渊源之深。

       玉山寺的主殿并不算大，只有正面三间，而且外观看十分朴素简陋，看起来和国内一座普通的小庙规模差不多。

       这座大殿从外面看虽然并不起眼，里面却很宽敞华丽，贯通的几间大殿里面分别供奉着关公、兴道王和文昌帝君的神像，在关王爷的供桌前面的兵器架上还插着各种古代兵器，看起来十分威猛，这种造型的装饰我在国内的寺庙中还从没见过，这应该算是越南寺庙里的一种独创了吧。

       神像前的供桌上摆满了各种鲜花果供，非常的漂亮而且喜庆，尤其是盘中摆着的大个佛手柑看起来更是诱人食欲，不过据说这东西并不好吃，虽然我住的同春市场街边就有卖的，但我始终都没敢买来尝一尝。

        供桌两边有这一对表情有些“呆萌”，长着鹦鹉嘴巴的木雕凤凰，给庄严的大殿中增添了几分轻松活泼的趣味。

       在玉山寺大殿的旁边有一间不很大的偏殿，殿中一只被罩在玻璃罩子里的巨鳖标本引起了我的兴趣，围着看了好一会儿，后来查看资料才知道，原来这只巨鳖大有来头，就是传说中送还黎朝皇帝腰间宝剑的那一只。

       传说并不太可信，但这只淡水鳖却是的的确确的极其稀有珍贵，据说目前全世界只发现存活有三只，（两只在越南，一只在中国），而其中最大的这只老鳖已经在还剑湖中生活了几百年，一直被越南人奉为国宝而被加爱护，可惜的是，就在我到这里的几个月之前，当地人发现其已经死去，这件事在越南国内引起了巨大的震动，后来由越南政府出资做成标本，用来永远供奉，所以这只标本也就成了玉山寺的镇寺之宝。

        玉山寺并不大，我在里面逛了大概有半个小时就基本上逛的差不多了，随后我按原路出了大门取车继续去往下一个景点。

       接下来要去的地方是圣约瑟夫大教堂，这座教堂就建在还剑湖边上不远的一个街区，不过由于路不熟，我骑车找了好一会儿才来到了这座教堂前。

       圣约瑟夫大教堂（Nhà thờ Thánh Joseph，St JosephCathedral）又名河内大教堂，外观仿巴黎圣母院建造，是河内最古老的教堂，也是河内最具代表性的法式建筑之一。只可惜今天教堂并不开放，所以我只能站在教堂前的小广场上欣赏一下这座古老教堂的外观了。由于地处闷热潮湿的热带，教堂原本白色的外表已经被雨水侵蚀的斑驳晦暗，但还是难掩其昔日的风采。

       看过了教堂，我骑车绕着还剑湖一圈，不经意间又来到了昨天和“阿桃”来过的那家冰激凌店，没说的，既然从门前经过，当然要进去再买一只解解馋，这次我没有买冰激凌，而是买了根冰棍儿来吃。

       柜台里面的冰柜中装满了各种口味的散装冰棍儿，我也不认识越南字，不知道该选什么口味的，只能蒙着随便指了指，店员把我选的冰棍放在了柜台上的一个塑料盘子里，我自己再从盘子里拿走。

       我选的这个冰棍是芒果口味的，相比昨天的冰激凌，感觉这家店的冰棍更好吃些，一口下去口中满是浓郁的奶油和果香味，而不是那种让人发腻的香精味，吃完一只感觉不太过瘾，于是我又选了一只巧克力口味的来吃。

       记得在我大概刚记事的时候，曾经在冬天去过一次哈尔滨，当时父亲给我买了一只巧克力的冰棍（也许就是传说中的“马迭尔”），我现在还记得当时第一口咬下去的惊艳感觉，浓浓的巧克力香味和略硬的口感给我留下了永久都难忘的美好记忆，而这只巧克力口味的冰棍似乎又让我稍稍找到了点当年的感觉。也不知道离开越南后还有没有机会再吃到这么好吃的冰棍了！

       店里许多顾客都是带着孩子来的，冰激凌恐怕是所有小朋友的最爱，看着他们吃的津津有味的样子，不禁想起了在我小时候，夏天能吃到一只那种三五分钱的老式冰棍就能高兴好半天，现在回想起来，那时候的冰棍儿基本就是香精加糖精冻成的冰块，还偶尔能吃到苦的（糖精没化开），到八十年代才有了小豆冰棍和奶油冰棍，北冰洋出的那种“袋凌”和“双棒”简直是极品中的极品，总想盼着长大以后赚钱了就天天买来吃，那该有多幸福，可一转眼已经是人到中年，再好吃的东西也不会给我带来童年时的那种满足感，反倒是烦恼越来越多，快乐越来越少，认识的人越来越多，朋友却越来越少，这才明白，长大其实一点都不好玩儿╭( T □ T )╮。

       从冷饮店出来，接下来要去的地方是位于还剑湖东边的河内歌剧院，不过这座歌剧院并不是我要重点参观的地方，只是因为地图显示离还剑湖不远，骑车路过时顺便看一眼而已。

                              

       这座歌剧院是法国人在1911年建成的，也是河内最著名的法国式建筑之一，如今被改成了越南人民国家大剧院。歌剧院外观虽然看起来并不算很高大，但其建造工艺相当讲究，据说所有的石料和砖瓦等建材都是从法国不远万里专门运过来的，经过整整经过十年的时间才建成，可见当年法国人对越南的重视程度。在歌剧院的门前是一个小环岛，我把车停在便道上，支起三脚架以歌剧院为背景自拍了一张照片作为留念。

       在歌剧院旁边还有许多古老的法式建筑，如今这些漂亮楼房大都经过了精心修缮，大都成为了越南一些政府机关或是重要机构的办公场所。

       越南街头的汽车基本上以日韩系车为主，摩托车则是日本品牌一统天下，据说头些年中国产的摩托车由于价格便宜，也曾霸占越南市场的半壁江山，之后就有很多的杂牌企业以烂充好，将大量的质量低劣的摩托销往越南，造成中国摩托在越南的口碑十分恶劣，最终逐渐在越南的市场上消失的无影无踪。这辆三菱的ASX我在越南只见过一次，因为和我的车是同款，所以看到后自然十分亲切。

       接下来要去的是河内文庙，我按照地图指出的路线慢悠悠的沿着“tràng tiền”街一直向西骑过去。这条街道两边大都是漂亮的各式小楼房，差不多都被涂成了米黄色或米白色，这个色调也差不多就是整个河内老城区的主色调。

  

       路边这座漂亮的小洋楼也许是某国的使馆或外事机构，门前还有士兵站岗，不过我却没看出旗杆上的旗子到底是属于哪个国家的。

       越南的小学校也跟中国的差不多，每到放学的时间，在校门口道路两侧停满了摩托车,家长则守候在校门口,等待自家的孩子放学出来，也有些年龄稍大的孩子会结伴搭公车回家。

云中客

       大概花了半个小时左右的时间，我才来到了文庙大门前，这里离还剑湖其实并不算很远，不过由于河内市区的街道大多蜿蜒曲折，且路口极多，我骑车绕了好一会儿才找到这里。

       文庙是我今天要重点参观的一处景点，同时这里也是来河内旅游的每位游客必到之处，就在我离开河内没多久，美国总统奥巴马访问越南时就特地来此参观过。文庙现有建筑大部分是17世纪越南李朝时期建造，最初只是用于祭祀孔子的建筑，后来成为了越南的国子监，虽然文庙整体是完全按照中国曲阜文庙的建筑格局建造而成，但文庙的大门确是地地道道的越南风格。文庙的门票价格30000越南盾，差不多合人民币9多块钱，相比之下还是相当实惠的。

       和所有热门的旅游景点一样，文庙门前也聚集着好多小商贩，只要有游客经过就缠着不放，推销手里的各种特色小商品，不过倒是没人搭理我，也许看我的穿着打扮不像是有钱人吧，趁着小贩们都集体去围堵一群刚刚从旅游大巴上下来的游客，门口正好没人，我抓住这个空挡支起三脚架赶紧自拍一张，然后收起走人。

       走进文庙大门，正对着的是一条长长的甬道，在甬道两侧是经过精心布置的绿化景观，大片的绿色植物让人心情顿时感到放松和安静下来。

       在甬道的尽头是一座很矮小的三开间门楼，名曰大忠门，我搞不懂为什么在当初设计修建文庙时，会把这座位于中轴线上的门楼修造的如此低矮寒酸，实在与皇家御苑的身份有些不相符。

       穿过大忠门就来到了第二进院落，这个院落相比之前的要小一些，在甬道两旁的草坪上立着六块用鲜花拼成的仁、义、礼、智、信，德六个汉字，前五个字代表着儒家思想中三纲五常中的五常，德则是包含了以上五种德行之意，三纲五常也代表了儒家思想中的核心理论基础。

       第二进院落的尽头是一座造型别致的小门楼，这就是文庙中最有特色的建筑——魁文阁了。奎文阁建在四根方形石柱上，上层是一个亭式阁楼，看起来小巧别致。虽然这座奎文阁在我看来并算不上很起眼，但却是整个文庙最有代表性的建筑，曾经被南越政府作为联合国教科文组织的标志，后来又被越南政府列为河内文化的标志，可见其名气之大。这座门楼也是仿照曲阜的奎文阁而建，但规模则是与前者有着天壤之别。

       穿过奎文阁便进入了文庙的第三进院落，整个院落被一个很大的方形水池占去了大部分，在水池两旁则是进士碑廊。

       水池的位置挺适合留影，这回我请了一位路过的游客帮我拍了张照片。

       和北京的孔庙一样，河内的文庙里也有专门放置进士碑的碑廊，从15世纪开始，每一次进土考试结束，都会在文庙中树起一块石碑，镌刻当年进士姓名，直到公元1779年的最后一场科举考试，一共110多次。但由于战乱，现在河内文庙只存有82块进士碑。每块碑上面刻有科举考试的时间、碑文的撰写者、书写者、雕刻者以及考取的进士名单。

       细看石碑上的内容，几乎就是中国进士碑的翻版，不但文字全部是工整的正楷书写，连书写格式和文体也和中国的完全一样，可见在古代越南受中国文化影响之深，几乎到了不分彼此的程度。

       从碑廊一侧回望魁文阁，看起来要比从正面看显得生动优美了许多。

       绕过水池走进下一进院落，迎面正对着的就是文庙的正殿——大拜殿，这座大殿采用单檐歇山顶造型，面阔九间、黄瓦铺顶，规格等级和当年越南的皇宫不相上下，不过跟北京或是曲阜的大成殿相比起来，还是相差甚远。在大拜殿的两旁分别是“右庑”及“左庑”，里面供奉着儒家的几位先贤大儒。

       走进大拜殿，就能一眼看见在梁柱的正当中悬挂着一块木匾，上书“万世师表”四个金色大字，让我比较意外的是，这块木匾上的落款居然是乾隆皇帝题写的。

       在大殿正中的供桌后端坐着的就是大成至圣先师——孔子的塑像，不过这尊孔子像和我们中国人印象中头戴儒巾身着长袍、浓眉长髯慈祥智慧的孔子形象有很大的区别，应该更贴近于越南人心目中智者的形象。

       在孔子像的两旁分别端坐着孟子、颜回、子路、子思四位弟子的塑像，不过看起来这几位长的几乎都是一个模样。

       走出大拜殿，整个文庙基本上就逛的差不多了，其实在大拜殿后面还有一间供奉越南儒学大师朱文安的殿宇，不过我走的实在有些累了，就决定往回返。

       一个打扮时髦的越南姑娘正站在台阶上聚精会神的玩着手里的手机，连同这座古旧的门楼一同被收进了我相机的镜头里。

  

       从文庙出来，我感到实在有些疲惫，这大半天逛下来其实并不比骑车更轻松，于是我在街边找了家小冷摊，买了杯饮料一边休息一边观望着街上川流不息的车辆和行人，想等歇够了再去下一个景点。河内街上的豪车并不鲜见，主要以宝马和奔驰居多，这辆被改装过的奥迪轿跑，我在越南期间只见过这一辆，而且也是唯一的一辆奥迪品牌汽车。

       接下来要去的也是今天最重要的景点之一，位于河内市中心巴亭广场的胡志明墓。胡志明墓离文庙并不远，骑车向北大概不到一公里就到了。

       沿着这条街向前转过一个路口，一抬眼便看见了位于巴亭广场中央的胡志明墓，虽然早就听说胡志明墓的规模并不算大，但这座建筑如此之矮小还是让我感到有些出乎意料，和北京天安门广场中央的那座灵堂比起来规模差了绝不不止一星半点。

       我骑车在巴亭广场前的大路上先转了一圈，然后在广场南侧的一块绿地边上找到了一处能存车的地方，把车停好之后，通过广场入口处的安检门进入了巴亭广场。

       巴亭广场是越南举行大规模集会和重要节日活动的重要场所，其政治地位和功能和北京的天安门广场一样，但整个广场的面积大约有天安门广场三分之一大小，不过和天安门广场上每天都是人潮汹涌的场面比起来，来这里参观的游客却并不多，偌大的广场上只有稀稀拉拉百十位游客。

       在胡志明墓对面的这座大楼上面挂着越南国徽，楼顶还有一面巨大的越南国旗，我估计应该是和天安门广场旁边的人民大会堂性质差不多。

       这座胡志明墓建于1975年，造型是典型的前苏联式的建筑风格，据说是仿列宁墓而建。胡志明是越南社会主义共和国的创始人和缔造者。为了纪念胡志明主席，越南党和政府在巴亭广场中央修建了胡志明陵，永久保存胡志明的遗体，以供后人瞻仰。

       胡志明墓的大门紧闭，估计要么是过了参观的时间，要么就是今天不开放，不过我对参观遗体并没有什么兴趣，所以也并不觉得很遗憾。在墓门口站着两位身着白色制服面无表情的士兵，像是两根木头一样戳在那里一动不动。

       目前这个世界上只有五个逝去的国家领袖还躺在永久保存的水晶棺内，这几位无一例外都是来自社会主义国家，其中朝鲜更是父子两代都躺在水晶棺内（不知道金三世还有没有这个可能）。讽刺的是，越是嘴上号称信仰唯物主义的国家却越是喜欢神化领袖，不但活着的时候“万岁”而且死后还要“不朽”。其实仔细想想，人的一生不过就是白驹过隙，弹指挥间，每个人的肉体都终将是灰飞烟灭，任何人都不过是历史长河当中微不足道的一道流星，正所谓，“万里长城今犹在 不见当年秦始皇”。

       在胡志明墓的背后不远的地方就是当年的主席府，这里有胡志明生前住过的故居。走进主席府，迎面是一座漂亮的法式建筑，周围古树参天，花木茂盛，环境清幽，比起严肃冷峻的巴亭广场，显然这里更让我有兴趣。

       走过一段绿树掩映的甬道，前面来到一座精巧的明黄色小楼前，这里是当年主席府的职工宿舍楼，胡志明曾经在这里办公生活多年。

       这座当年的职工宿舍楼如今已经被改造成了展厅，一楼的展厅里面停放着几辆胡志明当年乘坐过的汽车，其中最醒目的是这台胡志明当年乘坐过的前苏联产的老式吉斯汽车，这种吉斯的高档轿车完全由手工制造，数量极少，其档次相当于德国迈巴赫或英国的劳斯莱斯，主要是为苏联领导人和当时世界上的社会主义国家领导人专门定做，也是中国第一代领导人的御用座驾。

       故居的主体建筑是一栋位于湖边的法式别墅，不过，生性简朴的胡志明其实一直住在别墅旁的那栋普通的职工宿舍里。

       在宿舍住了几年之后，直到1958年，胡志明才搬到湖对岸的一座两层全木制高脚屋里。掩映在绿树丛中的这座精巧的木制高脚屋就是胡志明生前工作和生活过的地方了。

       这间高脚屋下层是会客室，摆放着会议桌椅，除了立柱外没有墙，夏天可以避暑。高脚屋上层有两个房间，左边是卧室，卧室里布置比较普通，只有一张木板单人床的卧室、一个放着一张长桌和几把木椅子的会议室，还有一间看起来很简单的办公室，这样的环境倒是和印象中胡志明清瘦、和蔼，看起来很像是个乡村教师的形象很相符。

       从高脚屋上下来，我接着在湖边闲逛，这个小湖的面积并不大，湖水也算不上很清澈，在湖的周围环绕着一片茂盛的热带植物，几间红瓦黄墙的屋舍掩映其中，整个庭院显得格外寂静清幽，在这样的环境下生活和工作自然会让人心情舒畅。

云中客

       出了胡志明故居，接下来要去的地方是著名的独柱寺。独柱寺常被作为越南的标志，前些年在尼泊尔蓝毗尼的“越南寺”中就见过其仿制品，在我之前的想象中应该是一座外观恢弘的古代建筑，最起码要比仿制品要高大许多，可当我远远地看见独柱寺的屋顶时却彻彻底底的打破了我之前的想象，这座闻名遐迩的建筑只不过一间比普通凉亭还要矮小的阁楼而已。

       虽说现实和想象差之千里，但既然来了，还是要好好参观一番才是，毕竟这也是一座有着近千年历史的古代建筑。其实我也是想多了，这座独柱寺虽然最早建于1049年的李朝时期，但原寺在1954年法国撤军时被炸毁，仅存石柱，现在的建筑其实是1955年在原址依原样重建的。

       所谓的独柱寺，其实指的就是这这座亭式的楼阁，阁楼的底部只有一根柱子支撑，上面的庙堂四角上翘犹如花蕾，故被誉为“河内莲花”。据说当年李朝皇帝李太宗梦见观音菩萨手托婴儿，立于水池莲花台上，不久李太宗老年得子，遂下令仿出水莲花建寺。如今这里面依旧供奉着观音娘娘，由于有了之前传说，所以至今依然有许多人来此祈祷、求子。

  

       在独柱亭旁边的跨院中有一颗巨大的榕树，由于有了独柱亭来历的神奇故事，所以临近的这棵大树也自然沾染上了一些仙气儿，在树下也供奉着鲜花、香烛等贡品。

       从独柱亭绕到前面跨院中间的一间大殿前，看到房脊上的牌匾才知道，所谓的独柱寺的正式名称应该叫做延佑寺，只是大多数人都因寺中那座独特建筑而俗称其为独柱寺而已，就像北京的大钟寺，其实本名应该叫做觉生寺。

       延佑寺的大殿外表虽然看起来并不起眼，但大殿内部却是金碧辉煌、异常华丽，几层供桌后分别供奉着西方诸佛、东方帝君等大大小小几十尊神像，简直是一场热闹的神仙大聚会。

       供桌上除了常见的鲜花果供之外，还摆着几盒蛋黄派，想必神仙们吃腻了各种瓜果，也要偶尔调剂一下口味。

       不过，和游人如织的独柱亭比起来，这座富丽堂皇的宫殿内却鲜有游客造访，也许是独柱亭名气太大，游人看过之后，就不会对寺院中其它的建筑再感兴趣。看来“独特”和“奢华”放在一起，大多数人还是对前者更加青睐。

       出了延佑寺大门，旁边就是规模宏大的胡志明纪念馆，不过由于时间的关系，我只在门前稍稍停留片刻就转身离开，到存车的地方去了自行车接着奔下一个景点去了。

       接下来要去的地方是离巴亭广场只相隔了两条街的真武观，其实这座真武观我之前并没有听说过，只是在地图上偶然看到有这个名字才决定去逛一圈的。

       这座真武观始建于李朝,历陈,后黎,阮诸朝,迄今已近千年，是河内最大，历史最悠久的道观，同时也是越南历代皇室的皇家道观。道观与河内市内最大的湖泊——西湖仅隔一条马路，地理位置及其优越，观门看起来几乎就是小一号的文庙大门，也是典型的越南黎朝建筑风格。

       走进大门，一眼就能看见在大殿前的小广场中央竖立着一根高大的旗杆，一面写着“镇北”两个汉字的五色大旗正迎风飘扬。

       河内真武观的整体感觉和成都的青羊宫倒是有几分神似，同样是粉墙灰瓦，草木繁茂，虽身处闹市，却有几分远离凡尘之感。虽然这是一座道教宫观，可里面却没有看见一个道士，所以我至今不知道越南道士的穿着打扮是不是也跟国内的一样。

       走进大殿，迎面依然是一组威猛的兵器架，上面插着金瓜钺斧朝天蹬，屋顶上的匾额上写着“北析第弌名胜”六个螺钿镶嵌而成的大字。越南在法国统治时期，被法国人分为南北中三个地区，北析也称东京，首府河内，中析，又称安南，首府顺化。南析，又称交趾支那，首府西贡。所以北析也泛指越南北部地区。

       殿内主尊上方悬挂着一块写着 “荡魔天尊”字样的巨大牌匾，两边是由螺钿镶嵌而成的“中天地而立当周秦历汉唐宋元明超凡入圣声迹传今”，“挺岳读研钟安阳迄丁黎李陈黎护国庇民精灵盖古”两幅长对联，对联里既有中国历史，又有越南皇帝，其中寓意不言自明。

       牌匾下方供奉着一尊青铜铸造的真武大帝像，真武大帝身着铠甲，双目圆睁，左手持驱妖法诀，右手握剑，剑尖拄在龟(象征着长寿)背上，剑身有蛇(象征着力量)盘绕，暗含真武大帝的真身本是龟蛇合体而成。

       真武大帝也被称为北方玄武大帝，在中国差不多是尽人皆知的一位神仙，在道教中地位极高，是镇守北方的最高神，全称叫做真武荡魔大帝，从名字上就能看出，他是一位主司三界妖魔事务神仙。据道经上记载，真武大帝是太上老君第八十二次变化之身，托生于大罗境上无欲天宫，净乐国王善胜皇后之子，出身显赫，是位名副其实的“红二代”。

       在大殿外面还有一座碑亭，里面的石碑上的碑题为——刊圣经寄先人劝善碑，下面则是河内真武观修建始末的详细记录，其形制同国内寺庙中的碑刻别无两样。

       在真武观院内又逛了一会儿，看时间已经是下午五点多了，我计划中河内的旅游景点基本上也都看的差不多了，我决定今天早点回旅馆休息，明天一早离开河内继续出发。

       回去的路上经过一坐漂亮的黄颜色建筑，看地图上的标注，这就是著名的北门大教堂，据说这座教堂是河内最具人气的教堂之一，每到礼拜日，来这里做礼拜的信徒络绎不绝。

       越南政府对宗教的态度相对宽容，每个公民完全自愿、自由地选择或者不选择信奉某个信仰、某个宗教，既不被强迫，也不被禁止。人民的信仰、宗教自由权一直得到越南国家的尊重和保证，只要是不违反法律就不会有任何麻烦。

       北门大教堂斜对面的这所庭院显然是一处重要的国家机关，门口还站着荷枪实弹的卫兵。

       沿着这条大街往前又骑了一会儿，前面经过一座高大的古代城门，这座城门方方正正，端庄厚实，上面有两层城楼，门洞上方的石匾上刻着“正北门”三个汉字。在河内看了这么多古代建筑，说实话也就是这座城门还勉强算得上是雄伟。

       这座城门是当年李朝时期的升龙皇城北门，经过改朝换代，兵荒马乱等原因，原有的皇城古建宫殿早已荡然无存，城垣也只保存下来不足200米，这座正北门是唯一一处皇城城门遗迹。

       回到旅馆，赫然发现房间里住进了俩金发碧眼的大洋妞，我尴尬的朝他俩点了点头算是打招呼了，既然有了异性室友就不敢像同性室友那样可以穿着自在随便了，我躲进卫生间洗完澡，然后早早的躺在床上养精蓄锐，明天就要离开河内继续新的旅程了。

来来又往往

兄弟好文采！

云中客

占楼