《南方的南方是远方》我的越、柬、泰三国之旅（全文完）

云中客

       骑车刚一出胡同口，我就看见公路边有一座外观非常气派豪华的院落，这就是泰国华人首富、正大集团的董事长谢国民坼巨资为其母亲修建的豪华庄园——富贵黄金屋（Baan Sukhawadee）了。这座庄园庄园临海而建，占地有18万多平方米。内部装修据说比外表更加奢华气派，并且这里还是当年电视剧《流星花园》主要的外景拍摄地。

       由于担心这里是私家庭院，擅自闯入有些不太礼貌，于是我在大门口停车向里面张望了一会儿，然后起身向前继续赶路。后来了解到，这里其实也对外接待团体游客参观，只是我当时不知道罢了。

       3号公路的路况相对比较不错，一路上经常看到载满游客的旅游大巴从我身边呼啸而过，这些车上的游客目的地大都和我一样，都是泰国的首都——曼谷。

       沿着3号公路向前骑了大概有十公里，前面经过一座金碧辉煌的寺院，由于在芭提雅期间我没去成著名的“真理寺”庙和“九世皇庙”，所以此时正好可以借这个机会进去逛一圈，也算多少弥补一些遗憾。

       泰国的寺庙无论大小，几乎都是一样的清爽整洁、一尘不染，明黄色的大殿墙体配以鲜艳的彩绘装饰，给人一种极为高贵华丽的感觉，

       在寺中大殿中央二层的栏板上有一尊造型奇特、手捧圆球的神像，这就是泰国佛教中特有的——拉胡天神。拉胡天神通体黑色，头戴华盖，豹眼獠牙，身躯强壮，双手握住象征着日月的圆球、血盆大口死死咬住不放，表情十分凶恶，使人望而生畏，但令人奇怪的是，这尊神只有上半截身体。当地信徒普遍认为佩戴或者供奉拉胡天神，就可以吞进身边一切小人作祟，抵挡本命年的诸多不利。

       在拉胡天神上方供奉着一尊金身佛祖圣象，佛祖身后同样有九头蛇王纳加护法，与柬埔寨的纳加不同，泰国的纳加造型普遍更为纤细一些，但表情看起来更加凶狠。

       这座大殿殿门紧闭，我无法进去一窥端详，所以就在寺院里随便转了一圈，在大殿正对着的一座回廊中供奉着许多位神像，我在这些神像前仔细端详了起来。

       回廊中的这些神像显然都来自于印度教，除了身披虎皮颈缠眼镜蛇之外的湿婆神之外，其他的神仙我就都认不出来了，尤其是中间这尊长着13颗脑袋二十只手臂的大神更是让我感到非常好奇，我猜这尊神应该也是和湿婆相同等级的某位大神化身，不然也不会有享有和湿婆同祀的待遇。

       从寺院里出来，我骑上自行车沿着3号公路继续向前赶路，前面没多远就来到了一座繁华热闹的城市，地图上显示，这就是春武里府的兰乍邦市。

云中客

       兰乍邦市是泰国重要的港口城市之一，市区虽然高楼大厦并不多，但街道干净整洁、井井有条，不像芭提亚闹市区那般的拥挤和繁杂。

       泰国的快递业显然没有国内发达（估计全世界也都差不多如此），根本见不到那些在中国城乡各地大街小巷中横冲直撞的快递电动三轮车。在泰国我只见过这一辆DHL快递摩托车，虽然数量很少，但其货箱整洁规范的程度明显要比国内强多了。

       泰国是一个几乎全民信仰佛教的国家，有超过九成泰国人信奉塔娜娃达佛教（即小乘佛教）,佛教的影响力早已经深入到泰国上至王室贵族，下至平民百姓生活中的方方面面，家中遇到诸如新居落成、婴儿出生、生日、结婚等场合，都要邀请法师诵经祈福。僧人的地位也因此非常崇高。

       骑车经过路边一户人家门前的凉棚时，正好看见里面有十几位僧人正在认真的念诵着经文，主人家的人则虔诚的双手合十，认真的听僧人诵经，估计是正在做某种仪式。我停车拍了两张照片然后转身离开，也不知这样做是否有些冒犯。

       出了兰乍邦市区，我停车看了一眼地图，发现我所处的位置离海边非常近，趁现在时间还早，就决定再到海边看一眼，于是我从路边的一个岔路口下了3号公路，沿着一条小路朝着海边的方向骑去。

       这条小路通往一个安静的小村庄，在村里也有一座金碧辉煌的寺院，从寺院大门口朝里面望去，还能看见在寺中有一尊高大的露天观音像，不过我并没有进去，只是在大门停车口照了张照片，然后接着向海边的方向骑去。

       穿过村庄，一片平静的海湾出现在眼前，海面上漂浮着许多小渔船正随着波浪轻轻摇曳，岸边有条长长的水泥栈桥一直延伸到海中，正好可以让我直接骑车去到海湾深处。

       站在栈桥的尽头环顾，周围一片平静的浅海滩，海水深度不超过两米，可以清楚地看见海水下面的沙石和成群的小鱼游来游去。

       回头朝岸上望去，绿树丛中掩映的就是我刚刚经过的小渔村。

       旅途中每次这样暂短的停留，都会让我感到特别的满足和放松，足可以让我暂时忘记了旅途中的疲劳和那些现实中的束缚，独享这份流浪的快乐和自由。

云中客

       等我回到3号公路上，时间已经过了中午，天气开始变得炎热起来，清晨天空中低垂的乌云已经变成了一片片大块的云团。从出发到现在只骑了大概三分之一的距离，接下来要抓紧时间继续赶路了。

       沿着3号公路向前又骑了大概一个小时左右，前面来到一个比兰乍邦稍小一些的城市，地图上显示这里叫做——邦盛市 (Bangsaen)。

       在邦盛市中心街道的一侧，是一排支着凉棚的开放式店铺，这些店铺里面卖的大都是各种糖果和零食，而且几乎每家店的柜台上都摆着一尺来长的竹筒，显然这里的竹筒饭是当地很受欢迎的特产之一。

       既然这里有这么多家卖竹筒饭店铺，我也自然经不住诱惑，也想尝尝味道如何。我把车随便停在一家店铺口，前用手指了指柜台上放着的竹筒，示意想买一只，看摊的老人家马上熟练地抄起一个竹筒，一锤子下去之后竹筒就变成了两半，然后又从新拼合在一起用塑料袋里包好，最后在塑料袋里装了一只简易的竹勺递到我的手上。竹筒饭的价格我不太记得了，不过应该很便宜。

       在离我买竹筒饭的店铺不远处的街口矗立着一座中国式的牌楼，上面的牌匾和楹联也全是用汉语写成，想必这里应该有不少华人在此聚居，说不定刚才卖我竹筒饭的老人家就是华人的后裔呢。

       穿过邦盛市区，我向前又骑了几公里，然后在路边找了一座凉亭，准备在这里好好的休息一会儿，顺便尝尝刚买来的竹筒饭。打开竹筒之后，里面是紫红色的甜糯米饭，尝了一口感觉比甜粽子好吃些，确有些竹子的清香味在里面，虽然量并不多，但也足够我这会儿填饱肚子了。吃完竹筒饭，我顺势躺在了长条椅上，闭上眼睛开始打盹。

       在凉亭中迷迷糊糊躺了大概有半个钟头，我起身继续出发，又向前骑了大概有十几公里，前面来到了一座繁华的大城市，这儿就是春武里府的首府——春武里市了。这时，天空已经变成了黑压压一片，一团团的乌云正从远处翻卷而来，天色也阴暗的令人有些恐怖，看来一场大雨是免不了了。

       我见势不妙便，赶紧躲进路边一个公交站候车亭,随着一阵狂风刮过，豆大的雨滴从天而降，转眼间变成了瓢泼大雨。

       公交亭下很快就挤满了躲雨的人，大家都皱着眉头，眼睛焦急的看着外面的雨，路上只有汽车飞快驶过，带起一阵阵的水雾。

       这场大雨足足下了有一个多小时才渐渐停了下来，我担心耽误的时间太久，就顾不上地上的积水还没干，骑车穿过拥挤的春武里市区，继续向前骑去。

云中客

       等我出了春武里市区，路面上的水很快就干的差不多了，又向前骑了七八公里，前面来到一座长长的高架桥边，这座桥就是跨越挽巴功河(Bangpakong)的大桥

       在高架桥下的凉亭里有一个专卖各种汽车装饰贴纸的小摊，想想旅程即将结束，也应该买点有当地特色的纪念品带回国作为留念，于是就停下车来跟摆摊的小伙子打听价格，小伙子报价每张帖纸50泰铢，我马上摇摇头做出要走的样子，他马上叫住了我，意思30铢也能接受，于是我俩顺利成交。

       我把贴纸卷好塞进驮包刚要转身骑车离开，摆摊的小伙子又叫住了我，希望我能跟他合个影，估计他也想在他的朋友圈里发一条：今天做成一桩“外贸生意”的消息来炫耀一番，我当然是乐意满足他这个要求，于是就按他的要求摆好姿势，他女友用手机给我俩拍了一张照片，随后我又拿出我的相机，请他的女友按照刚才同样的姿势又拍了一张。

       和卖贴纸的小伙子挥手告别之后，前不远就来到了挽巴功河大桥上，从桥上向下望去，桥下的河水平静舒缓，微波荡漾，只是阴沉的天空把河水映成了土灰的颜色，看起来有些萧瑟凄凉。挽巴功河是泰国很有名的一条河流，发源于泰国东北部山区，据说这条河上游有许多景色不错的景点，不过挽巴功河到了这里就变成了一条很普通的河流。

       过了挽巴功河，前面来到一个三叉路口，我看了一下手机地图，如果直行沿34号公路到曼谷市区大概只有五十公里左右的距离，而左转走沿海的3号公路则要多出大概十几公里，我犹豫了片刻，为了最后一天的骑行不留任何遗憾，所以我还是决定绕远走稍远些的3号公路。

       这段公路明显要比之前的34号公路狭窄一些，而且一路上很少有车辆经过，显得偏僻冷清了许多。沿着这条路往前骑了大概有七八公里，前面来到了一个小镇，这会儿已经是下午四点多了，我本打算在这里找个餐厅随便吃点东西，不过一路走来却没看到一家餐厅的影子，我只好在路边的一家7-11便利店里买了些零食，打算一会儿在路边休息的时候拿出来充饥。

       虽然在镇里没找到餐厅，但这个小镇里却有一座规模不小的寺庙，由此可见泰国寺庙的普及率之高，不愧有“黄袍佛国”的美誉。

       寺庙里的宫殿虽然基本上还是泰式风格，但建筑结构却都已经是现代化的了，殿堂宽敞明亮，窗户也都采用电动卷帘窗，既实用又美观。

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       离开小镇，我在路边找了一座凉亭，从驮包里拿出刚刚买的零食和饮料充饥，虽然这点东西还不足以饱肚子，但也算是聊胜于无了。

       吃完手里的东西，我本打算歇会儿再走，不过看时间这会儿已经快下午五点钟了，距离曼谷还有四几十公里距离，我只能依依不舍的离开凉亭，骑上自行车继续向前赶路。

       虽然从地图上看3号公路紧挨着海边，但这一路上却一直再也没有看见大海的影子，不过路边倒是有许多卖鱼的小凉棚，这让我还多少能感觉到一点临海的意思。

       不过由于这条路上经过的车辆并不多，很少有顾客光临，所以这些卖鱼的生意都不太好，大多数的摊位都空着，仅开着的几家，也因为生意冷清，老板在柜台后无聊的坐着发呆。

       除了卖鱼的摊位之外，在这条路的路边也能偶尔看见几家的卖鲜花的店铺，这些店铺一般都是简易的二层大棚，门前除了摆放着各种鲜花之外，店主人还在栏杆上布置了许多成串由各种植物装饰成的小挂饰和风车，看起来即温馨浪漫又不失清新雅致。

       进入北榄府界之后，路上的车和行人开始渐渐多了起来，前面经过一座大桥时居然开始遇到了堵车，我骑着自行车跟在车流中缓缓向前。在我前面有一辆内部装饰极为夸张华丽的“双条车”，车厢里装了大大小小足有几十颗喇叭，可见这个车的司机一定是位音乐发烧友，我估计这要是打开把功率放到最大，车上坐的客人非给震飞出去不可。

       黄昏时分，我逐渐接近了曼谷市区，这时路两旁开始渐渐有些城市的气息了，天空中不时能看见从不远处素万纳普机场起降的飞机往来穿梭。

       眼看着离这趟漫长旅行的终点已经是近在咫尺，我心里不禁涌起一阵喜悦和满足感，这种喜悦就像小时候天天盼着过年，而日历只剩下了最后薄薄的几页纸一般，虽然这会儿还没看见曼谷市区的高楼大厦，但我已经能感受到这座城市散发出来的气息和脉搏。

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       又向前骑了一会儿，前面进入了喧闹的城乡结合部，一条凌空高架的城铁横在公路的上方，城铁桥下面不宽的街道上挤满了汽车，我骑车自行车小心翼翼的在这些机动车的缝隙间穿梭，眼前这混乱拥挤的场景不禁让我想起了北京著名的“添堵苑”（天通苑）。

       进入曼谷市区之后，我遭遇了此行最令人崩溃的一次迷路。由于新买的这台柬埔寨产的手机GPS反应非常慢，我沿着预想的路线向前骑了好久，才发现定位点还在刚才的地方没变，所以几次当我发现走错路之后，已经在错误的道路上走出好远了，只能再往回返，如此几次下来，天已经彻底黑透了。

       在市区狭窄拥挤的街道绕了一个多小时之后，我终于来到了曼谷市中心的昭拍耶河(湄南河)大桥的桥下。这座大桥以国王普密蓬的名字命名，有泰国最美的大桥之称，同时也是曼谷市的重要地标之一。大桥距离河面的高度足有十几层楼高，骑行强度不亚于爬一座小山，而且似乎这座大桥也不允许非机动车通行，不过此时我也没别的办法，只有冒险骑上大桥，好在一路上并没有遇到警察阻拦我。

       虽然眼看着就要到达我此行的终点，可我的身体却已经是疲惫不堪，不过想想也许是最后一次从这座大桥上经过了，所以我还是拿出相机放在大桥的护栏上，用长曝光的方式拍了几张普密蓬大桥的雄姿。

       大桥下面这座灯火辉煌的城市，就是我这趟漫长旅行的终点——曼谷，从出发到现在，已经不记得走过了多少路，跨过了多少条河，如今当这座城市清晰的出现在我眼前的时候，却让我仿佛有些坠入恍惚梦境之感。从湄南河上掠过的阵阵微风拂过脸颊，带走了旅途的孤寂，抚慰了漂泊的灵魂，一瞬间，似乎时光已经静止，刹那变成了永恒……。

       过了湄南河大桥，前面距离我之前定好的旅馆就已经不远了，不过，在我在曼谷的闹市区里遇到了和之前一样的麻烦，同样是几次在相反的道路上骑了很远才意识到走错了，然后又硬着头皮往回走，而我的体能和耐心也在接近终点的最后一刻被彻底的耗尽。

       就在距离旅馆还有大概几百米的地方，天上又开始下起了瓢泼大雨，而我却被路口亮起的红灯给拦在了路边，眼见着马路对面就是能躲雨的房檐，可红灯却很久也不变成绿灯，而且路上汽车始终穿梭不停，我也不敢冒险推车强行穿过马路，所以只好任由浑身被雨水淋透却又毫无办法。这让我想起了从南宁出发的第一天，也是同样赶上了下雨，而在结束旅途的最后一天又是在雨中，这也算是很圆满了，想到这儿，我反倒有些心安理得了。

       好不容易等到红灯变成了绿灯，我赶紧推车跑到马路对面的房檐下躲雨，此时虽然身上已经湿透，好在刚才及时套上了防雨罩，所以驮包并没有被淋湿。我孤零零的坐在房檐下的台阶上，眼看着时间一分一秒的过去，直到将近夜里11点了，可这阵雨还丝毫没有停下来的意思，我不禁担心如果太晚旅馆会关门，好不容易等到雨势稍微小了一些，我赶紧起身上车，冒雨朝着旅馆的方向骑去。

       我定的这家旅馆就在街边，虽然旅馆的招牌并不明显，不过我还是一眼看见了Centaur（圣陶尔酒店）的字样，正在前台和几个人聊天的老板见我浑身湿淋淋的进来，抬了抬眼皮问了一句，“agoda”？我赶紧点了点头，然后拿出手机给他看了一眼手机上的订单。

       从相貌上来看，经营这家旅馆的老板明显是来自中亚或者西亚的某个国家，旅馆里的客人也大都是长着中亚或是阿拉伯人的面孔，甚至还有几个非洲黑人，几乎看不见一个黄皮肤的东方人。

       和我之前估计得差不多，这间旅馆的多人间同样没有别的客人，而且卫生间也就在房间里。只是房间里没有窗户，虽然可以开灯照明，但总感觉有些压抑，好在我白天基本上都在外面，这里也就是睡个觉而已，就在这儿将就几天算了。

       等我洗漱完毕收拾好行李躺在床上，已经是午夜时分，虽然身体极度疲惫，但内心的兴奋和激动却让我一点点困意也没有，回想起这一路上的日日夜夜，点点滴滴，还犹如是刚刚做过的一场梦一般，时而清晰，时而虚幻，一切仿佛都历历在目，触手却已飘逝无踪。也许多年后当我回首过往，依然会为当初的冲动和勇气而感动，依然会为自己的隐忍和坚持而自豪，无论今生走过多少个四季的轮回，都不会让我忘记这段难忘旅程，是的，这份记忆将伴随我一生……。

云中客

6月18日，出行第57天，在曼谷（Bangkok）游览，今日骑行共30公里左右。

       作为亚洲最具活力和魅力的城市之一，曼谷有数不清的名胜古迹和独特的人文景观，同时更是一座时尚繁华的现代化国际大都市，作为此行的最后一站，我打算在剩下的几天时间里，尽量把曼谷有特色的地方都转一转。

       一清早从旅馆出来，我沿着旅馆前的街道随意溜达，想先在周围随便转转，顺便找个地方吃点东西，由于昨晚急着赶路，连顿像样的晚饭也没来得及吃，这会儿终于算是安下心来，再不用每天都惦记着距离终点还有多远，可以享受几天悠闲随意的慢节奏生活了。

       曼谷清晨的街头并不是很喧闹，甚至感觉有些冷清，不宽的街道上车辆稀少，完全不像我之前想象中那样的嘈杂拥挤，也许是因为东南亚国家的人们都习惯夜生活，直到上午八点多钟，街两边的店铺还大多没有开门营业。

       在我住的旅馆旁边不远处，有一幢典雅庄重的灰棕色大楼，屋顶上还装饰着漂亮的迦楼罗浮雕，我从门前经过时还特地多看了几眼，不过我第二天才知道这正是泰国邮政总局的所在地，这个意外的发现让我很是惊喜，这样我旗子上的最后一枚邮戳也就不用再费心费力的去找地方盖了。

       我沿街漫无目的溜达，不经意走进了一条安静的小街，这条街上更是行人稀少，街边的几个小院虽然算不上华丽，但却大都草木繁盛，幽静雅致，很有一种都市桃源的意境，能在寸土寸金的曼谷市中心里有这样一所宅院，想必房主也是非富即贵吧。

       溜达到一座轻轨桥下时，我看到便道边上有一家不大的早点摊，卖一些米粉或是粥之类的早点，我看这家店的米粉卖相还不错，于是就停下买了一碗来吃，不过这种米粉的味道稍有些寡淡，但口感尚好，有点像是吃朝鲜冷面的感觉。在泰国和相邻的柬埔寨，所有的路边摊或是餐厅都会给顾客提供免费的冰水，每个食客都会自觉的拿一只吸管，绝对不会端起杯子直接用嘴喝水的，这样既减少了一次性杯子的浪费，也相对卫生，也算是一举两得。

       等我吃完早点回到旅馆附近时，路边的店铺大都已经拉开了卷帘门开门营业，不过这会儿还没有什么客人光顾，隔着店铺的玻璃橱窗就可以看到柜台上摆放着各式各样精美别致的小饰品，看起来很是有趣。

       沿街溜达了大概有一个小时，我感觉有些口渴，于是就走进路边的便利店，买了瓶之前没有尝过的汽水来解渴，其实这种玻璃瓶装的红颜色芬达汽水，当地人买来一般都是买来摆在佛像前用来供佛用，很少见到有人喝，也许这种汽水特殊的用途，连出品的公司可口可乐也没想到吧。

       回到旅馆，我稍微休息了一会儿，然后收拾好随身携带的东西骑车出门，开始今天的游览。曼谷的大多数街道都比较狭窄、曲折，而且几乎都是单行线，有点到了香港的感觉，初到这座城市又不熟悉路况非常容易绕晕，好在我骑着自行车比较方便，可以随时掉头，甚至逆行一段也没有什么大碍。

       今天第一个要去的景点金佛寺位于著名的曼谷唐人街，离我住的地方只隔着几条街，隔着好远就能看到在前面路口中央的环岛上，立着一座极具中国特色的牌楼，正面写着圣寿无疆四个金色大字，显然这就是曼谷唐人街的标志性建筑——崇圣门了。

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       在崇圣门的后面，一抬眼就能看到一座金碧辉煌的高塔，这就是泰国最著名寺庙，同时也是泰国三大国宝之一的曼谷金佛寺。

       这座金佛寺占地面积并不是很大，核心的主殿一共分为四层，基座由灰白色大理石砌成，顶端是黄金装饰的泰式尖塔屋顶，在大殿正前方同样矗立着泰皇普密蓬的巨幅画像。

       曼谷今天的天气有些阴沉，在铅灰色的天空笼罩下，金佛寺的金顶却依然是耀眼夺目，辉煌壮观。

       我沿着台阶走进顶端的金佛殿，迎面即是一尊由纯金铸成的如来佛像，这尊金佛重达5.5吨，高近4米，是素可泰时代的艺术珍品，同时也是泰国和佛教的无价之宝，据说光在黄金上就价值几十亿美元，金佛寺也由此得名。

       与我之前见过的鎏金佛像不同，金佛寺里面供奉的这尊金佛表面极为光滑，就像是电镀上去的一般流光溢彩，金光灿烂，令人观之心生敬畏！

       大殿中除了像我这样的游客之外，还有许多当地的信徒前来祈祷、参拜，虽然人多，但里面却很是安静，没有人高声喧哗，我也尽量放轻脚步，以免打扰到这些虔诚的信徒。

       建造这尊佛像的素可泰王朝可称得上是泰国历史上最强盛的王朝，建立于十三世纪，前后维持了两百多年，国力空前强大，财力雄厚，才有能力建造如此体量的大金佛，素可泰王朝灭亡之后，大佛经历大城王朝、吞武里王朝，直至保存到目前的曼谷王朝。

       后来了解到，这尊无价之宝的金佛在漫长的历史中同样经历了许多坎坷和磨难，1801年，曼谷王朝第一代皇帝拉玛一世迁都曼谷，要求将许多战争中无损的佛像带到曼谷安置，这尊金佛便被安置在曼谷的Wat Chotanaram寺中，不过这间寺院年久失修，乏人问津。直到1935年移到现址，当时的Wat Traimit寺（金佛寺前身）还没有足够的空间可以放置那么大尊的佛像，而且当时的金佛布满灰泥，佛像被放在仓库里遗忘20多年，直到1955年佛像才被移到佛寺内，由于移动佛像时不小心的碰撞让佛像外层的石膏层脱落，露出金身一角，信众们将外壳全数去除后，完整的金佛露了出来，当时引起了全国轰动，吸引泰国各地的信众前来朝圣，Wat Traimit寺也因此改名为金佛寺。

       在大金佛的背后，供奉着一尊铜铸立佛，由于游客大都被殿内巨大的金佛魅力所吸引，所以这尊小小的佛像并不太引人注目，但佛像身形挺拔优美，神情祥和庄重，同样是一尊难得的艺术精品。

       走出金佛殿，站在顶层的高台上，可以环伺整个金佛寺的全貌和寺院周围的环境，除了正殿之外，寺内还有一间规模不小的偏殿。

       在偏殿门前端坐着十几尊铜铸神像，除了佛祖像之外也有泰国特有的胡拉天神和一尊罗汉像。这些神像的身上被信徒们贴上了小片的金箔，以示供养。

       偏殿的中央同样端坐着一尊高大的金身佛像，虽然看起来也是光彩耀人，不过和正殿中供奉的那尊大金佛比起来显然是黯淡了许多，我猜这尊佛像应该只是表面镀金或是贴金吧。

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       从金佛寺出来，我接着去往今天要去的下一个景点——龙莲寺，由于龙莲寺离金佛寺并不远，所以我便推着自行车沿街一边走一边逛。这条街上除了各种工艺品店铺之外，人行道上还有不少专卖佛牌的路边摊，各式各样的佛牌琳琅满目，高档点的配有专门的盒子，普通一点的就随意摆在明面之上。

       泰国佛牌是泰国独有的一种佛教饰品，这些年开始成为一种潮流，据说具有保佑平安、驱邪挡灾、招财转运的功能，不过我对这些不甚了解，而且听说恭请佛牌还有很多讲究在里面，搞不好甚至会招来麻烦，所以我也就是低头随便看上几眼，并没有购买的冲动。

       沿街走了一会儿，我瞧见路边有一座中式的祠堂建筑，手机地图上面的标识，这里叫做广肇会馆，从名称上来看，这里显然是当年漂洋过海来此经商的华侨们用于联络同乡的公共机构。和传统的祠堂式会馆主要是供奉先祖不同，在这间会馆大门的两侧分别供有一尊金身佛像，看来当地华人对佛教的信仰已经融入到了生活中的方方面面。

       又经过几条街，我来到了临街的龙莲寺大门前。龙莲寺的山门不大，造型是典型的中国闽南地区古 典宗祠建筑风格，上面的牌匾楹联也几乎全都是由汉字书写，看起来和国内两广及福建地区的寺庙并没什么两样，只有在庙门旁边立着的巨幅国王画像和泰国国旗，才表明着这座寺庙的所在地。

       这座龙莲寺建于清朝末年，年代并不算久远，但却是泰国最早的华人寺庙之一，距今已经有一百多年历史，这座寺庙见证了华人到泰国的艰难创业史，也印证了北传大乘佛教传入东南亚的历程。

       走进山门，迎面供奉着弥勒佛坐像，两侧为四大天王塑像，其背面为护法韦驮，两厢则分别为禅堂、客堂，大雄宝殿居中间。

       龙莲寺的大雄宝殿内装饰异常华丽，当中供奉着三世佛圣像更是被精心布置的灯光照耀的光彩夺目，整个殿堂内即神圣庄严，又富丽堂皇。

       在大雄宝殿的后方，则是一间规模很小的祖师殿，里面供奉着这座龙莲寺的开山祖师——续行的金身坐像。

       据资料上记载，龙莲寺的开山祖师续行是广东潮州人，于清同治元年南渡暹罗。初驻曼谷耀华力路谷斗巷观音宫(现改为永福寺)，宣扬中华禅宗，善信日众，名声大噪。公元1863年，续行大师根据当地华侨的意愿，提出按中国传统禅院式样在唐人街修建龙莲寺的计划，得到暹罗五世皇朱拉隆功的支持，并拨地建寺。龙莲寺历时八年竣工，朱拉隆功亲自为该寺题写了泰文寺名，并授予续行“华宗大僧长”的名号(相当于泰国的僧王)。

       在大雄殿的左侧隔壁，是一间小小的禅堂，神龛中供奉着一尊金身罗汉像，从牌匾和楹联上看，供奉的应该是禅宗六祖慧能。作为中国禅宗的重要人物，禅宗六祖慧能在当地华人心目中心目当中也算是非常受尊敬的一位了，所以在寺院中也单独为他开辟了一间殿堂，接受信徒的香火祭拜。

       除了祖师殿和六祖殿之外，龙莲寺中还有一间专门供奉观音菩萨的慈悲阁。对于普遍信奉上座部佛教的泰国人来说，中国人所熟知的观音菩萨在过去并不被广泛的熟知和承认，不过随着后来去东南亚的华人越来越多，泰国的寺庙中的观音也就渐渐多了起来。

       在大雄宝殿与偏殿之间的天井中央，有一块专门用来焚香和供灯的区域，简易的铁皮木桌上摆满了信徒献上的莲花灯盏和成串的鲜花。

       在一片烛光摇曳中，小小的天井中闪烁着安宁吉祥的光芒，这光芒即是连着神与人之间的通路，也寄托着信徒们对佛祖的敬意和对美好生活的祈盼。

       走出龙莲寺山门，我听见从旁边的一间大厅中传来朗朗的诵经声，我走到门前才发现原来是一群年纪在六七岁左右的小童僧们正在里面念经呢。

       这些年幼的小童僧们手上捧着的经文，认真的高声朗读，神情专注而虔诚，丝毫不受门外走来走去的游人干扰。

       其实这些小童僧都是寺院附属学校的学生，他们自幼出家，在寺院里接受系统的佛教知识学习，长大之后可以选择继续留在寺院中修行，也可以还俗从新回到社会中，不管怎么说，因为有过这段出家的经历，也会有利于他们培养一些良好的生活习惯，以及今后对待人生的态度产生积极而深远的影响。

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       从龙莲寺出来，我偶然看见街边一条不起眼的小胡同里有一个小吃摊，摊前好多人正在排队等待，还有许多食客端着盘子坐在房檐下的一排塑料凳子上吃吃喝喝，眼见生意如此兴隆，想必这家路边摊的食物味道一定错不了，我停车犹豫了一下，决定到跟前看看究竟。

       这家小吃摊上摆着几只大锅，里面盛满了熬好的咖喱，看起来颇为诱人食欲，一位年轻的女子的正在摊位前头也不抬的忙活着，另一位中年大哥则招呼生意兼端盘子收碗。

       看我站在摊前抻着脖子一个劲的瞧，那位中年大哥抬头用蹩脚的中文冲着我说到，“居又、流又（猪肉、牛肉）”，估计他看出来我是中国人，我笑着冲他点点头，示意也来一份，中年大哥示意我坐在椅子上等就可以了。

       等了几分钟后，中年大哥端着一盘覆盖着黄颜色咖喱和几片肉肠的盖饭放到了我面前的小板凳上，同时还递给了我一杯冰水。

       这家店的咖喱味看起来卖相实在一般，但味道却是鲜香浓郁，而且没有什么怪味，相比来说更符合中国人的口味，比我在尼泊尔吃过的印度咖喱要好吃多了，怪不得吸引这么多人来排队，看来深巷藏美食的说法的确不无道理。

       身边的这对情侣看起来像是这家小吃摊的常客，他们一边吃一边亲密的说说笑笑，瞬间感觉撒了一把狗粮在我的盘子里(>＿<)}}。

       我吃完盘子里的咖喱饭，赶紧起身把椅子让给其它还在等座位的人，小摊前排队的人就没有断过，除了坐在路边端着盘子吃的客人之外，还有许多人是打包带走。

       吃饱喝足，我骑上自行车继续沿街溜达，不一会儿又来到了一座中式寺庙的门口，我看了眼地图，原来这就是已有百年历史的华侨报德善堂。

       在报德善堂的大门上装饰着两尊巨大的门神像，样子和我们平常过年门上贴的门神像一般无二，只是大了很多。两尊神像身披铠甲，持刀捻须，忠实的履行着保卫寺院平安的职责。

       “善堂”是中国近代一种将宗教信仰和慈善义举结合的民间组织。在泰国，华人创立了多个“善堂”用来造福华人华侨和当地百姓，其中最成功、影响力最大的，就要数这家名为——华侨报德善堂的慈善机构了。

       在报德善堂的正殿中，除了供奉常见的弥勒佛和观音之外，主供的是北宋著名高僧“大峰祖师”。

       据史书记载，大峰法师一生乐施好善，很受当地人的推崇和敬仰，法师圆寂之后，兴建善堂救助弱孤者的善举，也流传下来成为了潮汕人的习俗，如今在潮汕各类善堂仍有300多处，大都以大峰祖师为号召，可以这样说大峰祖师是潮汕善堂的鼻祖。

       相比香火鼎盛的龙莲寺，这座善堂内却相对清静一些，很少有游客前来，只有几位虔诚的信徒或坐或跪在神像前默默祈祷。我在报德善堂内停留了大概半个钟头，随后出门骑车继续去往下一个景点。