《南方的南方是远方》我的越、柬、泰三国之旅（全文完）

云中客

       离开报德善堂，我用手机搜索了一下，发现在离我处不远的地方有一座叫做Wat Thep Sirin Thrawat的寺院，看起来规模还不小，便决定先去那儿看看，我骑车又穿过几条街，来到了这座寺院的大门前。

       相比之前去过的那几座香火繁盛寺庙，Wat Thep Sirin Thrawat寺到更像是一所学校或是修行院，寺院里虽有宫殿几十间，不过大多数都房门紧闭，也基本上看不见有什么人，整个院落整齐清爽，一尘不染。

       在寺院中央有一座小巧精致的金顶宫殿，周围长着十几棵被精心修剪过的景观树，只可惜这间宫殿同样是大门紧闭，无法进去看一看殿内的陈设。

       在Wat Thep Sirin Thrawat寺里面逛了大概半个小时，我离开寺院骑车继续在街上闲逛。从一早到现在，我在几个景点之间连续不停的逛了几个钟头，难免感觉有些疲惫，沿街向前骑了一会儿，忽然闻到一股不知从哪儿飘来的烧烤油烟味，转过一条街才发现，刚才的烟味原来是从街边的一个露天烤肉摊上传来的，我顿时来了兴趣，决定买两串尝尝，顺便也能休息一会儿。

       泰国的烤肉串和邻近的柬埔寨很相似，吃起来有一些酸甜的味道，口感也很滑嫩，只不过两串都吃完了，我都没吃出来到底是什么肉做的，但肯定不是羊肉，随后我又去临街的便利店买了瓶以前没喝过的果味汽水，配上手里的肉串，实在是逛街闲游的最佳搭档。

       吃完手里的肉串，我骑车继续沿着大街漫无目的的闲逛，前面来到了宽阔的RatchadamnoenKlang Rd大街路口，路口那座高耸的尖塔就是著名的叻差那达寺，也被称作金属城堡寺。

       和我一同在路口等红灯的是两个骑在摩托车上的纹身大汉，他俩不但身材魁梧，眼神也是凶巴巴的，一看就是让人不敢惹的“社会人儿”，我抬手偷拍了一张照片之后，就赶紧把头转到一边去，生怕目光接触后人家一张嘴来句“你瞅啥”？我要是不小心顺嘴回上一句“瞅你咋地”？也许今天就惹麻烦了~。

       当我骑车来到叻差那达寺门前时，发现寺院这会儿已经关门了，于是我来到寺院旁边的一处小广场，准备在这里歇一会，等天黑后去看位于曼谷闹市区的四面佛。

       在叻差那达寺的小广场中央，立着一尊铜铸雕像，从雕塑身上的装扮来看，我猜他很可能是曼谷王朝的某位前国王。现今统治泰国的曼谷王朝也被称为却克里王朝，从1782年起延续至今，虽然从1932年起泰国实现了君主立宪，国王成为了国家的象征性元首，但历代国王依然受到泰国人的尊敬和爱戴。

       在叻差那达寺旁边的小广场上停留了大概半个小时，眼看天色渐渐暗了下来，我接着骑上自行车，去往今天要去的一个最后一个景点，曼谷最重要的宗教场所——四面佛。

云中客

       在去四面佛的路上，我瞧见街边有一家“卜蜂莲花”超市，卜蜂莲花的名字中国人并不陌生，它是泰国最大的百货连锁超市之一，同时也是世界上十大连锁超市之一，在中国也有大概近百家分店，以前也曾经去过几回，今天恰巧经过，正好可以进去逛一逛，看看原版的莲花超市和国内的有啥区别。

       超市一进门的地方也有几家屈臣氏之类的店中店，还有几排专卖各种特色商品的柜台，格局和国内的大型超市并没什么不同，只是所卖的商品有所区别。

       每次逛超市，饮料区是我必去的地方，其实也未必要买什么，主要是想看看自己喜欢的饮料最近又新出了什么包装没有，卜蜂莲花超市中卖的饮料品种多的让人眼花缭乱，看来每样都尝一遍的计划是彻底没戏了。

       从超市出来，我接着骑车拐上了繁华的叻南里路，混在车流中朝着四面佛的方向骑去，这会儿正是曼谷一天中最热闹的时间，大街上车水马龙，装饰成五颜六色的突突车成群结队的从我身边驶过，在曼谷这样交通拥挤的城市，这种灵活舒适的突突车的确是游客观光旅游的最佳交通工具（当然除了自行车之外）。

       叻南里路两边豪华酒店、购物中心林立，相比北京的那几条著名的商业街更具现代感和时尚气息。对于一个很少逛街的巨蟹宅男来说，眼前的商业氛围已经让我眼花缭乱，目不暇接了。

       沿着叻南里路向北骑了大概二十分钟，我从一个路口拐上了拉玛路，这条路更加繁华热闹，拥挤程度堪比晚高峰时的西单大街，路上的汽车走走停停，连灵活的突突车也不得不在人流和汽车之间寻找缝隙，不过这点拥堵却难不住我，只要能有一点空当我都能骑着自行车随意的穿过。

       骑车沿着拉玛路向前骑了大概有一公里左右，我看见在一家大型购物中心门口有几座装饰华丽的佛塔，里面还供奉着金身佛像，我以为这就是著名的四面佛了，于是停下自行车，走到跟前仔细一看感觉却不是很像，又搜了一下手机地图，才发现真正的四面佛其实就在刚才经过的叻南里路和拉玛路的路口。

       在佛教盛行的泰国，几乎所有的大型建筑物、商场和酒店前都会有这样一两座大小不一的佛龛，过路人常常会停下来，买一束花或一点清水放在佛像前以示供奉。

云中客

       推车穿过拥堵严重的马路，我开始掉头往回骑，大概十几分钟后，我回到了刚才经过的叻南里路和拉玛路的路口。眼看着前面街角处一片灯火辉煌，香烟缭绕，我猜这次就应该是找对地方了。

       我把自行车停在路边一处不碍事的角落，然后提着相机跟随人群来到了这尊闻名遐迩的四面佛前。和我之前的想象差不多，这尊四面佛的金身并不算大，单腿盘坐于一座精致的四门佛龛当中，佛前香客信徒络绎不绝，神像周围烛光摇曳，香烟缭绕，各种鲜花供品堆满佛龛四周。

       泰国的四面佛有虽然有很多，但名气最大、香火最旺盛的，还当属这尊位于Erawan 酒店旁边的四面佛，和国内大多数佛像都是供奉在专门的庙里不同，这尊四面佛位于高楼大厦之间，面对的就是川流不息的马路和热闹繁华的酒店和商场。

       虽然被称为是“四面佛”，但实际上这尊神却是地地道道来自印度教中的一尊神，正式的名字叫做“梵天(Brahma)”。 与印度不同，梵天在信仰“上座部佛教”的东南亚地区，以及香港、澳门、台湾，尤其泰国有非常多信众，梵天被认为是法力无边，掌管人间的一切事务之神，由于外形近似佛教中的佛像，华人称之为四面佛，准确而言应译为四面神。

       关于在此地设立四面佛坛的原因，是1956年Erawan酒店（君悦酒店前身）兴建之时发生了一连串不幸事故，有关方面因请高人做法事，并供奉四面佛才得以平安顺利。由于香火太旺，泰国佛教协会不得不与君悦酒店协商，将四面佛从酒店内部移出，以便众多信徒烧香。

       四面佛人称“有求必应”佛，佛的四面分别代表爱情、事业、健康与财运，据说四面佛的灵验超乎寻常（就在离开曼谷前的最后一天，我就幸运的得到了四面佛的护佑），因此吸引了成千上万的本地信众和外国游客，成为整个东南亚地区香火最旺盛的佛像，也是大陆旅行团的必游景点之一，许多游客为了在四面佛前许誓还愿而多次往返泰国，更有许多港台影视明星，每年都专程来泰国膜拜四面佛，足可见四面佛的魅力。

       四面佛周围有警察和保安24小时巡逻守卫，严禁任何对佛像任何不敬的行为，在佛像旁边还有几块告示牌，禁止向佛像抛掷花环或焚烧巨型香烛，但前来祭拜的信徒们还是不断地将花环供于佛像前的铁栏杆上，没过多一会儿，四面佛就几乎被花环埋没，清洁的工人每隔十来分钟就要把花环清走，以便让四面佛露出真面目。

       在四面佛的背面有一间开放式的宫殿，每当有信徒登记布施，几名穿着泰国古代民族服装的少女便伴随着泰国传统音乐，跳起民族舞蹈，前来许愿或者还愿的信徒则虔诚的跪在四面佛前默默祈祷。

       由于这座四面佛的名气太大，也引起了个别异教徒和仇恨社会人士的不满和愤怒，曾经经历过几次磨难，甚至发生过几次惨烈的流血事件，2006年的时候，四面佛被一名患有精神疾病的泰国籍男子用大铁锤猛砸，严重毁坏，肇事者当场被周围的群众围殴致死。不过受到侵犯的佛身和佛像面目全非，只剩下座基。2015年更发生了一起震惊世界的爆炸案，这次爆炸案中共造成22人死亡、120多人受伤，其中有四人是中国人，四面佛像也严重受损。

       在信仰佛教的泰国，四面佛被如此亵渎毁坏令许多人难以接受，四面佛被毁的消息传开后，泰国举国震惊，众多信徒都认为这是“恶兆”。由于四面佛在泰国人心目中地位崇高，很多人甚至认为四面佛关乎“国运”，至今一些人还把2006年3月以后泰国跌宕数年的政治动荡与四面佛被毁相关联，而另外一些人则认为，“四面佛”是为拯救泰国而牺牲自我，泰国政治危机将逐步化解。

       不知不觉，夜已经很深了，虽然四面佛周围依然是人头攒动，热闹非凡，但我已经感到非常疲惫和困倦了，打算赶紧回到旅馆休息，在曼谷还有几天空余时间，明天还有的逛呢。

       回旅馆的路上，我到街边的便利店买了瓶汽水来解渴，这种叫做“A&W”的沙士汽水曾经是我非常喜欢的饮料之一，也是当年连锁快餐艾德熊餐厅的标配饮料，以前经常去离家不远的的一家艾德熊餐厅去喝上一杯，不过随着03年艾德熊餐厅彻底退出中国，我也就很少有机会再喝到这种口味独特的饮料了，好在在泰国任何一家便利店里都能买到，所以我也借这个机会可以好好的回味一下这久违的味道了。

       就在离我住的旅馆不远处，我偶然发现路边有一座极具特色的印度教寺庙，整个寺庙的大门和里面的宫殿通体装饰着精美的琉璃雕塑装饰，墙脊上的神像和神兽在路灯的映射下更显得精致华丽，流光溢彩，简直就像是一座巨大的琉璃艺术品，令人过目难忘。不过这会儿时间已经是午夜时分，我决定第二天再来好好逛逛这座寺庙，结果我第二天专程找了好几条街，却再也没有找到这座美丽的印度教寺庙。

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6月19日，出行第58天，在曼谷（Bangkok）游览，今日骑行共20公里左右。

       今天是个大晴天，一早刚出旅馆大门，我就被外面一阵炫目的阳光晃的几乎睁不开眼睛，虽然今天的天气不再像前两天那样的阴沉晦暗，但游览逛街时却免不了要吃暴晒的苦头了。按照今天的计划，我打算先去曼谷最著名的大皇宫和周边的一些景点去逛逛。

       要去大皇宫，首先就要从昨天到过的金佛寺门前经过，这会儿时间尚早，大批的游客还未到来，整个寺院里一片静悄悄的，很是安静。

       今天的金佛寺和昨天初见时似乎变了一个模样，中央大殿高耸的金顶被明亮的阳光照耀的璀璨夺目，熠熠生辉，在蓝色的天空背景下，绚丽的如同天上宫阙一般。

       在金佛寺旁边的一条狭窄胡同里，我看见有一家生意兴隆的早点铺，门口卖些稀粥油条之类的早点，这样纯正的中式早餐我可是久违了，于是便示意老板来一碗尝尝。

       这家店里卖的瘦肉粥无论从样子到口味都和我在广东曾经吃过的瘦肉粥一般无二，唯一不同的是粥底下面还埋着一颗生鸡蛋，之前倒是从没见过这种吃法，估计这家店的老板很可能就是当年下南洋来泰国的华侨后代，而来这家餐厅的客人想必也都是附近居住的华裔。

       坐在房檐下正在吃早点的一位大哥看来像是刚刚骑车晨练完，他的爱车就停在路边，和我的车放在一起，他一边喝粥，一边好奇地上下打量着我停在路边的这辆锈迹斑斑，满是征尘的破旧自行车，估计他也很想弄明白这俩自行车和它的主人到底是什么来历。

       吃罢早餐，我骑车继续向西，没一会儿就来到了相邻不远的唐人街。曼谷唐人街也被称为中国城(ChinaTown),是由“耀华力路”等三条大街及周边一些小街巷连接而成，是曼谷老城区最繁华的商业区之一，距今已有将近200年，几乎与曼谷的建城史相同。虽然这里大部分的房屋相对老旧，但商业气氛却异常繁华，其规模及影响力，在东南亚各国的唐人街中，堪称第一，在这条街上经营店铺的也几乎全是华人、华侨。

       走在这条街上，路两边最显眼的招牌和店铺几乎都是大大小小的金行，透过这些金行的玻璃窗，就可以看见柜台里面陈列着的各种黄金首饰和工艺品。据说曼谷的大部分金店都分布在这条短短的唐人街上，足足有一百多家，除此之外，经营地道潮汕菜的海鲜酒楼也在这条街上占据了相当的比例。

       除了金店、酒楼之外，在这条街上还有不少专卖中国特产的店铺，如贵州的茅台酒、北京同仁堂、绍兴黄酒等，数量和种类之多，的确让我有些出乎意料。

       相比繁华的耀华力路，邻近的几条小街就要简陋、杂乱了许多，街两边都是各种经营小吃、蔬菜、水果和杂货的店铺，看起来就和国内小县城或是乡镇里的老旧商业街差不多。

       在唐人街上，我还看见有两位正在沿街化缘的僧人，虽然泰国的僧人比例非常高，但和邻国柬埔寨满街随处可见的僧人比起来，感觉还是要少了许多，来泰国这么多天，这还是我第一次看见沿街化缘乞食的僧人。

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       离开了热闹的唐人街，我骑车又穿过几条大街，来到了曼谷大皇宫的东门。这座大门不许游客进入，在门前还站着两个头戴钢盔的士兵，一个手持步枪，另一个则是双手背在身后，时不时的还溜达几步。

       持枪的士兵一脸凝重，看起来很不开心的样子，也不知道是不是有什么心事。

       大皇宫正对着的是一个宽阔的广场，广场上没有任何建筑，也不见有人，远处隐约可见的那座大桥桥塔，就是我前天刚到曼谷时走过的普密蓬大桥。

       在大皇宫东南角的路口中央有一座很漂亮的雕塑，三头白色的大象举起象征着泰国皇室的巨型徽章。白象是泰国神话传说中的祥瑞五灵之一，视为镇国瑞兽，自古以来深受泰国及东南亚各国人民的喜爱和尊崇，象征着君主天赋神权、国家昌盛之意，会给国家带来和平、稳定与繁荣。在皇宫旁边放置这样一座雕塑，实在是再合适不过了

       大皇宫的院墙并不算高大，通体被涂成白色，从院墙外面就可以清晰的看见里面金碧辉煌的宫殿和高耸的佛塔。大皇宫的入口很好找，只要沿着这条路一直向北奔着人多的地方去就对了。

       就像海外所有中国游客比较多的地方一样，在曼谷大皇宫的门口也少不了“XX功”的宣传点，几个大FA弟子手捧宣传品站在路边,卖力的向过往的游客宣传他们的政治主张和“功法”，不过大多数游客都是从他们面前匆匆而过，基本没人停下脚步多看一眼。想想也真是难为这些法X功的忠实信徒了，整天举着个牌子也不嫌累，可见洗脑的力量真是无比强大。

       大皇宫门票500铢，其中还包含柚木宫，玉佛寺的门票，据说本国人可以从另一个门进入免费参观。入口处有醒目的提示牌，禁止穿背心、漏脐装，短裤、短裙、露出脚趾的拖鞋入内参观，穿着不符合要求的女士们大都会在门口花100铢买一条过膝长裙穿上，好在我今天的穿着完全符合要求。

       走进大皇宫庭院，便可以看见一大片如茵的草坪，草坪的后面是皇家寺院玉佛寺，四面围墙环绕，高耸的乐达纳舍利塔是大皇宫的标志性建筑，巨大的塔身在阳光下金光闪闪，格外引人注目。

       走进大门，迎面即是一片金碧辉煌的宫殿和佛塔，每座建筑皆是流光溢彩，极尽奢华，让人不禁一阵眼花缭乱，相比起柬埔寨金边的大皇宫来，后者明显要朴素多了。这座大皇宫内主要包括玉佛寺和宫殿区两部分，游览是单形线的，首先是游览玉佛寺，然后才是皇家宫殿区。

       在玉佛寺大门前立着六尊泰国特有的鬼面夜叉塑像，这几尊夜叉头戴华冠，身披甲胄，横眉怒目，手持足有三米多高的金刚宝杵，忠实的保卫着寺院和皇宫的安全。

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       大门旁边是环绕着玉佛寺的长廊，长度总共有近一公里，墙壁上绘满了精美的壁画，总共有一百多幅，都是第拉玛一世皇时期的作品。这些壁画内容主要取材于印度史诗《罗摩衍那》的一个部分，讲述的是以罗摩和妻子悉多的悲欢离合为故事主线，表现了印度古代宫廷内部和周边列国之间的斗争，其间还穿插了不少神话和传说，壁画的题材和柬埔寨吴哥寺中石刻壁画的内容有部分相同，只是表现形式和绘画风格相差万里。

       这些壁画内容繁复庞杂，故事结构宏大，情节跌宕曲折，绘画手法上融汇了东西方的绘画风格特点，形成了独具一格的泰式壁画风格，画中的宫殿、景物、战争场面，每一处都描绘的非常精细，人物刻画更是生动传神。据说为了保护这些珍贵的壁画，每年泰国政府都要派专业画家修补、贴金，才能让壁画中的宫殿和人物长期保持色彩鲜艳，光彩耀目。

       大多数游客在这些壁画前只是匆匆而过，然后奔着寺院中那些更华丽的建筑去了，我却被这些壁画中极富感染力的意境和细节所吸引，仔细看了半个多小时的时间，离开时还是感觉有些意犹未尽！

       玉佛寺是大皇宫里的重要建筑，也是曼谷最神圣的寺院之一，除了游客之外，还有许多当地信徒安静地坐在廊檐下，她们或双手合十，或手捧经书默默地祈祷、诵念，和旁边或嬉笑打闹，不停自拍的游客们形成了鲜明对比。

       玉佛寺中最醒目的，便要属这座体积巨大，金光闪闪的乐达纳舍利塔（phra sri ratanachedi）了。这座宝塔建造于拉玛四世时期，塔内还藏有一座供奉佛陀胸骨舍利的小塔，整座宝塔通体贴金，造型庄重威严，站在塔下仰头观看，马上就会感到一种难以言喻的磅礴气势和压迫感扑面而来。

       在乐达纳舍利塔旁边不远的地方，就是玉佛寺中的重要建筑之一“碧隆天神殿”。这座碧隆天神殿整体程十字形，殿顶中央是一座高耸的高塔，四周围绕以几十根立柱，屋顶重檐飞脊，造型采用的是典型的暹罗建筑风格。这座宫殿是皇室宗庙，里面陈放拉玛一世至五世的纪念像，但仅于每年4月6日才对外开放一天，我这次是没有机会进去一睹其详了。

       在碧隆天神殿的两边分别建有一座方形的包金塔，也被称为双金塔，这两座塔是拉玛一世为纪念其父母所建，在每座塔下都有二十只猴神张开双臂奋力托举。

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       在寺内大殿之间的空地上，供奉着许多尊精美的佛像，这些佛像大都是由青铜铸造，造型有着鲜明的暹罗佛像风格。

       在这些佛像前摆满了信*徒们供上的各种鲜花和清水盏，相比国内寺庙中的香烟缭绕，这种形式显得更加雅致而清爽，佛像的身上也被信*徒们贴满了金灿灿的金箔，看起来略显斑驳、沧桑。在佛像上贴金箔是东南亚国家比较流行的一种礼佛方式，代表着对佛像最高的崇敬，据说贴在哪里也是非常有讲究的，一般来说，贴在额头代表开启智慧，贴在脸颊上代表工作顺利，贴在胸口代表增加个人魅力等等。

       碧隆天神殿的旁边这座高大的宫殿，就是玉佛寺中最重要的建筑——大雄宝殿。大雄宝殿也被称为是玉佛殿，因殿内供奉着一尊翡翠玉佛而得名。

       玉佛寺的外墙更是金碧辉煌，墙上嵌满了金箔、宝石、彩色玻璃和贝壳，基座上共有112尊神鸟迦楼罗金身塑像，这些神鸟头戴尖顶宝冠，身披璎珞天衣，手持恶龙，嘴如鹰喙，露出里面的獠牙，呈忿怒形，尽心保护着佛土的秩序和威严。

       玉佛殿中雕梁画栋，气氛庄严肃穆，所有信徒和游客都安静的坐在地上，或默默祈祷，或四处观瞧。大殿内严禁拍照和做出任何非*礼的举动，有保安不停的在周围巡视，不过我还是找了个空挡，趁保安没注意偷拍了几张照片。

       大殿中央是一座由黄金铸成的高台，上面供奉着一尊由一整块翡翠雕琢而成的玉佛。这尊玉佛是全泰人民最崇敬的佛像之一，玉佛高66厘米，身上披着价值连城的金缕衣，光彩夺目，极尽奢华，不过由于距离太远，我还是看不清玉佛身上的细节。

       这座玉佛殿建于拉玛一世时期，是皇室举行重要的仪式的场所，因此寺中没有僧侣居住，而供奉在此的这尊玉佛，历史上成为印度、斯里兰卡、老挝、缅甸及泰国之间的争夺对象，为此还不断发生战争，有点像中国历史上的“传国玉玺”。经过几番磨难之后，玉佛于1434年在清莱被再次发现，被当时的吞武里王朝郑王大帝恭请到郑王寺中供奉，后来拉玛一世将泰国首都迁至曼谷之后，即请玉佛到玉佛寺皇宫内供奉。玉佛每年三季（夏季、雨季、冬季）都要由国王亲自为玉佛换上不同朝服，由此可见这尊玉佛的无比尊贵。

       走出玉佛殿，我接着在玉佛寺中转悠，这座位于碧隆天神殿和乐达纳舍利塔之间的宫殿，就是藏经楼（phra  mondhop）这座藏经楼造型极为繁复华丽，上面的锥顶上布满层层叠叠的神兽和花檐装饰，让人看的眼花缭乱，几乎没有一点喘息的空间。

       这座藏经楼外墙装饰同样华丽繁复，上面布满由黄金、贝壳以及彩色玻璃镶嵌成的菱形图案，四个大门前都各有两尊猴神守卫。藏经楼是玉佛寺中的早期建筑，建于拉玛一世时期，因内藏有一部由金片制成的《三藏经》而得名。

       在藏经楼的四角各有石刻佛像一尊，只是佛像的外观相对古朴沧桑，和身后华丽的宫殿风格有些不太统一。

       在玉佛寺中还有一座外观奇特的建筑，名为香王观音阁，这座宫殿也是玉佛寺里唯一没有镶嵌金色装饰的建筑。

       玉佛寺内到处人头攒动，耳边听到的几乎都是熟悉的乡音，虽说是身在异域，但却和到了国内某个热门旅游景点差不多，只有这座香王观音阁周围游客稍微少一些，我才得以坐在门口的台阶上用三脚架给自己照了张照片作为留念。照片中的自己又黑又瘦，头发也长长了许多，跟刚出发的时候已经是判若两人，许多人都说骑完川藏线之后会让人感觉变了一个模样，我觉得只要是超过两千公里的长途骑行，结果都差不多。

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       走出了玉佛寺，前面便进入了大皇宫的宫殿区。首先看到的就是摩天宫殿群，这座宫殿是由因陀罗殿、伟大护国神殿和乍迦博碧曼宫等三座主要宫殿组成。不过这座宫殿今天并不开放，只能在大门外简单的看一下里面的建筑。

       在摩天宫大门前这些漂亮的石雕和大皇宫内的其它建筑风格迥异，看起来十分的眼熟，其实这些石人、石兽都来自中国。当年中泰两国贸易频繁，从泰国运往中国的主要是稻米香料之类的货物，而回去的时候则主要是运送瓷器、丝绸之类的货物，重量相对较轻，为了避免货船不稳导致倾覆，所以便从中国买了很多石刻作为压舱底用的压舱石，到达目的地之后挑拣一些精品留下作为装饰品，如今在曼谷的各大寺院和皇宫里都能看到这些漂洋过海而来的中国石雕艺术品。

       大门两侧的这两尊石刻非常漂亮，一尊为福禄寿三星中的福星，其头戴官帽身着官服，手捧朝笏，寓意当朝一品，另一尊为禄星，也大臣模样，一手捧元宝，一手持如意，寓意高官厚禄，两尊石刻的造型、纹饰皆是典型的晚清中国南方石刻风格。

       在摩天宫的左手边有一道铁门，里面有一座漂亮的欧式宫殿，不过这座宫殿同样不对外开放，我只能隔着铁门往里看一眼。

       在铁门前站岗的士兵身着白色礼服，比东门外穿军装的士兵看起来明显要精神多了。

       除了个别的欧美游客之外，大皇宫内的游客几乎都是来自于中国内地。就在我在阴凉处休息的时候，一个泰国导游引着大概有几十人的团也走到我跟前停下，这位泰国男导游用一口不太标准的普通话跟大伙儿先介绍自己，说其祖上也是华人，如今能为来自祖国的同胞服务感到非常高兴云云，并提到来这座宫殿参观的游客有百分之九十多来自中国大陆，光门票钱就每年为泰国王室贡献了若干（具体数字我记不清了），对于这样巨大的金主，泰国人没有理由不热烈欢迎，但对于个别素质比较低的游客却也是既反感又无奈。

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       在摩天宫的旁边，就是大皇宫内规模最大，同时也是最雄伟的一座宫殿——节基殿。

       这座节基殿是始建于1876年，当时的国王拉玛五世从小就深受欧洲文艺复兴时期文化的熏陶和影响，继位后便开始着手兴建这座宫殿，大概花了七八年的时间建成。宫殿的基本结构采用的是维多利亚时代的建筑风格，并融入了部分哥德式晚期建筑风格，而宫殿顶端却是三个重檐多面的泰式屋顶，个人觉得这样的组合看起来并不是很突兀，反而别有一番韵味在里面。

       建造这座宫殿的拉玛五世是泰国第一个具有国际视野的君王，他曾经对欧洲的数个国家进行过两次大规模访问，这在当时的亚洲也是绝无仅有的，在他执政的42年里，泰国废除奴隶制，并进行了司法、教育、财政等方面的改革，使泰国逐渐发展为了一个近现代化国家，行政和经济运作都极有效率。最为难得的是，拉玛五世带领臣民顶住了英法的强大压力，维护了国家的独立。

       在节基殿的旁边，有一座典型的泰国传统建筑，名为兜率殿，这座宫殿建于拉玛一世时期，是大皇宫内的早期建筑，目前一些国家重大典礼都在这座宫殿里举行。

       兜率殿其实规模并不小，只是在旁边巨大的节基殿映衬下才显得稍有些逊色，大殿整体呈十字形，殿顶有四层重檐，中间是七层重檐的方形尖顶，尖顶下面装饰着神鸟迦楼罗的金身雕塑，很是醒目。

       在兜率殿的前的石砌台阶上面有一座精巧别致的泰式亭子，名叫阿蓬碧莫亭。这座亭子虽然并不高大，上面的装饰却同样异常华丽，具有鲜明的暹罗古建筑艺术特色，令人过目难忘。

       走出兜率殿旁边的一座小门，大皇宫的游览也就算接近了尾声，在大皇宫和玉佛寺中这大概两个小时的时间里，我被这座汇聚了泰国建筑、绘画、雕刻和装潢艺术精粹的宫殿深深的吸引，并为之叹服，几代优秀的设计师和艺术家通过自己的智慧和双手，把泰国人对宗教的信仰和对皇权的推崇，通过这样一座宫殿呈现出来，并推向了极致，使之当之无愧地成为了东南亚建筑艺术的典范。虽然之前对这处国人到泰国旅游几乎必到的景点稍有了解，但亲身游历之后还是觉得不虚此行。

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       从大皇宫出来，看时间差不多已经是中午一点半左右了，接下来我打算去曼谷另一处著名的名胜古迹“黎明寺”去看看。看手机地图上的位置，黎明寺离大皇宫只有不到一公里的距离，只是中间隔了一条湄南河，要想到河对岸，只能骑车过桥，或是直接到河边搭轮渡，我稍微权衡了一下方便程度，决定还是骑车前往。

       去黎明寺的路上，我看见路边有一家挺热闹的商场，门前的装饰挺有特色，就决定先进去逛一圈然后再去黎明寺也不迟。这家商场感觉很像北京的搜秀商城，每个楼层经营不同种类的商品，一楼是卖各种模型手办，二楼则是游戏&动漫周边商品，三楼则是一些时尚服装之类的东西，逛商场的顾客也以青少年居多。

       一楼的每家商铺橱窗和柜台里都摆满了各种动漫人物模型，我随便转了几家，发现这些模型绝大部分都是日本动漫中的角色，看来日本的动漫产业果然是强大，几乎在全世界到处都能看到其流行文化元素的影子。

       在我小的时候，电视上放的动画片并不多，而且当时也没有周边产品这么一说，所以除了上中学那会儿对“变形金刚”系列的玩具有些痴迷之外，就没有特别迷恋过什么其它的玩具，再后来大批日本及欧美动画片涌入，也相应带动了动漫产业和周边产品的繁荣，在我认识的八零后的孩子们中，有相当一部分对这些动漫手办迷的如痴如醉，不惜花费大量时间和金钱去收集，不过我也就是觉得看着挺有趣罢了，并没有购买和收藏的冲动。

       从商场出来，我骑车向前拐过两条街，不经意间瞧见路边的绿树丛中掩映着一座挺漂亮的寺庙，这座寺庙大门敞开，可以随便出入，我想都没想就骑车拐了进去。相比熙熙攘攘的大皇宫&玉佛寺，这座寺庙显然要冷清多了，院内不但没有游客的影子，就连管理人员和僧侣也不见一个。

       虽然这座寺庙如此冷清，但寺院里的建筑装饰和却比起刚刚去过的玉佛寺相比起来毫不逊色，尤其是大殿前面的这座小佛龛更是精致美观，上面的金顶在阳光下烁烁放光，一看就是用的纯金来做的装饰，可见泰国人在寺庙上的投资可是毫不会吝啬的。

       在寺院里逛了有十几分钟，我骑车出了寺院大门，继续慢慢悠悠骑车向着湄南河的方向骑去，就快要到河边时，我看见在桥头边上有一座漂亮的小广场，不过这会儿正是阳光正盛的晌午，广场上冷冷清清并没有什么人。

       在广场南端的石砌台阶上有一尊高大的青铜座像，看塑像人物的穿戴，我猜这就应该就是大名鼎鼎的泰国曼谷王朝的开国君主——拉玛一世了。

       拉玛一世本名叫做昭披耶却克里，他原为泰国吞武里王朝国王郑信的部将，于1782年借平叛之机杀掉郑信之后自立为王，史称拉玛一世。他登基后的第一件大事就是把皇宫从吞武里移到了曼谷，从而开创了曼谷王朝，亦称却克里王朝，一直延续至今，曼谷也因此成为了泰国历史上的第四个国都。

       离开小广场，我骑车来到了Saphan Phut大桥上，大桥下面这条看起来有些浑浊的河流，就是泰国的第一大河——湄南河。湄南河也叫昭披耶河，发源于泰国西北部的山区，自北而南地纵贯泰国全境，最后从曼谷附近的入海口汇入曼谷湾，这也是我第二次骑车跨过这条著名的大河。

       过了湄南河，我看见一群当地的骑行爱好者正在路边的阴凉下休息，今天刚好是周末，想必这些骑友也是利用假期组织出来活动的。在曼谷这样拥挤的大城市，编队骑行真的不是一件令人愉快的事情（像我这样用来逛街除外），与之相比，北京虽然也是同样拥堵的大城市，但好在大部分街道都开辟出专门的自行车道，相比之下还是要便利许多，要是没有那些到处乱窜的电动车就更完美了。