《南方的南方是远方》我的越、柬、泰三国之旅（全文完）

云中客

       从银殿出来，我继续一路走走停停，溜达着来到了离寺院南门不远处一座草木繁茂的小山丘旁，山脚下有一条幽静的石阶小径通往山上。

       小山丘的顶上有的一座小巧的宫殿，周围则是一圈生长茂密的植物,这些形态各异的热带植物在常年温润潮湿的滋润下显得翠绿欲滴,郁郁葱葱。

       环绕宫殿的周围还有几尊雕工精美的石佛，由于热带地区常年雨水丰沛，石佛的身上已经有了些斑驳的印记。

       除了佛像之外，宫殿旁边还有一座雕工精致的石碑，仔细辨认后才知道这上面刻的原来是柬埔寨王室的徽记。柬埔寨王室有悠久的历史，如果计算母系和父系，互相有血缘关系的柬埔寨王室维持柬埔寨1940多年，在只计算父系的情况下柬埔寨王室也持续七百多年，1296年柬埔寨国王阇耶跋摩八世的女婿因陀罗跋摩三世继承王位，因陀罗跋摩三世是现在柬埔寨国王的父系祖先，传闻是因陀罗跋摩三世可能迫使自己的岳父逊位。值得注意的是柬埔寨王朝虽然有着不一样的名称，但这些持续的王朝都有着这样或那样的血缘关系。现任柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼（Norodom Sihamoni）是柬埔寨王朝第97代国王。

       不知从哪儿飞来的一只斑鸠正在地上觅食，这只斑鸠的样子和我在北京家里养的那只一模一样，没想到这种乖巧机灵的小鸟在地球上分布的区域如此之广，相距万里之遥的地方也能见到它的身影。

       在繁茂的绿荫丛中，还有一尊手捧托钵低眉含目的石刻佛像安然矗立，这里的佛像并不像国内寺庙中那样高高在上，威严不可冒犯，而更像是身边熟悉的一位智慧又和蔼的智者，令人倍感亲切。

       从小山丘上下来，前面就是银阁寺的南门，一位工作人员看见我感到非常吃惊，急忙催促我赶紧离开，我这才想起这座宫殿其实中午是关门谢客的，游客11点前必须要离开，而现在已经快12点了，刚才在那座幽静又隐蔽的小山丘上一个人待了好久，所以也就没被清场的工作人员发现。

云中客

       出了皇宫大门，我接着骑车去往下一个景点——兰卡寺。兰卡寺在金边也算得上是非常著名的一座寺院了，虽然寺院就在离独立纪念碑广场旁边不远的地方，不过来这里参观的游客却并不多，门口只停着两三辆等待拉客的摩托车，摩托车的车主则躲在树荫下无聊的聊着天。

       兰卡寺的大殿前是一个不大的庭院，庭院里各种花草树木繁茂，环境清幽，整座寺院静悄悄的，既看不见有游客参观，也看不见有信徒前来祈祷，就连和尚的影子也见不到一个。

       兰卡寺的主殿非常高大雄伟，殿顶的屋瓦用的是连皇宫里都很少见的金色琉璃瓦，边缘配以彩色琉璃瓦剪边，在阳光的照射下流光溢彩，华丽异常。

       这座兰卡寺始建于1422年，距今已经有近600年的历史，在红色高棉时代曾经被严重毁坏，如今寺里的建筑都是近些年从新修建的。据说寺里有保存完好的古代壁画，不过由于大殿并没有开放，所以我也就无缘一睹真容了。

       卡兰寺大殿门前的这棵三角梅树非常奇特，一棵树上居然盛开着三种颜色完全不同的鲜花，这令我感到惊讶不已，也许这些生长在热带地区的奇花异木在当地人眼中并不算什么，但对于从小就生活在北方的我来说，不亚于是见到了传说中的“仙界奇花”。

       在寺院大殿的后面还有有几座柬式的佛塔，这些塔一般都是高僧或是过去王公贵族的墓塔，能在寺庙里享有一块长眠之地，也算是一种无上的荣耀了。

       兰卡寺并不大，我在里面逛了大概有十几分钟，就把整个寺院都看的差不多了，走出寺院大门，我盘算了一下接下来要去的地方，到柬埔寨有几天了，路边看到的基本上都是不超过十来平米的小商店，我想既然来到了金边这样的大城市，那么肯定也会有大型的商场或者超市，用手机搜了一下，搜到了离兰卡寺不远的地方有一家名叫苏利耶的购物中心，我决定去那里逛一逛，顺便买点东西。

       沿着圣西哈努克大道向西骑了大概十几分钟后，我来到了这家据说是金边目前最大的一家购物中心门前，苏利耶购物中心一共三层，一楼是食品超市，二三楼经营的是服装鞋帽和日用百货，我除了食品饮料之外并没有需要买的东西，所以就只在一楼的超市转了一圈。

       这家超市就规模而言，顶多能算得上是个中型超市，除了食品饮料区域之外，还有两排冷藏货架，卖一些生鲜的肉类以及需要冷藏的奶制品等，而来此购物的顾客有相当一部分都是外国人。

       这家超市的饮料和食品区让我大吃一惊，货架上面摆的饮料和零食中国及台湾产的占了一半，越南和日本产的则占了几乎另一半，反倒是在柬埔寨其他地方遍地都是的泰国产饮料反倒不多见了。咱们国内市场上比较流行的康师傅系列饮料，在这里的售价普遍在0.75—0.9美元之间，而日本生产的三得利系列饮料则普遍在1美元以上，这个价格显然要比国内贵上许多了。

       冷藏柜旁摆着成箱的美国进口的可口可乐，售价0.9刀一罐，价格实在算不上便宜，不过在国内进口食品超市里卖的美国可乐，也差不多这个价。

       我喜欢的香草可乐如今在国内已经很少能见到了，前几年北京市场上曾经卖过，不过可能是因为销量不佳的原因，一段时间以后就在市场上销声匿迹了，如今在这里再次看见当然不会错过，虽然价格并不便宜，但我还是买了两罐，准备再品尝一下这久违的滋味。

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       从超市出来，我抓紧时间去往下一个计划中的景点——柬埔寨国家博物馆。一般来说，每当我初到一座陌生的城市，不单会去那些繁华的街道和著名的名胜古迹，而是更愿意去一些相对比较偏僻的街巷和胡同，因为只有这样，才能更加全面的领略这座城市的独特韵味和市井风情。

    在一条比较狭窄的街巷中，我意外的发现了一座被周围低矮简陋的民房层层包围着的寺庙，虽然这座寺庙并没什么名气，但寺庙的主体建筑却和金边那些著名的寺庙一样的雄伟壮观，规模丝毫不逊于之前去过的兰卡寺。

    柬埔寨国家博物馆离大皇宫不远，我按照手机地图的指引穿过几条街巷，来到了这座通体赭红色的博物馆大门前。柬埔寨国家博物馆的历史比较悠久，距今已经有一百多年的历史了，整座建筑采用高棉古寺庙建筑形式，自从吴哥窟被法国探险家发现后，很多珍品转移到这里保护并展出，而我也就正好有机会在还没到达吴哥窟之前，能有机会先目睹一下这些伟大的高棉艺术品了。

    国家博物馆中收藏中包括有雕刻、陶瓷、青铜器等藏品超过一万件，包括从史前时期一直到高棉帝国及其之后等各个历史时期。走进展览大厅，首先看到的是一些摆放在玻璃柜中的金属佛像、小物件、小饰品区和少量的动物造型雕塑。据说这些都是以前摆在柬埔寨各大寺庙中的物品，如今都被收集到博物馆保护起来了。

    为了拍摄效果好一些，我特地换上了定焦镜头，并且用三脚架固定拍摄，可惜刚刚照了两张照片，博物馆的工作人员就走过来提示我馆中禁止照相，我只好收起了相机和三脚架。后面的照片基本都是用标头偷拍的，效果自然也就差了很多。

    在这些金属佛像中有为数不少的蛇王护佛造型雕像，据《佛本行集经》卷三十一《有部毗奈耶破僧事》卷五载，“佛从菩提树下起，往牟枝磷陀龙王池边，坐一树下思惟，时七日洪雨不止，牟枝磷陀龙王乃出，以身绕佛七匝，引头覆佛头上，守护佛陀，使不受诸恼乱”，这也是最具柬埔寨风格特点的佛像造型了。

    除了蛇王护佛造型的佛像之外，在东南亚国家的寺庙中还经常能看见这种双手抬起，摆出拒绝手势的佛像，其实这种造型是出自佛祖为驱散恐惧和邪恶，制止冲突的典故。据佛经上记载，当佛陀回到天界三个月时，他发现他的亲属们为了用水权而争吵，起因是因为有一条河流介于他们的土地中，于是佛陀下界制止了纷争，鼓励他们以和谐地方式将这件事情处置妥当。（按我们简单的话来说就是——别吵，有事儿好商量）。

    这尊象鼻神的石刻与我在越南岘港占婆博物馆中见到的那尊造型几乎完全一模一样，只是这尊神像的肚皮似乎更大，而且要更圆一些。

    除了以上那些精巧别致的金属佛像之外，展厅中最多的还是这些体型巨大、雕工精美的石刻造像。这尊湿婆神与妻子乌玛的合像，被摆放在展厅中比较显眼的位置上，虽然乌玛的头部已经毁损，但湿婆神部分保存相当完好，无论是五官相貌还是手势动作都非常舒展自然。

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       展厅中大量的寺庙建筑残件，也是博物馆中重要的展品之一，这些雕刻在寺庙门楣上的浮雕生动的再现了宗教神话中故事，虽然我并看不懂上面表现的具体是什么典故，但还是被古代高棉艺术家高超的雕刻技巧和艺术表现力所深深折服。

       展厅中还有许多阿修罗和修罗的头像，原本这些雕塑在制作的时候就大多不是完整的一整块石头，也没有用粘合剂粘在一起，所以很容易就被人盗走，如今这些无比珍贵的石雕头像已经被妥善的保存在博物馆当中，再也不用担心暴露在自然环境中风吹日晒，或是被窃贼偷盗了。

       博物馆中形体比较大的展品被分别摆放在一座四方形的开放式回廊之中，大部分展品前都没有任何阻挡，可以近距离的欣赏这些精美无比的石雕艺术品，相比越南的岘港占婆博物馆和西贡的历史博物馆，这里的展品无论从数量到质量都比前者要强上太多，不愧是伟大的高棉文明发源地。

       在展厅中逛了一大圈，我觉得有些疲惫，于是就出了展览大厅，在博物馆中央的庭院里找了块阴凉地儿坐下来好好歇歇腿儿。

       博物馆的中庭是一座精心布置过的小花园，园中花团锦簇，环境清幽，透过繁茂的花丛枝叶，就可以看见廊檐下摆放着的一尊尊古老精美的石刻艺术品，在幽静中透出些许神秘而别致的韵味。

       除了花草树木之外，园中还有四个小小的荷花池，水池虽然不大，但池水却非常清澈，天光云影映在其间，和漂浮在水面上的片片浮萍荷叶相映成趣。

       在花园里休息了大概二十分钟，我回到了展厅中接着参观刚才没有走到的区域。

       一些相对珍贵的雕塑被放置在玻璃展柜当中，这些古代雕塑艺术的杰作无论从神态到雕工都代表着高棉艺术品的最高成就，每一尊单独拿出来都堪称是国宝级的文物。

        在一间单独的小展室当中陈列着的全都是大大小小的木雕佛像，这些佛像相对石质佛像看起来要纤细轻盈许多，造型也与吴哥早期的佛像有很大区别，更接近于柬埔寨近代的佛像风格。

       从国家博物馆出来，接下来要去的地方是著名的监狱博物馆。监狱博物馆离这里有一段距离，经过一上午几乎连续不停的穿梭行走，到这会儿我已经是感到非常疲惫，就在路边的一个冷饮摊前买了杯冷饮，坐了好一阵子，等休息的差不多了，这才起身骑车按照手机地图的路线，朝着监狱博物馆方向骑去。

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       按着手机地图的线路，我骑车用了大概半个小时，找到了这所座落在一片寻常巷陌之中的监狱博物馆。监狱博物馆原先的名字叫做S-21集中营，其前身曾经是一所高中，1975年，波尔布特领导的红色高棉军队占领了这座学校并把它改建成S-21号集中营，从此之后，这里便成为了柬埔寨最大的拘禁场所。1975－1978年间，S-21号集中营内超过17000人被带到位于金边南郊的“钟屋杀人场”杀害。1979年初越南军队攻入金边的时候，S-21号集中营只有几个囚犯还活着，他们都是依靠绘画或摄影等技术才得以活命。

       走进博物馆大门，眼前是一片绿意盎然的树木花草，洁白的鸡蛋花在树丛盛开，空气中散发着迷人的幽香，四栋三层高的楼房就掩映在其中，看起来就和一所普通的中学并没有什么两样。

       正对着博物馆入口处有一座不大的石碑，上面刻有联合国联合国教科文组织的标志，以及柬文与英文文字。后来经过查阅资料得知，这座博物馆于2009年被列入联合国教科文组织的“世界记忆”项目（Memory of theWorld Program，不同于世界遗产名录）。世界记忆项目是一项联合国教科文组织倡议发起以保护文献，避免其被集体性遗忘、忽视、被时间和气候条件故意及蓄意地破坏。

       在石碑后面就是两排白颜色的的坟墓，里面埋葬的就是当年越南军队逼近城区的时候，集中营里最后被折磨致死的14名犯人。

       在大门左侧的墙壁上挂着一张巨幅照片，照片的内容是越南军队解放S-21集中营时解救出来的四个幸存的孩子。1979年，越南军队打退了红色高棉的军队攻入金边，并意外的发现了这座S-21集中营，1980年，作为“赤柬大屠杀博物馆”而重新开放，用于纪念那些被红色高棉政权有计划杀害的人。

       这座教学楼的第一、二层被贯通并被隔成很多小的监牢，用来单独关押囚犯，第三层则是用来集体关押囚犯，整座大楼外面都铁丝网所包裹，防止囚犯逃跑或是跳楼自杀。谁能想到，这所教书育人的学校，当年曾经又是怎样的一座令人毛骨悚然的人间地狱，

       这段历史并不遥远，1975年，红色高棉占领金边，狂热的毛派信徒波尔布特根据他从中国文化大革命中汲取的阶级斗争经验将集权政治斗争的恐怖发展到极致。为了实现他所渴望的无阶级平等社会，一步到位的踏入共产主义，当时金边的二百多万人口被全部驱赶至乡下。私有制被废除，货币和商品被取消，城市和家庭被有步骤地消灭。红色高棉首领波尔布特开始了第一轮的大清洗，约2万多名教师、公务员、医生以及红色高棉政权眼中的资产阶级，他们当中有妇女、儿童、甚至孕妇和婴儿都统统被带回金边，然后被统统集中在了这座S-21号集中营里。在红色高棉统治的5年时间里，这座集中营里每天有100多人被虐杀，很多人还没挨到被送到郊区专门的杀人场，就已经死于这座监狱中各种层出不穷的各种酷刑中了。

       当年的牢房如今已经被开辟成各种主题的展厅，由于监狱中留下大量还来不及销毁的档案资料，所以如今才得以向世人公布。其中的一间展厅里陈列着所有囚犯的黑白照片，还有受刑前后的对比照片，看他们的眼神，也不完全是恐惧，而更多好像是迷茫，因为他们可能不预知自己的命运，也不知自己即将变成一堆堆白骨。

       红色高棉（Khmer Rouge）其实是西方的称谓，实际上就是柬共，红色高棉的领导人波尔布特也曾经是“中国人民的老朋友”和毛的好学生之一，与纳粹一样，红色高棉的领导人不遗余力地展现其残暴和野蛮，S-21监狱里的每个囚犯都被照相，有时是受刑前后分别照相。所有这些照片中的人物最终都被残忍的杀害，总数超过了一万七千人，罪名基板上都是反革命、美帝特务或是资本家等等，这其中有工人、农民、工程师、老师、学生、还有僧人，他们来自不同的国家，包括越南、老挝、泰国、甚至还有大量的华侨，但最多的还是柬埔寨人，1979年越南军队攻入金边时，这座集中营只剩下14具尸体和7名幸存者。看着展板中这些曾经鲜活的生命，相信每个人都会感到一种无以言说的沉痛。

       其实这座S-21监狱只是红色高棉大屠杀的冰山一角，从波尔布特领导的红色高棉攻克金边夺得政权，到最后倒台，三年多的时间里屠杀究竟死了多少人，至今仍无确切数字，一百万到二百万之间则是通过各方面研究得出的比较合理的范围。两百万的人口比起某国动辄死人数千万的“政治运动”相比也许不算什么，但柬埔寨当时全国人口仅为七百多万，三年间失去了这个国家近三分之一的人口，而且多是知识分子，死亡比例之高，连红色高棉一号人物波尔布特远在东方的"精神导师"也自愧不如。

       这些用水泥砖和木头门砌起来的小牢房是犯人们行刑之前被羁押的地方，一间教室可以改造成很多个普通犯人的小牢房。里面只容躺下一人，还有的是把犯人的脚铐在一根长铁棍上，一个挨一个的铐成一排，一间教室内可以密密匝匝躺下两横一竖三排人。

       S-21监狱的生活是极端血腥恐怖的，犯人们到达集中营后，先要照像存档。之后要被强制脱去所有衣服，并去除所有可能自杀的物品，最后再被带入这些小牢房用手铐铐在墙上。而那些被带往稍大的牢房的犯人，则是所有人被铐在一根大长铁条上，犯人必须睡在冰冷的地面，没有被褥，连睡觉时也是被铐着。如今那些囚犯早已命赴黄泉，而关押过他们的牢房和刑具却依旧锈迹斑驳地存在着。

       每座囚房的走廊都布满铁丝网，一些囚室内地板上的血迹还清晰可见，里面气氛恐怖，步入其间，即使窗外阳光灿烂，仍能感到阵阵寒意。

       这台仪器据说就是红色高棉当年用来活取人脑的工具，看着这台已经是锈迹斑斑的钻头，眼前不禁浮现出钻头钻进人头时那一刻的惨烈和血腥。

       除了照片之外，墙上还挂着十几幅再现当年对监狱里关押着实施酷刑的情景画。据说这些油画都是当年这座监狱中七位幸存者之一的一位画家的作品，他1979年被解救之后画了不少关于看守如何折磨囚犯的油画，并将此批油画送回S-21博物馆内。虽然绘画水平还有些粗糙低劣，但还是能基本还原出当年那些狂热的“革命小将”们，对待犯人的手段残忍和狠毒。

       S-21集中营的犯人们会被鞭打、电击、热烙、悬挂或用其他可怕的工具折磨，虽然很多犯人因为受不住酷刑而死亡，但过快的杀死犯人却是不被鼓励的，因为红色高棉需要他们招供出他们想要知道的一切，而集中营中的犯人中，绝大部分都是无辜的普通平民，犯人会招认完全是酷刑的效果。即使是意志最坚强的犯人，让其招供也只是一个时间问题。

       透过一间间的审训室，一件件冰冷的刑具，和一排排惨死囚犯的头骨，令这里的一切都令人感到毛骨悚然。关于红色高棉的故事有许多，其中有一个说的是一名被流放到农村上山下乡的女子，在耕地期间轻轻哼了一首属于旧王国时期的欢快歌谣，晚上就被监视的人抓去处死了。曾经的柬埔寨人连在劳作中哼一首歌的权利都没有，这和当年中国的“文&革”时期的恐怖和压抑有着惊人的相似。

       站在楼顶望去，楼下是一片茂盛的树丛和草坪，除了庭院中那座纪念碑和周围的几座墓碑之外，已经感受不到了当年这里作为一座人间炼狱的存在，谁能想到如今这座静谧的校园，曾经是一座可以和奥斯维辛比肩的人类耻辱的纪念碑。

   

       除了这座监狱博物馆之外，在金边南郊还有另一座令人毛骨悚然的历史遗迹——钟屋杀人场（Killing Field），那里曾经是红色高棉专门的刑场。据说当年红色高棉曾经在一天内就杀了800人，而在杀人场挖出的尸体就有9000多具。

       当年的红色高棉政权企图通过血腥屠杀，一举消灭这个国家除工农以外的阶级，从而迅速实现社会重构，建立起比苏联、中国和越南都更左更纯粹的社会主义。理论也说明在社会上实行恐怖专政的政权，或迟或早也会在统治集团内部实行这种专政，但始终无法解释一个政权在短短四年里关起门户，有计划的消灭了自己国家三分之一的人口，如此空前荒谬和空前血腥的行为，能否理解红色高棉四年多的执政史是对于人类理性的挑战，或者说它是否超出了人类理性认识自身历史的极限呢？

       从监狱博物馆出来回到旅馆已经是下午六点多了，我依旧是去了旅馆门口的“周末市场”，准备在这里随便吃点东西当晚餐了。今天我点了一份炒面条，一只柬埔寨式的春卷和几块炸肉卷。柬埔寨的炒面条味道跟国内的没什么太大区别，倒是春卷和国内的差别很大，这种春卷的外面包的是一层薄薄的米皮（粉皮），里面裹的是生菜和一些肉松、萝卜干之类的调味品，蘸着酸辣汁吃起来口感很是清爽。其实炒面条这种东西除了在中国之外，在南亚许多国家都很流行，记得前几年环骑尼泊尔的时候，即使在最偏远偏僻的乡村里也能找到卖炒面条或者“MOMO”（蒸饺）的小餐馆儿，每当实在不想吃咖喱或是“MOMO”的时候，就来一盘炒面条换换口味。

云中客

5月30日，出行第38天，金边（Phnom penh）到斯昆（skun），今日骑行共86.3+16公里。

       今天是我离开金边再次踏上旅途的日子，一清早从旅馆出来，我本打算先找个地方吃点东西然后再出发，忽然想起就要离开这里了，自己还没在独立广场上留下一张有自己身影的照片，想想以后还不知道还有没有机会再来这里，就这样离开了心中总不免会有所遗憾，稍稍犹豫了一下，我决定还是到广场再看一眼。

       从我住的地方到独立广场并不远，骑车穿过了几条街巷就又来到了广场边，我在路边支好三脚架，以这座雄伟的独立纪念碑为背景，用相机的延时拍照功能给自己留下了一张值得纪念的照片。

       从独立广场回来，接下来就是要找个地方吃早餐了。清晨金边的街头除了赶着上班的上班族和忙碌的小商贩之外，最多的就是三五成群沿街化缘的和尚们了，他们每经过一家店铺门口时就停下脚步，而这些商铺里的主人则拿出早早就已经准备好了零钱或是食物，恭敬的放进和尚身上背的布口袋或是罐子中，然后双手合十毕恭毕敬的听和尚们高声念诵一段经文。

       这家店铺门前老人家布施之后很虔诚的双手合十听和尚诵经，他家的小姑娘也跑出来学着大人的样子向和尚双手合十行礼，更小的一个小姑娘估计还搞不懂这里的玄机，只是一直好奇的打量着这位身穿橙衫手拿雨伞的年轻大叔。

       在这个佛教盛行的国家里，每个人无论平时是什么性格或是做派，只要是在僧侣面前马上就会变的谦卑恭顺起来，记得曾国藩曾经说过“存敬畏之心，方能行有所止”也就是说人一旦没有敬畏之心,往往就会变得肆无忌惮、为所欲为 ,甚至无法无天,最终吞下自酿的苦果，如果人人都心存敬畏感恩之心，那么这个世界上就会少一些抱怨与暴戾之气，多一些宽容与美好。

       穿过几条街，我又找到了这两天经常去的这家餐厅吃早餐，今天我点了一份炒鸡肉饭，味道尚可。

       吃饱喝足，我骑着自行车穿过老城区拥挤狭窄的街巷一路慢悠悠向北骑去，前面穿过横跨在洞里萨河上的克洛伊大桥，就算是正式离开了金边市区。

       站在克洛伊大桥的桥面上，可以尽揽洞里萨河两岸不断涌起的座座高楼大厦，如今，这座曾经饱受摧残的城市已经渐渐抹平了战乱的痕迹，再次迎来了和平与繁荣，相信过不了多久，四臂湾边的这座美丽城市还将会重现古代高棉文明曾经的辉煌，再见了，金边！

云中客

       过了洞里萨河，前面就是通往暹粒的6号公路，这条路要比之前进入金边时走的1号公路的路况要好很多，路两边也相对更整洁繁华一些。

       一路上不断能看见一队队已经化完缘完毕的和尚们正排队返回寺院，继续日复一日的过着他们清苦又充实的修行生活。

       今天依旧是个阳光明媚的大晴天，在这种天气下骑车实在是一种折磨，离开金边大概只骑行了十几公里左右，我在路旁看见一座雄伟壮丽的寺庙，便决定进去转一圈，顺便找个阴凉地歇会儿。

       推车进了寺庙大门，我并没急着在寺里到处逛，而是先找了一间空空荡荡比较凉爽的大殿，进去先凉快一会儿再说。

       在这间大殿南墙墙面上有一块凹进去的部分，三尊金色的佛像被供奉在当中，佛像身后的墙壁上描绘着佛祖在菩提树下悟道时的场景，除此之外，大殿里所有墙面和棚顶都绘满了色彩鲜艳的壁画，每一幅图画的下面都配有相对应的经文，就像是大幅彩色连环画一样，让人很容易就能了解壁画中所描绘的故事内容，当然我是完全看不懂。

       在这间大殿里歇了有二十分钟，眼看着从远处飘来一大片云彩挡住了天上的炎炎烈日，我这才走出大殿，开始在寺内到处逛逛。

       整个寺庙中最多的就是一组组形态各异、色彩鲜艳的泥塑神像，这些神像中除了佛祖诞生像之外，其它的神像我几乎全都不认识，估计有许多神像并不是来自于佛教，而是来自于古代高棉的神话传说。

       在寺院正当中的小广场中央有一座高大的亭式建筑，亭子中央站立着一尊足有五六米高的金身佛像，看起来颇有气势。

       寺院正殿的中央供奉着十几尊金身&彩身佛像，虽然这些佛像的大小和形态各异，但按照东南亚地区小乘佛教的习惯，这些佛像其实都是佛祖本尊的各种形态，而不像国内寺庙在大雄宝殿中一般供奉的三世佛。

       如果少了殿中那十几尊佛像和墙上的壁画，这间庄严的大殿简直就像是一个日常的起居室，和尚们把刚刚化缘来的各种食物在的空地摆好，正准备开饭，虽然大殿中多了我这样一个陌生人，不过所有人都似乎并没有注意到我的存在，还是按部就班的忙着各自手里的事情。

       在大殿的外面停着一辆小吃车，一群年轻的和尚正围着小吃车买自己中意的冷饮、小吃等食物，看来那些化缘来的食物并不能完全满足和尚们的口腹之欲。

       一个看起来大概只有五六岁的小和尚从摊主手里接过一个肉串和饮料，然后把攥在手里的钱递给摊主，高高兴兴的跑远了。

       在柬埔寨，剃度出家受到人们的信仰和尊敬, 在传统上是一种崇高的风俗，不但百姓要剃度出家, 就是国王、大臣也不例外。男性佛教徒在柬埔寨一生必须有出家当和尚的经历，根据传统，不论出家时间长短皆可以自由还俗，也可以选择再次出家，僧侣在社会上的地位很高，一般被认为是最有学问和道德品质最好的人。

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       在寺院里逛了有大概二十分钟，身上也凉快了许多，趁着这会儿天上有些云影，我抓紧时间推车出了大门，沿着6号公路继续一路前行。

       热带地区的天气瞬息万变，刚刚还被晒的头晕眼花，转眼间一阵忽如其来的大雨就从天而降，好在前面没多远就找到了一处能避雨的凉亭，虽然这场雨的雨势不小，不过看天上快速移动的云彩，我并不担心这场雨会下很久，果然，大概十几分钟后又是雨过天晴了。

       大概中午两点左右，前面来到一个三叉路口，按照地图的指引，从这里我就要右转继续沿着6号公路向北前行。

       我在三岔路口附近找了一个小冷饮摊，买了一瓶汽水坐在凉棚下休息，一个身披袈裟的小和尚也来冷饮摊买甘蔗汁，小和尚看来是这里的老主顾了，还没等他开口老板就拿起一截甘蔗塞进榨汁机，没一会儿一袋加了碎冰的甘蔗汁就做好了。

       看见我的相机镜头，小和尚脸上露出有些紧张羞涩的神情，拎着榨好的甘蔗汁脚步有些慌乱的走远了。

       拐过三岔路口前行不远，眼前的景色开始变的荒凉起来，这里没有了之前植被繁茂的热带风光，看起来到像是来到了中国西北方贫瘠的荒漠草原，

       路边虽有大片平整的土地但却无人耕种，田野里只稀稀拉拉生长着一些毫无生气的杂草和灌木，看起来像是已经被人彻底遗忘，也不知是当地缺少劳动力，还是种粮的经济价值太低导致了土地荒芜。

       继续向前骑了十几公里，前面的景色开始变的不再像刚才那样荒凉，路边的田野里开始渐渐出现了一些样子很像是槟榔树的高大树木。

       在这段公路旁边每隔几百米就会有一个凉棚，每个凉棚前都摆着一堆堆看起来有些像椰子的果实，摊主看到有汽车从路上经过就挥手招呼，只要有车速度慢了下来就都手里提着装满像是糖块的塑料袋跑过去推销。不过却始终都没有一个人招呼我，看我是骑自行车的买不起？

       既然没有人招呼我，我就干脆自己停车到跟前看个究竟。这种果子个头要比椰子要稍微小一些，外壳是黑颜色的，劈开之后里面有许多样子奇特的果实，摊主们向路人推销的就是这种果实。我虽然之前从没见过这种东西，不过看样子应该是能吃，于是就跟摊主买了一袋打算回头尝尝，一袋里大概有十颗果实，售价五千瑞尔，倒也不贵。

       后来到旅馆上网查了一下才知道，我在路边看到的那些形似摈榔树的树木叫做棕糖树，是柬埔寨独有的一种树木，被称为是柬埔寨国宝树，并于2005年被颁布为柬埔寨国树，在柬埔寨的货币上就能看到这种树的图案。棕糖树的经济价值极高，早在一千多年前的吴哥王朝时代，就已经开始大面积的种植！这树上结的果实自然也被叫做棕糖树果，也叫“海底椰”。

       又向前骑了一会儿，我感到一阵阵倦意袭来，看了下表，这会儿已经快下午四点钟了，从金边出发到现在已经骑了七八个小时，中途除了借停车喝水的短暂休息之外还没有好好歇一会儿，正好前面不远有一个空着的小凉棚，我赶紧过去把车靠在凉棚的柱子上，然后枕着头盔躺在竹榻上就迷迷糊糊的睡着了。

       这一觉睡了有大概一个小时，醒来之后果然感觉疲劳感减轻了许多，但困意还没完全消退，我又靠在凉亭柱子上缓了会儿神，这才打起精神继续起身上路，临出发时看了下手机地图，这里离今天的目的地斯昆市（skun）只有大概不到十公里的距离了。

       离开我休息的凉亭再往前行，路两边的旷野中依然见不到任何其他的植物，只有一眼望不见尽头的棕糖树，看来这一带农民主要的经济收入都来自于这些奇特的树种。

       大概四点半左右，我来到了磅湛省斯昆市，路中央这座高大的铁门就是进入斯昆市区的标志。 过了铁门往前骑了没多远，我就看见路边有一栋白颜色的三层楼房，在楼房门口的牌子上除了柬埔寨文之外，还用中文写着“餐厅与客栈”几个小字，没说的，就冲着这几个中文字，我今天就住这里了。

云中客

       在店里看店的是两位年纪不大的小姑娘和一位年纪更小的小伙子，在和我说话的过程中表情还稍有些羞涩和局促，小姑娘给我报出的单人间价格是6美刀一天，这价钱果然是比金边要便宜一些。付完房钱我并没有着急提着行李去房间，而是买了罐饮料坐在门口边喝边休息，今天这一路上又热又累，先好好喘口气儿再说。

       这家旅馆里除了我之外似乎并没有其他客人，整个二楼客房区很是清静，在我的房间外是一个挺宽敞的平台，洗完澡之后搬把椅子坐在这里乘凉简直再舒适不过了。

       在平台坐了一会儿，身上的疲惫和燥热感缓解的差不多了，我回到房间整理行李，忽然想起刚才在路上买的棕糖树果，决定拿出来尝尝味道如何。

       我试着拿起一颗咬了一口，发现这东西外面是一层像是巧克力一样脆脆的外壳，里面像果冻一样的软软的果肉，口感有点像吃脆皮雪糕，稍稍有点甜味，味道有些古怪，谈不上好吃，但也谈不上难吃，据说当地人一般不会生吃这种果子，主要用来榨糖或是酿酒。

       在床上躺了一会儿，我感觉肚子有些饿了，这会儿已经是该吃完饭的时候了，我查了下地图，发现旅馆的位置其实离斯昆市中心还有大概七八公里的距离，虽然旅馆楼下就是餐厅，但由于几乎没有客人在这里吃饭，所以连灯都没有开，我犹豫了一下，决定还是到市区找地方吃饭，顺便逛逛斯昆市的夜景。

       从旅馆出来，我骑车朝着市区方向骑去，这会儿正是下班的点儿，公路上来往的车辆要比我来的时候多出许多，其中绝大多数都是用两轮摩托车改装而成的“摩的”，不过这种“摩的”可比我们国内那种常见的那种只能坐两三个人的小“摩的”要强悍的多，最小的也能坐十几个人，最大的甚至能做二三十人，载客量和普通的中型客车比起来也毫不逊色。

       沿着大路向前骑了有大概二十分钟，前面来到了斯昆热闹的市中心，远远的就能看见一个小环岛中央立着一块纪念碑，走近一看上面居然刻着“维和烈士纪念碑”六个斗大的中文字，我一时有点发懵，几乎不敢相信自己的眼睛。

       除了纪念碑上的中文字之外，在碑的底座有象征联合国维和部队的蓝盔与和平鸽的图案，碑的顶端还镶嵌着八一军徽，显然这座纪念碑与联合国维和部队中的中国军人有关。

       我停好车走到了纪念碑下，仔细的查看这座纪念碑底座上用中文书写的碑文。碑文上记录着一九九三年五月，两位中国籍维和战士在此地遭遇袭击牺牲的经过，读罢碑文，我忽然感觉有些紧张起来，原来危险离身边是如此之近，紧张的同时心中也涌起一阵感动，这是为中国维和军人的担当和牺牲精神所感动，我对着纪念碑静默片刻，用以表达我对这两位为了捍卫世界和平而壮烈牺牲的同胞由衷的敬意和哀思！

       绕过纪念碑的后面有一个小广场，在广场中央摆着几台电动转椅之类的游乐设施，旁边的喇叭里放着强劲的音乐，吸引着一些年轻的父母带着孩子来玩，在广场旁边有还几家小吃摊卖一些简单的快餐，我推着自行车在广场周围转了一圈，最后选了一家看起来还挺干净的小吃摊点了一份炒饭。

       这家店的炒饭做法和国内的什锦炒饭基本一样，唯一的区别是多了一小碟酸辣调味汁，当地人无论吃什么都离不开这东西，我觉得撒点拌在炒饭里吃味道还挺不错。

       由于前些天一直在赶路，在金边的几天也都是忙着去各个景点游览，一直都没有好好休息一下，这家旅馆的环境即安静又舒适，天气似乎也没有金边那般炎热，所以我决定就在这里好好休息一天，缓解一下长途旅行的疲劳。

云中客

5月31日，出行第39天，在斯昆（skun）休息，今日骑行共3公里左右。

       一觉睡到上午十点多，起来洗漱完毕就又搬着椅子到二楼的阳台上用手机刷刷微博，查查地图规划一下接下来的行程安排，一直待到中午十一点半，感觉肚子饿的实在抗不住了，这才锁上房门下楼去找地方吃东西。

       在我住的旅馆斜对面是一个规模挺大的汽车服务区，虽然一天中大多数时间这里都是静悄悄的，可到了中午却热闹非凡，一般从金边开往暹粒的旅游大巴开到这里时正好是中午，所以车上的乘客和司机都会停车在此吃中午饭。服务区里除了一个加油站，一个颇具规模的餐厅之外，还有十好几家卖各种当地土特产的摊位。

       各种昆虫做成的美食自然是这些摊位上的主角，不过除了当地人之外并没有几个游客敢真正买来尝尝，大多都是捏起一支拿在嘴边比划着照张相，然后就又随手把手中的虫子扔回大盆里，从摊主们带着鄙夷的表情来看，她们显然是对这些只看不买的游客感到即不满又无奈。而我刚才说的那些捏起虫子在嘴边比划完然后又扔回盘子里的人，基本都说着我熟悉的中国话。

       服务区的餐厅里提供一些简单的自助餐，由于在这里就餐的客人有相当一部分是中国人，所以餐厅老板一般都会说几句中国话，看我站在餐台前犹豫，就用半生不熟的中国话给我介绍菜品，我按照他的指点随便选了两样炒菜和一盘米饭，这家餐厅菜的味道一般，但价格还算实惠。吃饱喝足，我又在旁边的一个小摊上又买了点儿油炸香蕉片，打算回去当零食。

       既然是休息，我索性就待在旅馆里尽量不出门，反正周围也没有什么地方可以去，除了必须下楼吃饭之外就躺在床上看看电视，或是用手机上网刷刷微博。悠闲的时光过得总是很快，转眼已经是天近黄昏，我搬着椅子来到阳台上乘凉，从二楼的阳台向公路看去，在公路斜对面的那片建筑就是我中午去吃饭的那个汽车服务区。

       黄昏时分的天空异常壮美，厚重的高积云在空中不断翻滚升腾，形成形朵朵棉絮状的巨大烟云，将天空点缀的更加深邃而浩渺。每个向往自由的人都会特别迷恋天空，因为只有体会过天空的浩瀚和广博，才会明白自己的渺小和卑微，与它的恢宏大气相比，世间的一切都微不足道。