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标题: 《南方的南方是远方》我的越、柬、泰三国之旅（全文完） [打印本页]
作者: 云中客 时间: 2018-1-13 16:53
标题: 《南方的南方是远方》我的越、柬、泰三国之旅（全文完）
本帖最后由 云中客 于 2018-9-10 04:04 编辑
《南方的南方是远方》我的越、柬、泰三国之旅
每当时间行进至四月的开始，我总会如魔咒般的想起关于远行和离开的故事，杂乱的思绪和遐想开始在头脑里蔓延，以往那些记忆的碎片慢慢浮现，让我变得有些不知所措。终于，我把目光不知觉地投向远方那片海和天空开始的地方，尽管它忽隐忽现，遥不可及，但它却让我总是停不下追逐的脚步，只因我深信——在那南方的南方就是我憧憬的远方！
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经过近两个月的时间，我圆满地完成了这次艰辛漫长令人难忘的东南亚三国骑行之旅。从四月底开始自广西南宁出发，经友谊关口岸进入越南，随后由北向南，经下龙、河内、清化、河静、洞海、顺化、岘港、会安、芽庄、美奈等地穿过越南全境，到达越南南部最大的城市胡志明。在胡志明短暂停留之后继续出发，经木拜口岸到达柬埔寨首都金边，随后去往举世闻名的吴哥窟所在地——暹粒，在吴哥游览数日之后继续前行，从波贝口岸进入泰国，先去往著名的旅游城市芭提亚，最后到达此行的终点——泰国首都曼谷，在完成全部旅行之后搭飞机回国。
在这两个月的时间里，一路风雨相随，单车为伴，纵览了越、柬、泰三国神奇的自然风光、悠久灿烂的文化和独特的风土人情，同时也饱受了东南亚炎热的天气和暴雨的折磨。此行让我再次开阔了视野，丰富了人生体验，感受了前路的艰辛和美好，希望在我今后的人生岁月中，还有机会带着最初的激情和梦想，去走更远的路，去看更壮阔的高山和大海！
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作者: 云中客 时间: 2018-1-13 17:02
本帖最后由 云中客 于 2018-4-16 23:14 编辑
南方的南方是远方1——青木瓜之味
今年春节期间我去南方度假，顺便去了一趟广西的北海，当我赤着脚站在北部湾浅浅的海水中，遥望着大海那边的一片天空，心绪不禁飘向了大海对岸那片飘荡着青木瓜和咖啡香气的土地，还有杜拉斯笔下湄公河畔那座总是炙热、潮湿却又适合恋爱的城市，对，这个春天我去越南！
回到北京，我开始认真的计划这次旅行，自从前两年完成了318全程加尼泊尔的骑行之后，我便把下一次出国骑行的目标定在了东南亚的某个国家，与中国接壤的越南自然成为了我首选的目的地。最开始计划从南宁出发，然后从越南的北方一直骑到最南端胡志明市，仔细研究过地图之后发现，从胡志明西行不到一百公里就能到达越南和柬埔寨边境，而且柬埔寨和泰国都支持落地签证，既然如此方便，那么就索性把柬埔寨和泰国一起骑完，这样也算是了却了我多年的一个夙愿。
定好行程之后，我便首先开始准备越南的签证，上网查了一下相关的攻略，发现虽然网上代办越南签证的费用并不贵，但我觉得既然所在的城市就有签证处，跑一两趟也并不算麻烦，况且出行之前的准备也是旅行的一部分，所以我还是决定自己亲自去签证处办签证，顺便看看这个曾经是“同志加兄弟”国家的使馆到底什么样。
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越南大使馆位于建国门外使馆区，签证处就设在使馆大门旁边一个很不起眼的小门里面，要经过门口站岗的卫兵检查护照后才可以进去。签证大厅里面这会儿倒是没几个人，不过排在我前面的那位可能是旅行社的工作人员，她手里拿着厚厚一摞护照和申请表正等着办理，等我填写完签证申请表，又等了十几分钟，才等到前面的人把事儿办完，我这才把护照、照片、填好的申请表和370块现金一起递进窗口，里面的工作人员递给我一张回执单，上面注明了取签证的日期(5个工作日)。
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几天后，我从签证处顺利取回了护照和签证。和其他国家在护照上直接贴签证纸盖章不同，由于几年前新版中国护照内页印制的地图划出了中国在南海、藏南等区域的主权范围，引发了越南等国的不满，所以越南从12年就拒绝承认中国新版护照，但又不可能彻底断绝与中国的往来，因此想出了“另纸签证”这么个奇怪的方式。
办完签证，接下来就要开始准备这趟旅行的行李了，和以往的几次长途骑行不同，北京几年前就已经严格禁止一切自行车带上火车，而我又不想费劲打包把自行车托运到出发地南宁，所以我决定就在南宁当地买一辆价格不算贵的二手自行车，等旅行结束之后就找个地方卖掉，或者干脆就直接扔掉，这样也免去了从国外再往回带的麻烦。其它的东西无外乎就是必要的骑行装备、修车工具、换洗衣物、各种电器的充电器、洗漱用品之类的东西，另外，钱包里除了必要的现金和一张可以透支的VISA信用卡之外，我还去银行提前换了几百美元，方便在不支持人民币兑换的地方应急用。
4月23-24日，出行第1天，北京市到南宁市，火车2495公里。
出行的次数多了，也就变的不再像以往每次出门的头几天那样，脑子里总是反反复复地想行李中忘带了什么，或者一路上可能会遇到什么困难没有考虑到，再或是临行之前还有什么事情没有办完，心情也不再是那么的兴奋和紧张，反而感觉有些无所谓了，但终于等到了正式出发的日子，却依然觉得来的有些突然。
在家中无聊地等到下午四点多钟，我提着早已经收拾好的行李下楼，坐上了去往北京西站的公交车。这会儿公交车上乘客并不多，道路旁的树木已经铺满了绿色，刚从春寒中走出不久的城市依旧像往常一样繁忙而单调，想想又要离开家在外面漂泊一段时间了，还是不免心生一丝留恋。
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北京西站来过许多次了，对车站的环境已经非常熟悉，我先在自助取票机上取了之前定好的车票，然后过安检来到候车大厅，又过了十几分钟，我搭乘的Z285次列车就开始检票上车了，我提着行李跟随者拥挤的人群通过检票口，顺利的来到了站台上。
Z285次列车安静的停在站台边，它就要带着我离开熟悉的城市去往遥远的南方，开始一段漫长且充满未知的旅行。
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上车找到自己的铺位安顿好行李之后没一会儿，列车就缓缓的启动驶出了北京西站。出发的心情似乎有些怅然，不知道前方的路上会遇上什么样的人，发生什么样的事，看到什么样的风景，经历什么样的磨难，然而我唯一确定的是我离开了。透过车窗再看一眼吧，看一眼窗外这座即熟悉又有几分陌生的城市。
车厢里很安静，身边的几位旅客放好行李之后就都跑到别的车厢去找同伴聊天去了，整个隔间只有我一个人，可以悠闲地倚在窗边，默默地看窗外西斜的残阳把最后的光芒洒在沉寂的华北大平原上，然后又慢慢消失在一片苍茫夜色之中。
火车车轮与铁轨接触发出的轻微震动声，对大多数人来说都是催眠的，但我确很享受这种声音，在我看来，这种重复而单调的声音很像一段平缓而悠长的乐曲，足可以平复旅途中浮躁和空虚，任由心绪随意飘荡，游思远方。
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一觉醒来，列车已经跨过长江进入了武汉市区，车窗外的天空阴沉沉的，厚重的云层笼罩在城市的上空，让人心里不免生出些许莫名的压抑。或许这个世界真的充满着许多机缘与巧合，在冥冥之中引导着我们去往该去的地方。三年前，我从上海出发，骑车沿318国道去往西藏，也是恰巧在同一天从这座城市经过，只是那次是一路西行，而这次我将要去往南方的南方。
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大概又过了三个多个小时，火车缓缓驶进了长沙车站，我也随着下车的旅客走出车厢来到站台上透透新鲜空气，顺便活动一下已经有些僵硬的四肢。相对于北方春天的干燥多风，南方的春天空气中总是弥漫着潮湿的气息，温润中带着些许的慵懒，让人总是有些提不起精神。
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列车再次起动，渐渐进入了南方绵延起伏的丘陵地带，窗外的天空中依然弥漫着厚厚的雾霭，灰蒙蒙的一片，氤氲不散，就像是心头那些总是难以释怀的愁绪，需要一场暴风雨才能彻底荡涤干净。
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下午两点多钟，列车到达了桂林北站，我依旧是走出车厢来到站台上，呼吸一下新鲜的空气。站台上湿漉漉的，看样子是刚刚下过一场雨，气温也有点微凉。算上这次，我已经是第二次乘火车经过这座举世闻名的旅游城市，而上一次已经是十几年前的事了，但却始终没有在此停留过，也许不久的将来我会有机会专程到这里一游吧。
火车穿过稍显破旧的桂林老城区，车窗外的景色变得开始俊秀起来，铁路两旁是纵横交错的水田，远处山峰层峦起伏、连绵不绝，虽是曾经看过的风景，却依然像十几年前初见时那样即新鲜又陌生。
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列车驶过柳州站后不久，一路上都很安静的喇叭开始播放起舒缓的音乐，身旁的旅客也都纷纷起身收拾东西，车厢里一下子又变的热闹了起来。下午五点多钟，Z285次列车准时驶入了南宁站，终于结束了漫长而乏味的车上时光，我提着行李随着人群走出车厢，再次踏上了这块南国的土地上。
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南宁火车站正在施工，出站的旅客们只能从简陋的临时通道通过，我提着沉重的行李从出站口出来，穿过揽客的黑车司机和招呼住宿的人的重重包围，来到站前广场边上的一块空地，这才放下行李喘了口气，拿出手机找预定好的旅馆位置。
在火车上就定好的这家青旅在点评网站上口碑排名还算比较靠前，除了价格便宜之外，最主要的是离火车站出站口只有几十米远，优越的地理位置为其加分不少。我提着沉重的行李穿过站前大街，走了没多远就找到了这家旅馆所在的位置。和我之前想象的不同，这家青旅设在街边一座商住大厦的16层，是由一间一百多平米的标准公寓改成的，门前也没有挂任何招牌，（后来老板告诉我说这样做主要是可以避免许多工商税务之类的麻烦，降低不少的成本）敲了半天门里面也没人答应，我只好给老板打电话，电话那头告诉我说地方没找错，他出去吃饭了十分钟后就回来。放下电话，我看着这怎么也和旅馆联系不起来的屋门，心想着这是不是家黑店呢？
我在楼下等了一会儿，一个长的胖乎乎，头上扎着小辫子的小伙子骑着电动车开进院门，看见我就冲我打招呼，问我是不是刚才打电话的客人，我点头答应，他跟我道了声抱歉，然后解释说，这会儿店里没什么人，他正好抽空出去吃了口东西。我也没太在意，跟着他又上了楼，他打开房门把我让进了房间，随后又递给我一套干净的床单被罩让我自己铺上，果然是典型的青旅风格。
铺完床铺整理好行李，外面的天已经暗了下来，我跟老板打听附近能吃饭的地方，他告诉我楼下路边就有很多吃饭的地方，很方便。从旅馆所在的大厦出来，旁边就是一条热闹的商业街，临街大都是水果店和小餐厅，光顾的客人也基本上是南来北往准备赶火车的旅客。沿街向前又溜达了一会儿，我看见一家稍大的美食城，里面有十几家卖各种小吃的小档口，看到里面有螺蛳粉的招牌，我决定就在这儿吃晚餐了。
就在两个月前，我曾经来过一趟广西，去了北海和梧州等城市，当时就对广西当地的螺蛳粉非常有好感，在火车上就想着到南宁后一定要再尝一尝。我在进门的一个档口点了一碗螺蛳粉，又在旁边的摊位买了几样卤味小菜来搭配，这家店的螺蛳粉虽然算不上非常出色，但这独特酸爽的口感已经很让我满意了。
吃饱喝足，我溜达着回到了旅馆，这时旅馆里已经有了几位客人，我跟老板打过招呼，然后独自走到阳台上凭栏眺望外面的景色。夜色中的城市璀璨而寂静，柔和的夜风拂面，带来南国特有的温润气息，让人感觉慵懒放松。在阳台上坐了一会儿，看这会儿时间还不到八点，现在就去睡觉还有些早，便打算再出去走走，问老板附近有什么好地方可以逛逛，老板向我推荐了离此不远的“石巷口”夜市，我出门按照手机导航指引的线路，步行走过几条街就来到了传说中南宁历史最悠久、人气颇高的“石巷口”夜市。
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石巷口地处一条狭窄的街道，周围都是低矮破旧的楼房，先是一片卖各种服装鞋帽和日用小商品的市场，穿过这片区域，前面就是卖各种小吃的街区，街上来往的人群，混合着各种香气与油烟味的小摊档，交织出一幅典型市井居民夜生活的场景。
由于刚刚吃过晚饭，这会儿倒也吃不下什么东西，看着街边摊档上各色琳琅满的广西特色美食也只有看看的份儿了，心想着等以后有机会再来一一品尝一番。
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在夜市上逛了一圈，我看见有几家卖碳烤生蚝和扇贝的摊位，碳烤生蚝以前经常吃，烤扇贝倒是从没吃过，便决定买几只烤扇贝来饱饱口福。
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炭烧生蚝卖十块钱四只，稍小一点儿的扇贝卖十块钱五只，这个价钱算得上非常实惠了。相比生蚝，扇贝的肉质要更滑嫩一些，味道也很鲜美，没一会儿五只扇贝被我统统就消灭掉了。
享用完美味的烤扇贝，接着沿街继续闲逛，街边一个卖各种泡菜摊位令我颇感兴趣，南方的泡菜和我熟悉的北方的腌菜有很大不同，原料上除了萝卜、白菜、莲藕之类我们常见的食材之外，这里的泡菜很多原料是当地盛产的水果，比如菠萝、木瓜、橄榄等，也有些我不认识的东西，看起来颇为清爽开胃，想必吃起来也别有风味。
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等把整个石巷口夜市基本逛完，时间也差不多到了晚十点，我沿街慢慢悠悠的回到了旅馆，夜色中的南宁火车站前依然是灯火辉煌，街上车来人往，和白天一样热闹非凡。
作者: 云中客 时间: 2018-1-13 21:42
本帖最后由 云中客 于 2018-4-16 23:18 编辑
4月25日，出行第3天，南宁市区闲逛。
我住的这家青旅的老板是个年纪不大，长得胖乎乎的小伙子，他的性格开朗随和，把每位客人都当成朋友相处，住在青旅里的客人都叫他“胖哥”，这也就自然成为了他的“官称儿”，他也很乐于别人这么叫他，不过他的年纪比我还是要小好多，所以我还是习惯叫他“胖子”。我俩很谈得来，没事的时候我俩就在一起狂聊一通。他在去年曾经去过越南，听说我马上就要骑车去越南，就给我讲了不少关于在越南旅行的体会和需要注意的地方，作为一个地道的广西人（他生于柳州，已经在南宁生活多年），他特别给我介绍了不少南宁当地人比较喜欢的特色小吃，并自告奋勇转天带我去几家他自己常去的店铺，去尝尝地道的南宁特色小吃。
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第二天一早起来洗漱收拾完毕，等“胖子”忙完了店里的杂事儿，我俩一起出门，胖子用电瓶车载着我到一家他平时常去的粉店，去尝尝他非常中意的“老友面”。
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在拥挤的城市里，电瓶车的确是个很方便的交通工具，出门转过几条街之后我俩就来到了一家门脸不大的餐厅门前，虽然这家店面并不起眼，里面的装修也很普通，可一面墙上却挂满了各种奖励和荣誉的牌子，虽然已经过了早餐的高峰期，可店里的食客还是不少，看得出这家店的确是名至实归。
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按我之前的想法，既然到了广西还是应该多尝些当地出名的各种“粉”，可“胖子”却极力怂恿我尝尝这家店的“老友面”，我于是我按他的建议也点了一碗（盆）“老友面”。
这家店里的老友面味道的确与之前吃过的老友粉、螺蛳粉等有很大的不同，首先是底汤要比之前吃过的各种粉要浓郁很多，鲜香之中透着酸笋特殊的味道，碱水面条也很是爽滑筋道，面中的各种辅料也配合的相得益彰，很是合我的口味，没一会儿一碗面就被我吃个底朝天，连汤也喝的干干净净。在我看来，这家店的老友面的确可以和中国其它地方的那些名气更大的面条媲美而毫不逊色。
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吃完一“盆”面，我还感觉有些意犹未尽，“胖子”又张罗着带我去吃些其它的小吃，好在“老友面”的分量并不算大，我肚子还只能算是半饱，还能装下不少东西。离开面馆，“胖子”开车又带我穿过几条街来到一家更小的店门口，进门点了一份（半份）饺子模样的东西，“胖子”告诉我说这东西叫"粉饺"也算是南宁当地的一种特色小吃，与老友粉齐名。“粉饺”的样子虽然像北方的饺子，但味道和口感却相差很大，外面包的是米粉皮，里面的馅料除了肉糜之外，还有不少马蹄、香菇之类的配料，再配上鲜甜味的黄皮酱汁，尝罢的确有令人耳目一新之感。
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从卖粉饺的小店出来，“胖子”看我对粉饺挺满意，于是又提议带我去他最喜欢的一家店去吃芝麻糊，虽然之前也在广东等地的糖水甜品店里吃过现煮出来的芝麻糊，但从“胖子”一路上对这家店的溢美之词可以想象的出来，这家的芝麻糊一定不会令人失望！
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又穿过几条街，“胖子”带我来到了临街一家更小的店面门口，这家店小到除了一小间售卖的窗口之外，门前连个遮风挡雨的地方都没有，所有食客只能托着塑料碗坐在门前的水泥台阶上享用。听从“胖子”的建议，我点了一碗黑芝麻&花生糊双拼。由于是现熬现卖，塑料碗又很薄，为了防止烫手，店家很贴心的给每只碗都配上一小片纸壳托在手上。
“胖子”的推荐果然不差，碗还托在手上就能闻到浓香扑鼻，吃到嘴里更是异常的香滑爽口，根本感觉不到一丝以前吃芝麻糊那种稍稍麻嘴的感觉，芝麻和花生的香味更是因为温度的原因显得更加可口，的确是一道不可多得的美味甜品。
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“胖子”吃的很开心，脸上露出满足的笑容。我觉得“胖子“的形象绝对可以去当某个小吃的形象代言人！
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吃罢芝麻糊，我和“胖子“感觉都很满足，”胖子“带我开着电瓶车又带我去了一家准备出租的店面看场地（他想扩大经营），等一切事情都办完之后，我俩才又回到了旅馆。
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在南宁期间最重要的一件事情，就是要为我接下来即将开始的旅行买到一辆合适的二手自行车，回到旅馆之后，我开始在几个大的二手交易平台上寻找合适的卖家，不过令我比较意外的是，南宁当地在网上卖二手自行车的人并不多，这也许跟这个城市的电动车环境太宽松，很少有人愿意骑自行车有关吧。我花了几个小时的时间才选出两辆价钱相对合适的自行车，电话跟卖家联系之后，最终选定了其中一辆捷安特XTC-7山地车，并和约好卖家下午两点钟在南宁市青秀区的某个地方见面交易。随后我用手机查好了去往卖家所提供的地址公交车线路，出门来到位于火车站前的公交车站，准备搭乘公交车去见面交易的地方。
今天的天气要比我昨天刚到南宁的时候要炎热的多，从旅馆到公交车站这短短的几百米路就晒得我头直晕，心想接下来的漫长旅行肯定够我受的，好在公交车上有空调，大概经过一个小时的车程，我来到了和卖家约定的地点，打电话联系之后没一会儿就看见一个年轻人推着我在网上看到的那辆自行车走了过来。
打过招呼之后，我开始认真的检查这辆车的车况，老实讲，这辆车的问题很多，首先这并不是一辆原装的捷安特XTC-7，而是自己组装的，虽然车架看起来应该是正品，但其它大多数零件的品质非常一般，而且由于原车主对这辆车平时疏于保养，所以车况非常的差，好几处零件都要彻底更换，其他地方也需要好好调试一番才能应付接下来的长途旅行。卖家看起来是急于卖掉这辆自行车，看见我脸上露出了犹豫的神情，还没等我开口他就主动提出可以便宜一些，最终，这辆自行车以550块钱成交。
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骑车回来的路上，我正好从南宁市著名的五象广场旁边经过，这个广场其实我早有耳闻，据说在广西做传销的人都认为这座五象造型的雕塑有着很深的“资本运作”含义在里面，不过我却对此并不太以为然，这种故弄玄虚的说辞不过是骗人骗己的谎言罢了。不过既然到了这里，总要拍张照片留作纪念，可惜的是，由于后来我的手机意外损坏只恢复了小部分照片，这张照片也未能幸免于难，所以从网上找了一张和我当时拍的比较相似的照片来代替。
我买的这辆自行车虽然大体上还能凑合骑，不过小问题挺多，必须要彻底修理一遍才能应对接下来艰苦的长途考验。首先这辆车的前碗组和脚踏已经彻底报废，必须要换成新的才行，另外车的变速器和刹车系统由于长时间没有保养已经变的有些锈蚀，所以也需要全面的调整。要解决这些问题需要找一家专业的车店才行，不过南宁市的自行车店和街上的自行车一样稀少，虽然手机地图搜出了几家车店，不是已经关门，就是只卖车不修车，我在嘈杂拥挤的街头转了两个多小时，最终才找到了一家捷安特自行车专营店。
这家车店的规模不算小，而且旁边有一个专门的维修区，我在店里买了一套前碗组，一副脚踏、全车份的刹车&变速线，还有一对舒适的硅胶人体工学把套，打算换下原车上坚硬的塑料把套。长途骑行自行车的把套和车座的重要性同样重要，其他地方的零件可以差点，但这两样东西绝不能将就。
维修区只有一个师傅在忙活，不过等待修理的车却不少，看这情况要是等下去估计最少要一两个小时才能轮到我，于是我干脆自己找工具先把碗组和脚踏换好，然后又把变速和刹车线都换成了新的，等这些都弄完之后装把套的时候却很费了一番周折，由于这对把套不是锁死把套，只能用力往里推，而把套的孔径与把横的尺寸稍有出入，我先在把横上抹了些肥皂水，然后和修车师傅俩人一起用力才把把套装好。
等把这一切都弄完，天也已经黑了下来，不过车上还有一个重要的零件没有买到，那就是装驮包的后货架，本来这家店里也有两款铝合金后货架卖，不过这两款货架不是做工粗糙，就是后着力点明显感觉设计不太合理，所以我还是决定换家车店买个钢制的货架，心里才觉得踏实。
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不过这会儿已经是晚上八点多钟，估计等我找到有卖钢制货架的车店也应该关门打烊了，所以我干脆先回旅馆等明天再想办法，就这样，我比原计划在南宁的时间又多呆了一天时间。
作者: 云中客 时间: 2018-1-14 15:00
本帖最后由 云中客 于 2018-4-16 23:19 编辑
4月26日，出行第4天，南宁市。
一早起来，我出门按照手机地图上搜出来的附近几家自行车店逐一扫了一圈，最后终于在一家门脸不大的小车店里买到了比较满意的钢制货架，就此终于备齐了出行前的所有装备。
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白天旅馆里就只有我和胖子两个人，其他住客大都出去观光赏景去了，不过南宁并没有什么特别吸引我去看看的景点，而且白天外面天气燥热，我也懒得上街闲逛，所以干脆就在旅馆里睡睡觉发发呆，抽空再把自行车上的各个零部件仔细调整一下，准备好接下来即将开始的漫漫征途。
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在我住过的青旅中似乎还没有哪家不养着几只猫或者狗，“胖子”家当然也不例外，这只威风凛凛的小花猫虽然保持着猫咪高冷的特性，对生人一点也不友好，但“胖子”依然把它当成宝，尽职尽责的做好“铲屎官”的工作。
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新买的二手自行车就放在门厅处，这辆自行车即将成为我接下来漫长旅行最重要的伙伴，虽然自行车看起来很普通，但我觉得这辆车已经跟我结下了不解的缘分。
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青旅里面住的客人形形色色，除了像我一样“穷游”的背包客之外，还有个别出差到此，嫌一个人住在宾馆太寂寞而特地搬到这里找热闹的主儿，一位从杭州出差在此常驻的哥们对我骑车出游的方式颇不以为然，在他看来，像我这样旅游不跟团，独自一个人骑车到处瞎逛的主儿就是个不折不扣的“坏孩子”，我也懒得和他解释太多，不在一个频道上的人永远无法进行有效的沟通，只好用一句“推动这个世界进步和创造奇迹的，往往是那些不循规蹈矩突破常规的坏孩子”就把他噎的再也没话说了。
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和我同住一个房间的还有一个年轻的小伙子，他整天待在旅馆里几乎不怎么出门，我觉得他挺有趣，就和他聊了起来。他的家其实就住在离南宁不远的崇左市，单位放了几天假，又没有什么地方去玩，就心血来潮买了张车票来到南宁。可来南宁之后他依然没有什么想去的地方，所以干脆就住在旅馆里根天南地北来的游客聊天解闷，我俩聊的挺投机，我给他讲了我之前骑行的经历令他羡慕不已，但还是表示自己没肯定没胆量去亲自去尝试一下。
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除了以上的几个客人之外，旅馆里还常住着几位职业导游，她们都是各家旅行社设在南宁等着带团出境的领队，主要的目的地都是临近的几个东南亚国家，她们几位和“胖子”很熟，嚷嚷着晚上要去石巷口去吃夜宵，胖子也很乐意，特地叫上我和旅馆里住的几位其它客人一起去，我依旧是搭胖子的电动车，其它几位叫了两辆网约车，又来到了石巷口夜市。
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作为这里的常客，胖子自然担起了点菜的任务。除了这家店的招牌菜烤鱼之外，胖子又点了几个当地比较常见的海鲜和几样下酒小菜，男士每人一瓶啤酒，女士则点了几杯果汁饮料。
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烤鱼这些年风靡全国，南宁的烤鱼并没有什么本地化的改造，所以吃起来还是和以前吃过的味道差不多，并没有特别的不同，但胖子点的其它几样贝类海鲜却让我很是喜欢，大家边吃边聊，说着各自从什么地方来，自己的旅行经历等话题，大家刚才还都是陌生人，这会儿却像相识已久的朋友般无拘无束。胖子旁边坐的三位女士就是前面提到的导游，我问了些我将要去的三个国家的情况，她们都说这个季节天气实在太热，她们带团坐车都受不了，对我要骑车能走完这条线路都认为不太可能，我听了也有些心里没底，心里想着先骑着看情况再说吧，要是实在太艰苦就骑到哪儿算哪儿。
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回到旅馆，我把驮包和其它行李收拾好装在车货架上，做好第二天的出行的准备，收拾停当之后，“胖子”对我的相机遥控器挺感兴趣，我特地支起三角架给他演示一番，也给我俩留下唯一的一张合影。
作者: 云中客 时间: 2018-1-14 19:13
本帖最后由 云中客 于 2018-4-16 23:21 编辑
4月27日，出行第五天，南宁市到崇左市宁明县，今日骑行共190.10公里。
今天是我正式出发的第一天，早早起来洗漱完毕，看窗外的天空阴沉沉的，像是要下雨的样子，胖子还在大厅的沙发上睡的正香（今天客满没他睡觉的地方），我没打搅他，轻手轻脚的推车出了门，穿过大街来到了南宁火车站的站前广场，打算在此留张出发的照片留念。
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等我刚刚照完相，刚刚还是若有若无的雨滴忽然变成了一阵滂沱大雨，转眼我的身上就被淋湿了，好在车站离旅馆只有几步路，我只好冒着雨又回到了旅馆，踏踏实实等雨停了再说吧。第一天出发就遇雨，这也许注定我此次的旅行会困难重重！
回到旅馆，胖子已经睡醒了，看我冒雨回来免不了又打趣了一番，我坐在沙发上又等了差不多有半个小时，看外面的雨渐渐的停了，这才跟胖子告过别，推车下楼二次出发。
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刚刚下过雨的路面还有些积水，不过我骑的速度并不快，还不至于把地面上的水甩到驮包上。穿过一段比较拥挤的街区，前面来到了位于南宁市中心的邕江大桥上，过了这座大桥便进入了南宁市的江南区。
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南宁是个限摩不限电的城市，早高峰的街头挤满了各种品牌样式的电动车，自行车基本不见踪影，虽然没有摩托车的噪音和污染，但速度飞快又无声无息的电动车从身边经过，还是让人骑起来有些心慌。
榕树是南方城市中最常见的景观树种之一，在南宁市区的许多路段两旁都能看见这些枝繁叶茂树木的身影，繁茂的树冠几乎把整条车道的上空遮住，让骑车在树下的人能免受烈日暴晒之苦。
沿着宽阔的友谊路向前南骑了大概有七八公里，终于穿过了南宁市拥挤喧闹的主城区，找到了通往友谊关的G322国道，和每次骑车出门一样，只有看见国道的路标心里才真正有了些远行的感觉。
离开南宁市区，天空渐渐开始变的晴朗起来，我的心情也随之感到轻松了许多，一直向南骑了大概十几公里左右，前面来到了G322国道上的第一个收费站，这座收费站的大铁棚上写着“友谊”两字，虽然我知道这里和地处中越两国边界的友谊关却完全没有一点关系，但也让我多少感受到了些许“云阔南关”的味道了。
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穿过友谊收费站继续一路南行，由于前面通过一个路口时我没有留意路牌，依旧是沿着大路继续向前直行，直到路上的车辆越来越少，我才发现已经偏离了G322国道。停车看了下地图，发现前面不远就是南宁吴圩国际机场，过了机场之后有条小路也可以再回到322国道，而这样走下去并不会绕太远的路，于是我将错就错，继续沿着这条路一直骑下去，不一会儿就看到吴圩国际机场巨大的停机坪出现在了我的左手边。
在停机坪的旁边是一座看起来挺气派的候机楼，不过这座楼前空空荡荡，看不见一辆汽车和行人经过，我猜想可能这里是一座专供贵宾或领导们出入的VIP候机楼吧。
过了候机楼，前面就没有像样的公路了，我七拐八绕穿过一个小村庄，好不容易才找到地图上标示的那条田间小路，继续向前骑去。
沿着这条小路向前骑了不远，水泥路就变成了崎岖不平的土路，而且越往前行道路越狭窄，路边几乎没有什么村庄，只有大片的农田，我在这条狭窄又颠簸的土路上向前骑了大约有四五公里之后，这才终于穿过了这段乡间小路，重新又回到了G322国道上。
回到国道上，我把车速提高到二十五公里左右，继续一路向前快速骑去，大概中午时分，前面来到一座繁华热闹的小镇，路牌上标示着此地叫做山圩镇，这会儿天气已经不再像早上那样的清爽舒适，炎炎烈日已经把我身上晒的有些发烫了。
看了下码表，从出发到现在已经骑了有差不多七十公里，到这会儿已经是又渴又累，于是我把车停在路边的一家大超市门口，进去买了罐可乐，坐在门口的台阶上一边喝一边休息。
在超市门口歇了大概二十分钟，我起身离开山圩镇继续出发，前行十公里左右在路旁看见了一块刻着858公里的路碑，于是借着停车拍照的机会我又稍稍休息了一会儿。
再往前行，道路两旁的田野中悄然出现了许多平地而起的峻峭山峰，由于这些山上的白云质石灰岩是制造建材、陶瓷和耐火材料的重要原料，所以不少山峰已经遭到了严重的破坏，公路边这座原本清秀的山峰已经被挖的面目全非，山顶被挖出一个巨大的缺口，山体其他部分也已经是支离破碎，不知再过多久，这座在大自然中孕育了亿万年青山也许就要在地球上消失的无影无踪了……。
除了之前那些已经被开采破坏的之外，这段路上的大部分山峰还都得以完整的保留，让人觉得一丝欣慰，真心希望它们都能最终逃过那些挖掘机和炸药的魔爪，给这片土地上留下一些风景。
继续向前又骑了一会儿，前面来到一个三岔路口，路边的路牌上显示前面到凭祥还有不到二百公里的距离了，向左通往十万大山和上思。我以前一直以为“十万大山”这个霸气的名字只是个形容词，今天才知道原来就是个地名。
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路边这座孤立的石峰特别清逸俊秀，极像是一座放大版的山石盆景，我不由得停车在路旁看了好一会儿，这才上车继续赶路。
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穿过这片石灰岩石峰区域，前面进入了一片相对比较开阔的起伏路段，由于这段路上经过的车辆并不多，路况也相对比较平坦，我的车速也能保持的相对比较快，只是这段路上完全没有任何遮挡，炎炎的烈日晒得我有些打蔫儿，而且路边的风景也有些单调，时间久了难免会让人生出几许困意。
路旁的这面凸透镜正好可以用来自拍。
正午时分，我来到了G322国道888公里处，路边的这块888的路碑虽然看起来很破旧，但上面只有一处车友经过留下的涂鸦，显然这条路上的骑行者并不多，如果这块碑换成在川藏线或是其它热门骑游线路上，肯定早就被人涂写的连神仙都认不出来了。在888的路碑旁边有一颗小树，我也正好能借这块小小的树荫下能稍息片刻。
大概下午两点半左右，我来到了一座规模相对比较大的城镇，地图上显示这里叫做东门镇，从出发到现在已经过去五个多小时了，我早上出发时并没有吃早餐，只随便吃了些包里带的零食，骑到这会儿早就已经是饥肠辘辘了，我决定就在镇里找个地方吃些东西，顺便好好休息一会儿。
我在路边找到了一家小吃店，进门点了一碗螺蛳粉，这家店里的螺蛳粉和我在南宁吃到的味道不太一样，底汤的味道相对前者来说要更酸一些，而且汤里还隐约有一种我形容不出来的特殊味道，不过这味道我还能接受。
吃饱喝足，我离开东门镇继续一路前行，这会儿时间已经是下午三点多钟了，阳光变的稍微柔和了一些，不再像中午时分那样灼热了，不过吃饱之后我的困劲儿却一阵阵的袭来，向前骑了一会儿感觉实在是盯不住了，于是我就在路边的一间无人的小房子的房檐下铺开驮包防雨罩，枕着头盔小睡了一会儿。
等一觉醒来，看时间已经是下午四点多钟了，我重新上车继续赶路，大概又向前骑了二十公里左右，前面路旁经过一座小土地庙，我停下车来打算再稍微休息一下再走。这座小庙内并无神像牌位，只在墙上挂着一块写着字的红布，我先对着小庙躬身拜了几拜，又在台阶上稍坐了片刻，随后打起精神接着赶路。
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大概下午六点左右，我来到了距离崇左市大概十几公里的板利乡。板利乡是个相对比较繁华热闹的地方，G322国道和一条省道在此交汇，交通很是便利，街边的大小商铺遍布，旅馆也有几家，从出发到这里已经骑了差不多有120公里，之前本打算就在这里就找个地方落脚，不过看这会儿时间还尚早，身体也还不算特别疲惫，掏出手机看了下地图，地图上显示距离这里25公里左右还有一个叫做北江的乡镇，看起来规模和板利乡大小相当，我稍微权衡了一下，决定今天还是尽量多往前赶点路，趁着天黑前骑到北江乡再找地方歇脚，不过这个想当然的决定却让我在接下来的这段旅程吃尽了苦头。
离开板利乡，天色就开始渐渐暗了下来，趁着这会儿天气比较凉爽，我加快了车速，继续沿着G322国道向北江乡的方向骑去。
随着夕阳消失在起伏的山峦背后，天色很快就暗了下来，国道上经过的车辆也越来越少，只是偶尔有几辆装满沙土的农用车喘着粗气从我身边缓慢的驶过。
经过一段漫长的起伏路之后，我终于赶在天黑透之前到达了北江乡。不过出乎我的意料，北江乡要比板利乡冷清的多，由于镇里正在修路，整个北江镇就像是一个大工地，身边几乎没有车辆经过，只有我一个人骑车在破烂泥泞的路上艰难前行。好不容易来到镇中心一个相对热闹些的十字路口，我停车跟一位路人打听镇里可以住宿的地方，这位路人告诉我在镇的西边应该有旅馆，等我摸黑骑到他说的地方再跟人打听时，几个当地人都告诉我说这里根本就没有旅馆，要想住宿只能到宁明县才行，我这下有点慌张了。
除了镇中心那一小块比较明亮之外，镇里的其他地方都是一片漆黑，就在我快骑出北江镇之前才看见一家亮着灯光的小杂货店，我在店门口停下车，进去先买了瓶汽水，然后跟店里的伙计打听附近能住宿的地方。他的回答和之前一样，还是到宁明县才有旅馆，这下我最后的一点希望也破灭了，看来今晚我只能走夜路坚持骑到宁明县城了。看了下码表数据，从出发到现在骑行距离已经超过了150公里，以前虽然也骑过几次单日超过两百公里以上的长途，但由于这一整个冬天几乎完全没有任何运动，猛然间这么大的运动量，还是让我感觉身体有些吃不消，而且这里距离宁明县城还有差不多40公里的山路，看来今天的苦头是免不了了。
在小杂货店门前歇了有大概二十分钟，我起身上车离开北江镇，又回到了漆黑一片的G322国道继续一路前行。夜晚骑车和白天的感受完全不一样，距离感和方向感都比白天差了许多，而且无论我怎么使劲蹬车速度始终也快不起来，仿佛这条黑暗中的公路永远都没有尽头。每当我感觉实在疲惫不堪时，我就会想着实在不行就干脆在路边找个地方露宿一晚，不过看看路边黑漆漆树丛，就马上打消了这个念头，只能这样咬牙继续骑下去吧。
就这样不知又骑了多久，我才终于在黑暗中看到远处有一些闪亮的灯火，看样子那里就应该是宁明县城了，于是我又提了提精神把车速稍微提快了一些，奋力向着那片光亮的地方骑去。虽然那片令我寄托无限希望的光亮就在前面，可是无论我怎么努力蹬车，却始终感觉离我的距离没有什么变化，这让我感到即沮丧又无奈，而此时我又没有别的选择，只能硬着头皮咬紧牙关牙坚持，再坚持。就这样，大概晚十点半钟，我带着满身的疲惫和困意终于进了灯火通明的县城，我的苦难也终于熬到了尽头！
和其他城市一样，这些年国内几乎所有的大小城市进入市区之前都建有一条漂亮且宽敞的“迎宾大道”，用来彰显这座城市的实力和形象，宁明县当然也不例外，只是这段路的两边并不算繁华，只有一些零星的店铺前亮着灯，坚持着又骑了一会儿才在远处看见楼顶亮着“旅馆”两个大字的霓虹灯！望着这两个字，感觉就像是溺水的人见到了一块漂浮着的木头一样，我又提起精神猛登了几下车来到了店门口。
这家旅馆的前台只有老板一人，我进门询问是否还有单人间，老板回到还有空房，60快一间，我几乎是和他报价的同时就从嘴里蹦出了一个字“行”！
本以为县城里60块钱的房间只能是凑合住，没想到房间比我想象的要好得多，宽大的床铺很是柔软舒适，洗手间也很宽敞干净。我进门把行李扔到一边，先瘫坐在椅子上缓了好一阵，这才慢吞吞的起身拖着沉重的双腿从驮包里拿出洗漱的东西和换洗衣服去洗手间洗澡。
洗完澡之后，身上的疲劳感减轻了很多，感觉整个人又活了过来，看来人的精力和体能还是大有潜力可挖。给电器充电前看了眼码表数据，今天居然骑了190公里整，热量消耗更是达到了惊人的6355卡路里，这差不多约相当于消耗了0.9公斤的脂肪，看来骑行果然是减肥瘦身最有效的不二法门！等把洗完的衣服晾好，把睡前该做的事做完，夜已很深了，关灯躺在床上，虽然身体还是感觉像是要散了架，可大脑却还是很兴奋，回味着白天这一路上的经历，又担心明天是不是还能爬起来接着骑到目的地，脑子里一通胡思乱想，差不多熬到快两点钟才昏昏沉沉的睡着……。
作者: 云中客 时间: 2018-1-14 19:17
本帖最后由 云中客 于 2018-1-17 14:19 编辑
4月28日，出行第六天，崇左市宁明县到凭祥市浦寨镇，今日骑行共61.67公里。
由于昨晚睡的太晚，早上醒来的时候看表已经九多点钟了，起身活动了一下身体，感觉浑身的肌肉没有特别感到酸痛，体力也恢复了不少，并不像昨晚担心的那样不堪。起床后在洗手间洗洗涮涮，收拾行李又磨蹭到十点多，这才提着行李下楼继续出发。
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出了旅馆骑上大街，这才看清宁明县城的模样。早晨的天空稍稍有些阴沉，气温也感觉比较舒适，我骑车慢慢悠悠的穿过县城中心的明江大桥，继续沿着G322国道向前骑去。
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县城里的这家“美味基”让我觉得挺有趣，除了装修风格和文字山寨了“开封菜”之外，连店头上那个总是笑眯眯的美国老头也变成了一位中国大叔，不知道桑德斯上校知不知道远在大洋的彼岸多了这样一位中国亲戚。
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在路边一家小吃店简单的吃了些东西之后，我骑车穿过了县城继续向前出发，宁明县汽车站就在国道边，我把相机摆在路边的石墩上自拍了一张照片，算是到此一游了。
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离开宁明县城不远，天上的薄云就开始渐渐散去，强烈的阳光开始炙烤着大地，我顶着烈日继续一路向南艰苦骑行。由于昨天体力消耗过大，以至于这会儿的身体状态还是有些勉强，好在今天离目的地的距离只有几十公里，心理压力要比昨天小得多。
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通往凭祥的这段路基本上都是起伏路，路上经过的车并不多，可阳光却明显比昨天还要强烈，一路骑的很是艰苦，爬上一个较长的慢坡之后，我感觉被晒的实在有些盯不住劲了，就把停车在路边一棵大树下。借着这块树荫喘口气儿，由于没找到能坐的地方，我就直接把矿泉水瓶垫在了屁股底下，这样总比直接坐在硬硬的水泥地上要舒服许多。
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在树下大概休息了二十分钟，我起身继续上路，前面不远就进入了山区丘陵地带，路边的景色也随之变的清秀生动起来，经过两个小时的逐渐适应，这会儿身体状态也不像刚刚出发时那样疲惫不堪了，车速也比之前快了一些。
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穿过这段山区路段，前面的村镇开始逐渐多了起来，路牌上显示这里离凭祥已经只有区区二十公里的距离了，看了眼码表上的时间，这会儿才刚刚过了中午12点，按这个速度，最晚下午两三点钟之前就应该能到友谊关了。
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经过一段狭窄混乱的下坡路段，前面进入了凭祥市市区，这也是我出国前经过的最后一个大城市了。凭祥市面积并不算大，但市区中心却很繁华热闹，有了昨天赶夜路差点露宿的教训，我决定在这里找家户外店买个自充气地垫带上，以免在接下来的旅程中要是万一不得已露宿野外，也不至于连个能躺下休息的物件儿都没有。
手机地图虽然搜索出了市区唯一的一家户外店，不过我却在地图标示的地方怎么也找不到这家店的影子，跟当地人打听也都表示没听说过有这么一家店，我只好骑着车在市区的几条商业街转了几圈，也没看到一家有卖户外装备或军品之类的店铺，我只好作罢，准备先找个地方吃了午餐再说。
和广西大多数城市一样，市区路边卖米粉的小餐厅到处都是， 我随便找了家店，进门点了碗桂林米粉，吃完又稍微休息了一会儿，临出门前，我跟店老板打听了一下友谊关附近是否能方便的找到旅馆，老板告诉我说友谊关周边并没有什么能住宿的地方，旁边的浦寨镇倒是有很多旅馆，建议我去那里找地方落脚，我用手机地图确认好了浦寨镇所在的位置之后，这才起身出门继续向友谊关方向慢悠悠的骑去。
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凭祥市市区比较狭长，市区的主干道（也就是G322国道）与铁道线相邻，凭祥火车站就建在市区边缘的地方，不过这座火车站前非常冷清，并不像其它其他城市火车站那样的拥挤嘈杂，也许大多数去友谊关的游客大多都会选择汽车前往。我在站前稍作停留，拍了两张照片之后便起身继续前行。
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出了凭祥市区，我沿着G322国道继续一路南行，前面的路牌上开始出现了友谊关和浦寨的名字，看来这趟旅行的国内部分马上就快要到终点了。从凭祥到浦寨的这段路两边到处都是经营红木家具的店铺和小型工厂，一路上此起彼伏的电锯声和浓重的锯末味道始终伴随着我。
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与国道相邻的高速公路路牌上标示着越南城市的名称和距离，但目前也仅仅是标注而已，这条公路到了友谊关也就到了终点，不过据说友谊关到河内的高速公路正在修建，也许再过几年之后真的就可以开车一路直达路牌上标注的地方了。
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离开凭祥市区向前又骑了差不多十几公里，前面来到一个三岔路口，路牌显示一条路通往友谊关，另一条路则通往浦寨镇，这里的车辆明显多了起来，大都是从高速公路上下来的重型卡车，这些卡车从身边经过时不但会掀起呛人的尘土，而且路面也被碾压的破损严重。按照之前的计划，我向右朝浦寨方向骑去，穿过浦寨边贸区检查站的大门之后，前面还骑过一段非常陡的上坡路才能到达浦寨镇。
这段陡坡实在难骑，我索性下来推了一段，快到坡顶才重新骑上车一口气骑到了浦寨镇，进入浦寨前还要经过一个检查站，过往的机动车要检查通行证才能通过，摩托车和自行车也要下车推行一段，不过并没有人检查证件。浦寨原本只是地处边境的一个小村，这些年随着中越边贸的发展，交易市场逐渐形成，在此地逐渐形成了颇具规模的边贸区，据说两国的走私客也大多选在此处交易。浦寨镇的路两边主要是经营越南的红木家具和手工艺品之类的大小店铺，还有些旅馆和饭馆，镇里的街道并不算宽敞，由于重型卡车不时会从街上开过，所以隆隆的噪音和阵阵尘埃一直都不断。
虽然今天的骑行距离只有区区几十公里，可由于昨天的体力透支再加上炎热的天气还是让我感到非常疲惫，尤其是进入浦寨前的那一段陡坡更是让我身上最后残存的一点体力耗费殆尽，我决定就近找个地方住下，不再往镇里面走了。
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我在路边停好车，走进临街的一家旅馆，这家旅馆前台值班的小姑娘正聚精会神的玩着手里的手机，连头都懒得抬一下，我询问了是否还有单人间和价格，她表示这里只有标准间，房价60一天，我觉得还能接受，就点头同意，她要过我的身份证登记完就甩给我一把房间钥匙，低头接着玩她的手机了。
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在这里住宿的绝大多数都是来此经商的客人或者卡车司机，店里没有能放自行车的地方，在征得前台小姑娘的同意后，我拼出老命用身上仅剩的一点点力气抬着沉重的自行车爬上了三楼，把车推进了房间。这家店的条件明显不如昨天在宁明住的那家旅馆好，但好在床铺也算是干净整洁，洗澡间也比较宽敞，洗过澡后，我也懒得再出门吃饭了，就随便吃了点驮包里带的零食，然后躺在床上用手机查询明天过境需要注意的事项和越南盾对人民币当天的汇率，睡前给家里人和好朋友打了几个电话报平安，明天出境后再想打电话就不方便了。
作者: 金仙神侠z 时间: 2018-1-15 11:04
很熟悉的景和经历，游记写得很具体，很不错！我是及时写及时发，想到什么就写什么，没有过多的艺术性。看来今后还得好好学，提高文章品质。问题还在骑行中写游记时间太仓足，而等骑后一段时间再写则记忆不是那么深刻了，或许又少了那份激情。
作者: 云中客 时间: 2018-1-15 13:22
我在旅途中每天也通过微博记录一些每天的行程和故事，回来之后再花些时间整理出来，这样就更加完整了。路程走完了我觉得其实只是完成了一半，之后的另一半就是把游记尽量完整的记录出来，这样才是一趟完整的旅行。
作者: 云中客 时间: 2018-1-15 13:59
本帖最后由 云中客 于 2018-3-7 17:38 编辑
4月29日，出行第7天，凭祥市浦寨镇到越南北江省边东镇（Biển Động），今日骑行共121.02公里。
由于头天睡得比较早，所以早上天刚蒙蒙亮我就醒了，我感觉身上有些痒，看了一下原来是胳膊腿上多了几个被蚊子咬的包，头天看了下地图，我住的这家旅馆距离中越两国边境只有大概几百米，身上的包也不知是被本地蚊子还是越境飞过来的越南蚊子咬的。反正是再也睡不着了，索性起床到洗手间洗漱完毕，把昨晚洗的衣裳和其它杂物收好塞进驮包，然后抬车下楼，先在前台退了房，然后出了旅店继续出发。
浦寨和友谊关之间隔着一座山，要想从浦寨到友谊关还要向北骑几公里的回头路，回到昨天经过的那个三岔路口，然后再向南才能到达友谊关口岸。由于今天要尽量赶早点过境，所以我也就没有在镇里吃早餐，想着尽快早点赶到友谊关，等到了越南就踏实了。
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通往友谊关的这条路依旧是G322国道，但看起来却像是一条偏僻的乡村公路，路两边浓绿茂密的植物延伸到路的中央，形成了一条绿色的隧洞，一路上很少有车辆经过，林中各种鸟儿啼鸣声传来，更显得非常的清幽静谧，我估计大部分去往边境的汽车都会走相邻不远的高速公路，所以这里才得以难得的安静。
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沿着这条幽静的“绿色通道”向前骑了不远，路边出现一个宽敞的停车场，入口的牌子上写着这里叫做“万人坟”，名字听起来挺瘆人的。由于天还早，停车场里一辆车也没有，正对着停车场旁的一座石牌坊当中刻着“护国忠魂”字样，显然这里应该就是当年那些在保卫国土的战争中逝去的烈士长眠之地。
头天看地图时，我以为边境附近的这座“万人坟”里埋葬的是七十年代末期在中越战争中牺牲的烈士，看牌子上的介绍才知道这里是清朝末年中法战争中为了抗击法国侵略军而牺牲的部分清军将士合葬墓。山坡上的石碑上雕刻着“大清国万人坟”几个大字，边上还有几座民国年间的碑刻，记述当年集资扩修万人坟的经过。坟旁遍植青松翠柏，绿荫环抱中的墓地显得既肃穆庄严又稍有些悲凉。
我站在纪念碑前静默了片刻，算是对这些长眠于此的护国英烈表达了自己的一点点敬意，然后骑车离开“万人坟”继续向前，一段曲折的下坡路之后终于来到了友谊关前。友谊关如今已经不单是一个口岸，而且还是个国家4A级旅游景区，要想进入还要买五十块钱的门票才行，不过持有越南签证的护照就可以免费通过。穿过景区的大铁门，迎面就能看到那座著名的友谊关城楼了。
友谊关的名气大得很，是中国的十大名关之一，自古以来就是中越边境上最大、同时也是最重要的关防，曾经的名字叫做“镇南关”，取永镇南疆之意，六十年代为了表达中越两国人民“同志加兄弟”的深厚友情才改成如今的名字，可惜“友谊”了没几年，曾经的“同志加兄弟”就翻脸打的你死我活，至于原因，也是各说各的理，这也正印证了那句名言，“国与国之间没有永恒的朋友，也没有永恒的敌人，只有永恒的利益。”老的友谊关城楼早就毁于战火，现在的城楼是57年重建的，严格地说应该算是一处现代的“历史遗迹”了。
在友谊关城楼对面有一座漂亮的黄颜色二层小楼，看旁边的牌子上介绍这里叫做“法式楼”。这座楼虽然是由法国人设计建造，但却是当年清政府“镇南关对汛分署”的办公地，主要职责是处理外交事务和维持边境治安，相当于现在的海关外事机构。如今的“法式楼”被改造成了所谓的“大清邮局”，专卖些明信片之类的旅游纪念品，成了地地道道的商业设施。
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穿过友谊关高大的城门洞，前面不远就是中国方面的边检大厅。按以前出国的经验，我以为越靠近边境换外币的游商会越多，所以在相对人比较多的景区大门前就没有着急找人换钱，这会儿马上就要进边检大厅了，身上一分钱越南盾都没有可不成，我四下张望了一会儿才在城楼前的小广场边上看到有一张折叠桌，桌上摆了张换汇的牌子，我赶紧骑车到了桌子跟前。
头天在网上查的人民币对越南盾当天的汇率差不多是1比3450，可这位操着一口东北口音的老板只答应按3400的汇率兑换，我看差距并不算大，就按照他给出的汇率先换了1500块钱人民币，到手5100，000越南盾，转眼秒成百万富翁！不过由于越南盾的面值都比较大，所以这五百多万块钱其实就是薄薄的十几张钞票而已，还没有等值的人民币显得多，拿在手上并没有拥有“巨款”的快感。越南盾一万面值以上的钞票都是塑料材质，看起来比传统的纸币更加美观，也更有科技感，据说防伪效果也比纸币要好很多，所以在越南基本不用担心碰到假币的可能。除了换的这些钱之外，我身上还有出发之前在银行换的几百美元和几千块人民币，心想着等回头到了越南钱不够花了再换不迟。换汇的大哥又建议我买一张越南的电话卡，我倒是觉得这东西对我来说用处不大，就婉拒了他的建议。
换完钱，感觉心里又踏实了不少，我把相机拿出来用三脚架支好，在友谊关城楼前留影一张，临出国前算是与祖国暂时告个别！进入边检大厅前还要经过一个武警的岗亭，站岗的武警查看了我的护照和签证纸之后，我跨上车一路溜车到了边检大厅门口。
边检大厅里这会儿已经排了很长的队伍，虽然墙上贴着禁止拍照的牌子，可在排队的空挡我还是忍不住拿出手机和相机各偷拍了一张大厅里的照片，我自认为拍的很隐蔽，可还是被一位警惕的武警战士给发现了，他马上走到我跟前命令我删除照片，我只好顺从的把相机里的照片当着他的面删除掉了，可手机里的他并没有注意到，就这样我意外的留下了一张边检大厅内部的照片。
和前年从樟木出境去尼泊尔不同，这里的安检要简单的多，在护照上盖上出境章之后，行李只需安检机上过一遍，便很快就办完了所有通关手续。穿过中方的边检大厅，对面不远就是越方的边检大厅。越南的边检大厅明显要大出中国的不少，内部装修也气派许多，也许是同为社会主义国家的原因吧，大家都喜欢在形象工程上舍得花钱。
越南的边检大厅内部的格局和中国差不多，由于这里已经是越方管辖，我没敢冒险拿出相机拍照，老老实实的排在队伍中一点点往前挪，差不多十几分钟后就排到了我，我把护照和签证纸一同递进窗口。与我前面那位迅速就办完了通关手续不同，越南的边检官拿着我的护照先是翻来覆去的看了一番，忽然抬头冲我狡黠的一笑，随后用流利的中文冲着我说道，“谢谢你送礼物给我”。我先是一愣，一时没反应过来他说这话的意思，几秒钟后才想起护照里还夹了一张小面值的尼泊尔卢比在里面，那是前年我从尼泊尔回来的时候没花完剩下的，就随手夹在护照里面，时间一久也就忘记了，我赶紧跟他解释这是纪念品不值钱的，他也没回答我，拿着纸币又好奇的反复看了一会儿，似乎他也想知道这张纸币所属的国家，几秒钟后终于从他嘴里说出一句，“乃炮”（尼泊尔），这才把纸币又塞回我的护照，随后在我的签证纸上盖上了入境章。
通过边检之后，心里的一块石头算是落了地，越南方面的安检同样简单，工作人员看我的行李驮在货架上，连安检机都没上就挥挥手让我直接推车出了边境大厅。出了边检大厅，就算是正式进入了越南，我心中不禁涌起一阵激动，这个从小我就耳熟能详却又陌生的国度，今天终于踏上了它的土地，你好，Vietnam！
虽然只是一关之隔，瞬间手机里的中国移动信号就消失的无影无踪，这让我心里感到稍稍有些失去些安全感，好在我之前下载了手机离线地图在里面，停车在路边研究了一会儿，然后沿着这条大路一直向南骑去，前面不远就看到了我在越南遇到的第一块路碑，上面标注这里离河内还有169公里。
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我一边骑车一边看着路两边的陌生风景和路上来往的行人和车辆，心中感觉既兴奋又夹杂着少许的紧张和不安，慢慢悠悠的向前骑了不远，前面就来到了一个三叉路口，停车看了一眼手机，按照地图的指引，我应该沿着AH1号公路向左方向继续前行。在这个路口旁矗立着一面巨大的广告牌，广告的画风和八十年代中国的政治宣传画风格非常相似，如今这样的广告在国内已经基本上见不到了，但在我小时候这样的广告宣传画曾经曾遍布城乡各地，我就是在这种氛围中长大的，如今又能再次见到，让我感到既亲切又新鲜。我在路边停下车来，支好三脚架，以这副宣传画为背景留下了我到越南的第一张照片。
越南给我的第一印象并不像之前想象中那样落后，越南的高速公路不多，普通公路的标准和国内的国道基本差不多，路旁虽然少有高大的现代化高楼，但为数众多的私家小楼建的都很漂亮精致，路上来往的行人衣着也大都比较得体，路上跑的轿车以日韩为主，也有为数不少的福特之类美系车，奔驰宝马等德系车则相对较少，在中国占有率极高的大众车则基本上看不到，大巴和卡车基本上都是韩国的现代或是大宇，除此之外，中国产的东风、重气等重型卡车也有着相当的保有量。
沿着AH1号公路向前骑了有差不多十几公里，前面来到了一个看起来挺繁华的城镇，看地图这里应该就是凉山（Lạng Sơn）市的边缘了，在这条路边有许多大大小小的店铺，从门口摆的桌椅和招牌上的图案就可以分辨出哪家是饭馆，哪家是杂货店。我一早从浦寨出来还没吃一口东西，到这会儿才感觉有些饿了，我决定就在这里把早餐和午餐一并解决。我停车在一家看起来稍大的饭馆门口，冲着店门口正在忙活的老板用手比划着吃饭的动作，店主人马上就明白了我的意思，她先是随手从锅边的盆里拿出一把米粉扔进锅里，又指了指锅边一个盛着肉片的小不锈钢盆，并冲我投来询问的眼神，我忙点头表示认同，她马上开始手脚麻利的忙活起来。
在等候的空档，我示意老板想再点些饮料来喝，老板指着饮料柜示意让我自己来挑，我从一堆花花绿绿的瓶子中间挑了一瓶标签上印着“247”看起来很像是可乐的饮料，老板又递给我一个装着冰块的玻璃杯让我倒在杯中喝。
这种看起来很像是可乐的饮料第一口下去的口感令我十分惊艳，那是一种浓郁的香草和奶油混合出的味道，还有些稍苦的滋味在里面，比我平时喜欢的可乐要好喝许多，我一时没反应出这到底是什么口味，后来仔细看了标签才知道，这其实是一种咖啡味的碳酸饮料，在越南非常流行（南方相对少些）。由于第一次的体验相当好，所以在以后的日子里，这种香浓清爽的饮料就成了我一路上解渴消暑的首选佳品。
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几分钟后，老板把一碗散发着香气的牛肉粉端到了我面前，碗中的米粉上面铺着许多新鲜牛肉片，碗底则是一些豆芽菜，还撒了些香菜和香葱末在上面，一口吃下去感觉味道和广西的米粉完全不同，虽然我也挤了些柠檬汁在里面，口感却和螺蛳粉的那种特殊的酸爽味道有很大区别，但味道同样十分的鲜美，没几口就把一碗米粉吃的干干净净。
吃完碗中的米粉，我坐在小凳上休息片刻，看着街上车来人往，回味着米粉的滋味，再喝上一口冰爽的“247”，不觉中一种幸福感充满整个身体，是的，就是这种一个人初到一个陌生的国度，在一番辛苦之后又享受了一顿美味的那种让人感到满足和踏实的“幸福感”！
吃饱喝足，我示意老板结账，由于我也搞不懂这顿饭该花多少钱，就拿出刚刚换好的一叠纸币，任由老板自己拿，老板笑眯眯的从我手中拿了一张之后又找了些零钱给我，我谢过之后起身离开餐厅，继续出发。
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公路上为数众多的牌楼是越南的一大特点，几乎所有稍大些的村镇和城市前都会有这么一座飘扬着红旗的各式牌坊，国徽、国旗和党旗是必不可少的组成元素。两边辅以色彩浓郁的政治宣传画或是标语，政治氛围远比中国要浓厚的多。初到越南看什么都感觉新鲜，所以我每经过一个牌楼时都会停下车来拍张照片。
紧挨着这条公路的旁边有一条铁路，不过这条铁路的使用频率却低的可怜，我沿着铁路骑了几个小时，居然连一辆经过的火车都没见到。相比中国，越南的铁路系统要落后太多，绝大部分铁路线都还是单轨，总体感觉上和中国八十年代初期差不多。
沿着这条铁路继续一直前行，大概每隔十几公里左右就会看见一座小小的车站，虽然看不到有火车经过，但这些车站的环境倒也大都安静整洁，和国内一些山区的小火车站很相似。
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一段大概有十几公里的起伏路之后，前面经过一处被群山环绕的小盆地，我不禁停下车来驻足观望。虽然这会儿天空还是阴沉沉的，但还是掩盖不住眼前宛如桃源画境一般的美景，在山间几块不大的平地上阡陌交错、埂拢纵横，四周环绕群峰连绵、层峦叠嶂，绿树丛中还掩映着几间红瓦粉墙的农舍，看起来确有几分出尘之感。
沿着宽敞的AH1号公路向前又骑了有几十公里，前面来到了一个并不起眼的岔路口，按照之前设计好的线路，从此我就要离开AH1号公路，向东转向通往下龙湾的QL279号公路。在路口转过弯向前望去，QL279号公路沿着山势一路蜿蜒向上，消失在连绵不断的大山中，看着眼前这段大角度的上坡路，我的腿马上就软了。
在这个路口处有一家卖冷饮和零食的小店铺，门前坐着几位看起来悠闲自在的本地人，我决定在此稍息片刻，等攒够体力再去迎接即将开始的这段山路。
跟老板表明来意之后，我自己从冰箱里拿了一瓶“247”，坐在小塑料椅上一边喝一边拿出手机研究地图，从地形上看，从这里到下龙湾的这一段大部分都是山区，看来接下来的旅程要比头两天还要艰苦的多。
喝完瓶里的饮料，我起身跨上自行车，沿着QL279号公路艰难的朝山上爬去。向前骑了没多远，就看到在路边转弯处有一面广角镜，我停下车来喘口气，顺便拍张自拍照片，一位头戴盔式帽的乡民赶着几头大水牛从我身边慢悠悠的走过，正好走进了我的镜头中，我转身冲他点了点头，他也对我回以善意的微笑。
这段盘山路的坡度非常大，几乎和国内山区的防火道差不多，经过一上午的骑行，到这会儿我的体力已经是有些力不从心了，每向前骑个两三公里就要停下车来稍微喘口气，然后再咬牙继续向前骑，没想到刚刚进入越南就给我来了这样一个下马威。
好在这段上坡路并不是很漫长，大概向前骑了有七八公里就来到了垭口处，随后紧接着就是七八公里的长下坡，我打开车头上的记录仪，控制好车速开始溜坡下山。
下到山底，前面是一段漫长的起伏路，大概又骑了二十几公里左右，前方来到一处三岔路口，我停车看了下手机地图确定接下来要走的路线，按照地图的指示的方向，我应该在这个路口左转继续沿着QL279号公路前行，可当我转过弯向前骑了没多远，就看见在路上堵了七八辆已经熄了火的卡车，我走到跟前一看，原来是一根横杆挡在了路中间，路边的岗亭里面站着一个手里端着枪越南士兵，看我骑车过来马上抬手拦住我示意此路不通。
由于我俩言语不通，我只好拿出手机打开地图给他看我要去的地方，告诉他此路是我必经之路，他冲着我连说带比划一番，又指了指自己头上的帽徽，意思是这是军方的行为，没有任何通融的余地，我看实在没有办法，只好无奈的退了回来。
回到三岔路口，我重新研究了下手机地图，如果从这里向右走DT290号公路绕过这段路，最少要多骑二十几公里，可这时候也没别的办法，只好顺着这条路向前骑去。
DT290号公路看起来像是一条乡村公路，路况非常的差，不但狭窄，而且路面上坑坑洼洼十分的颠簸，有汽车经过还会带起一阵尘土，好在我带着防尘口罩还能抵挡一下。
沿着这条公路向前骑了有十几公里，前面的村镇开始逐渐密集起来，街上的行人和车辆也越来越多，在经过一个村庄时，路边一座漂亮的彩棚吸引了我的目光，这座彩棚看起来显然是为婚礼准备的，彩棚由红白两色绸布装饰，门口是一座用鲜花扎成的花门，看起来十分清爽、喜庆。大棚里面已经坐了不少的宾客，不过婚礼还没正式开始。和中国一样，越南人也喜欢在婚丧嫁娶等重要仪式上搭彩棚或是素棚，区别在于越南人的婚礼彩棚装饰上较多的融入了些西式婚庆元素，和中国那种主要由大红和金色装饰的风格还是有明显区别的。
当我骑车经过一所学校门前时，几个看起来中学生模样的女生骑着摩托车正巧刚刚从校门口出来，看我骑车经过，就都结伴从后面追了上来，一边嬉笑一边好奇的看着我，我转身从托包里掏出相机，骑在车上对着她们一通盲拍，看到我的镜头对着她们拍，这些女孩子都很配合的冲着我摆出剪刀的手势，我边骑边冲着她们说道“You'reBeautiful Girl”！她们显然是听懂了，冲我笑的更开心了~。
说实话，我长这么大第一次被女孩子跟在后面追！居然还是被越南女孩追、居然还有好几个、居然还都骑着摩托车……。
这段路非常狭窄，路上来往的车辆也很多，这样追逐实在是有些危险，好在前面不远就来到了一个比较大的路口，我从这里就该向东左转到QL31号公路，和几个女孩挥手告别之后，我拐上QL31号公路，继续向前骑去。
QL31号公路要比刚才那条路稍宽一些，一路上人烟也更加密集，在我前面走着两个头戴绿色盔式帽的越南士兵，他们穿的的这身装束对于我们这些七十年代出生的人印象颇深，小时候在宣传画和电影上经常可以看到头戴这种帽子的“越南鬼子”，那时候我们都对越南“小霸王”恨的咬牙切齿，恨不得食肉寝皮，没想到多年之后我却独自来到了这块土地，而身边走的就是当年痛恨的“越南鬼子”！不过如今头戴这种盔式帽的越南军人却不是很多，我在越南的一个月时间内除了这两位就再也没看见过这身装束的军人，大多数的军人还都是头戴大檐帽。
沿着QL31号公路向前又骑了十几公里，看时间已经快下午六点了（越南和中国有一个小时的时差），中午吃的那碗米粉早就已经消耗殆尽，身体也感到疲惫不堪，我决定就在附近先吃些东西，然后就近找地方收车休息。
米粉果然是越南最普遍的当家主食，路边几乎每家饭店卖的都是米粉，由于有了之前的经验，我在街边的一家店门口对着老板说了声“讽”（米粉），老板便会意的抓起一把米粉放在锅里煮了起来。
这家店牛肉粉的味道和之前中午吃的那家差不多，依旧是很鲜美，由于一路上已经喝了两三瓶“247”，所以我打算换个以前没喝过的饮料尝尝，我在冰柜里挑了一罐上面画着人参图案的饮料，不过这种饮料并不算好喝，味道就是冲淡了的高丽参茶，而且由于里面没加碳酸，所以喝起来也感觉不是很解渴，所以在之后的旅途中我就再也没喝过。
吃饱喝足，我叫过老板来结账，这餐饭连同饮料一共花了三万越南盾，合人民币大概9块多钱，和广西的消费水平大致相当。
从饭店出来骑车继续沿着QL31号公路一路向东，前面穿过一片青翠碧绿的稻田之后就来到了一个繁华热闹的小镇，我决定今晚就在这里找地方住了。
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进了镇子，我在路边停下车用英语问一位路过的行人镇里哪里有旅馆，怕他不明白我的意思，我又做了一个睡觉的动作，他用手向前指了指，意思是旅馆在前面。谢过这位路人，我骑上自行车继续往前，一边往前骑一边留意着路边是否有旅馆的招牌，可直到快骑出了小镇也没看见旅馆的影子，这会儿天色已经渐渐暗了下来，我心里开始有点发慌了。
我在路边停下车再次跟几位站在街边聊天的大哥打听旅馆的位置，一位大哥指了指路边一个没挂任何招牌的小楼，示意这就是旅馆，这时从马路对面走过来一位中年大姐，冲我问到“HOTEL?”我连忙点头，她做了一个让我跟她走的手势，我估计她应该就是旅馆的老板娘，于是就推着自行车跟着她来到了这座小楼前。
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小镇地处偏僻，看样子应该很少有旅客在此停留，所以这家四层楼旅馆里只住了我一个客人，这间旅馆的单人间房价是十四万盾（按墙上贴着的价目表收的），大概合人民币40块钱左右。我付完钱，老板娘先在一个本子上登记了我的护照ID，然后把我的护照要过去锁在抽屉里，示意我第二天退房的时候还给我，随后把我带到二楼的一个房间，对我说了几句什么之后就转身就出去了。
这房间并不大，靠墙有一张单人床，小柜上摆着一台老式电视机，卫生间倒是很宽敞，虽然没有热水，但喷头里流出的水并不算凉，洗澡很合适。不过房间里的空调却是坏的，我下楼喊来老板娘，她试了几下空调还是没有反应，便答应给我换个房间，随后我提着行李跟着老板娘换到了新的房间。
新换的房间比刚才的房间要小一些，我在洗手间洗了澡之后，又把今天穿过的衣服都统统洗了一遍，挂在墙上的衣帽钩上，然后打开电视，看看越南的电视节目和国内比起来有什么不同。电视里能收到的频道挺多，大多数都是印度或者韩国产的电视连续剧，也有一些新闻综艺之类的节目，电视上播放的印度连续剧挺有意思，许多都是现场配音（就是所有角色都是由一个人来翻译），新闻节目的风格和中国很类似，在新闻上我还意外的看到了马云和他的阿里巴巴相关的内容，看来“马爸爸”在世界上的影响力果然不一般。
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躺在床上看了会儿电视，不知不觉时间就已经快十点了，我感到有些困意，明天到下龙还有一百多公里的山路要骑，所以要尽量早点休息为明天积蓄体能。睡前记录了一下码表上的数据，码表显示今天骑了有120多公里，基本达到了我今天的目标。
不过在越南这头一晚我睡得并不踏实，虽然今天一整天的骑行体力消耗挺大，身体也非常疲惫，可我却怎么也睡不着，除了兴奋劲儿还没过去的原因之外，主要是有许多小飞虫在我身边绕来绕去让我睡不踏实，由于我天生不太吸引蚊虫，所以每次出门也不会特意的防蚊，不过这些小飞虫显然并不是蚊子，无声无息的在我身边飞来飞去，弄得我浑身发痒，开灯一看身上已经被咬出了几个小红点，可却看不见一只飞虫的影子，我只好无奈的骂了声娘，然后关灯再躺下，就这样在欲睡还醒、辗转反侧中终于等到天蒙蒙亮了，我身上已经是遍布红点了！
作者: 云中客 时间: 2018-1-16 12:03
本帖最后由 云中客 于 2018-7-1 00:50 编辑
4月30日，出行第8天，边东镇（Biển Động）到下龙市（Hạ Long），今日骑行共106.15公里。
虽然这一晚没怎么睡好，但早起的时候感觉状态还算不错，在收拾行李的时候，我忽然想起充电器的转换插头落在昨天吃饭的餐厅，那家餐厅离我住的地方大概有七八公里，我权衡一下之后还是决定回去取。从旅馆出来顺着原路往回骑了差不多二十分钟，我才找到了昨天吃饭的那家餐厅，餐厅老板看到我骑车过来，还没等我开口就转身拿起我落下的充电器插头笑盈盈的递到我的手上，我一番感谢之后开始掉头往回骑。
找回了充电插头，我心里踏实下来，一早起来折腾了半天，到这会儿也没吃早餐，我决定就在附近吃些东西再走，在离餐厅前面不远的地方我找到了一家临街的小店，由于昨天两顿饭吃的都是越南粉，我打算今天换换口味，看门前有台榨汁的机器，我用手指了指，并做了一个喝的动作，老板会意，拿起一根甘蔗塞进榨汁机，没一会儿一杯加了冰块的鲜榨甘蔗汁就做好端到了我的面前。
这家小店是一家副食店，货架上除了面包之类的点心和零食之外，还卖香烟饮料之类的东西，我从货架上拿了一个面包，又从冰柜里拿了一杯酸奶，配上甘蔗汁就成了一顿简单的早餐。
甘蔗汁是越南人最日常的饮料，街边随处都可以看见榨汁的机器，价格也很便宜，大概合两三块钱人民币一杯，不过这种甜度非常高的饮料并不适合大量运动后用来解渴，所以这一路上我喝的并不是很多。
吃罢早餐，我起身继续往回骑，骑回头路总是让人感觉心里不爽，但也是没有办法的事，向前一口气向前骑了二十公里左右，前面来到了一个热闹繁华的小镇，看地图上的标示，过了这个小镇就又要进入山区了。
在越南，几乎每个稍微大点的村镇里都会有这样一座外观大体相似的小楼，像是政府机关的办公楼，行政级别大概相当于国内的乡政府。这个镇里的办公楼虽然并不算大，但楼前的小广场却挺宽敞，看起来和一般的民居还是有所区别。
这个大院看起来像是一个礼堂，不过这会儿院里空空荡荡的，没看到一个人的身影。
进入小镇的时候时间已近正午，从吃完早餐到现在已经连续骑了大概有两个半小时，到这会儿早已经是又渴又累了，我在路边的一家茶棚里买了一瓶“247”，坐下来好好喘口气，打算等歇的差不多了，再去迎接接下来的山区路段。
“247”虽然含糖量也很高，但由于里面有碳酸且加入了大量的冰块，所以喝起来口感并不是很甜，比喝甘蔗汁更加解渴而且爽口。
茶棚店主人家的小姑娘手里拿着一串果子放在嘴旁边吃边玩，还不时的跑到我跟前好奇的盯着我看一会儿，我从驮包里翻出定焦镜头换上，对着她照了两张照片，然后招呼她过来看相机里给她拍的照片，小姑娘看了一眼就害羞的跑开了。
在茶棚里休息了大概有二十分钟，感觉体力缓的差不多了，我起身继续向前出发，在小镇的尽头是一个三岔路口，按照地图的指引从这里我应该右拐继续回到QL279号公路。老远就能看见正对着路口的大幅OPPO手机广告牌，虽然我从没用过蓝绿两家的手机，但这毕竟是来自中国的牌子，所以还是让我感到颇为亲切。在越南，手机广告覆盖率最高的首推三星，其次就是中国产的蓝绿两家,苹果和华为的再次之，但具体的保有量我就无从而知了。
离开小镇向前没骑多远就又开始了大角度上升的盘山公路，这会儿正当一天中最热的时分，在这种炎炎烈日下骑车感觉就像是钻进了一个巨大的烤箱，头上的汗水像流水一样顺着脸颊往下淌，没一会儿我就累的几乎叨不上气来，只好停车躲到路边的树荫下休息片刻，然后再咬紧牙关继续前行。
这段山路两边的植被非常茂盛，路上经常可以看到命丧车轮下小动物的尸体，其中尤为以蛇居多，不过大都被来往车辆压成扁片已经看不出形状，前面路中央有一条刚刚牺牲的青蛇，翠绿色的尸体在灰黑色的柏油路上显得十分扎眼，我想停车看个究竟，谁知刚刚凑到跟前，就发现蛇还瞪着小绿豆眼儿似乎正盯着我看，吓得我出了一身冷汗，赶紧骑上车离开了这个可怕的“车祸现场”。
顶着烈日向前又骑了十几公里才终于爬到了山顶，一段下坡之后前面来到了一个小村庄，这时已经过了晌午，我的肚子已经空空，早上吃的那点东西早就已经消耗的差不多了，便想着在这里找个能吃饭的地方填饱肚子顺便再休息一会儿，可惜村里不多的几家小店都只是买些零食饮料，根本就没有卖正餐的餐厅，当我从最后一家小店里失望的走出来时，就看见马路对面一家小店门前坐着的几个年轻人正冲我招手，看样子是招呼我过去，我稍犹豫了一下就推车凑了过去。
这家小店是一家啤酒馆（越南很多地方都有专卖散装啤酒的小酒馆），几个年轻小伙子坐在门前的小桌旁喝酒聊天，见我走过来就都端起酒杯示意邀请我一起喝两杯，我很痛快的答应了，他们帮我倒了杯酒，我举起酒杯，然后逐一碰杯以示谢意。
第一次品尝越南的啤酒，感觉和中国的啤酒也没什么两样，由于是散装的生啤酒，味道很是清爽，苦味也很淡，小酒馆虽然没有正餐，但还是有几样下酒的小菜提供，我们的桌上除了一盘烤鱼片之外，还有一盘用叶子包裹的奇怪东西。
这种外表看起来像是粽子的东西我之前从未见过，本以为是和粽子一样需要剥开才能吃，我旁边的小伙子示意我这东西可以连着叶子一起吃，我试着沾了些甜酸酱汁然后咬了一口才发现里面包的是很紧实的肉馅，具体是什么肉我一时也没想起来，外面的叶子没有什么异味，清脆而鲜美，的确是下酒的好东西。
烤鱼的个头并不大，我尝了两个，口感和我之前在国内吃过的烤鱼片差不多，不过由于上面洒了些柠檬汁和其它调料，味道还是挺特别的。
半杯酒下肚，我们试着交谈起来，由于这家酒馆里有WIFI，所以通过翻译软件还是大致能彼此交流，我身边穿条纹球衣的小伙子告诉我他们是电工，就在附近的工厂里工作，我告诉他们我是软件工程师，来自中国，打算骑车一直到越南的最南方，并打开我手机地图指给他们看我接下来要走的线路。
翻看越南地图总免不了会显示南海的区域，几个小伙子都冲我露出诡异的微笑，指着那片海域相互说着什么，随后向我询问南海如何如何，我不想因为这种“高端”的政治问题闹得相互尴尬，就用自创英语回答到，“南海No Vietnam, No China ，南海is world”。随后又用中文小声嘟囔了一句，“其实谁拳头硬就是谁的”。也不知他们是否听懂了我说的意思，反正接下来大家就岔开了这个话题，继续把酒言欢。我相信全世界的普通老百姓大都是善良希望和平的，就让这些政治问题交给政治家和时间去解决吧，我坚信总有一天，这个世界会真正成为一个地球村，人类不再因为文化、宗教、种族、意识形态等原因而陷入到无休止的争斗当中。
大家又天南地北的聊了一会儿，我眼前的一杯啤酒已经见了底儿，肚子也没刚才那样饿了，我怕喝多了酒下午骑车会犯困，就起身邀请大家一起干杯，然后和大伙儿一一握手道别，随后骑车离开了小村继续向前赶路。
离开小村，前面就又开始了无休无止的盘山路，虽然刚刚只喝了一杯啤酒，但这会儿还是感觉一阵阵的困意袭来，我打起精神，调整好骑行的节奏，保持在十公里左右的速度，匀速向着山顶骑去。停车休息的时候向远方望去，可以看见群山之间的那一小块盆地，就是我刚刚离开的小村，这会儿又骑出了有十几公里，海拔也上升了差不多有四五百米的样子。
每次在路边休息差不多十分钟，等气也喘匀了接着起身上路，就这样一直走走停停不知转过了多少道弯，直到下午四点多钟，我才终于看见前面转弯处有一间小亭，从周围的山势看得出，这应该就是这段路最高点的垭口了。地图上显示这里正是北江省与广宁省的交界处。
过了小亭，前面果然是一块空地，路边的山坡上有一座高耸的石碑，前面还建有一座漂亮的门楼，上面用汉、越双语写着 “年命烈士永垂不朽”几个大字，我开始以为这是纪念一位中国人，后来上网搜了一下，并没有找到相关的任何资料，所以至今我也不知道这位叫做“年命”的人是在哪一场战争中死去的，生前有什么“光辉”事迹。不管怎么说，战争总是残酷而无情的，它让一个个鲜活的生命消失在民族仇恨和意识形态斗争中，衷心希望世界上少些纷争，多些和睦和美好！
过了垭口，前面差不多十几公里的长下坡结束之后接着就是一段长距离的缓下坡加起伏路，路边也开始有了些村庄。由于一早吃的东西都是甜食，虽然中午吃了几块下酒的小零食，但那一丁点东西的根本就弥补不了身体大量出汗带出去的盐份，肚子饿点倒是不要紧，但体内电解质的大量流失却让我感到一阵阵头晕眼花，我琢磨着在路边最好能找到一家饭馆，哪怕随便吃点东西也好，可惜路过的村庄都很小，和中午一样，村里除了有几家小卖铺之外就只有冷饮摊了。
坚持着又向前骑了一会儿，我感觉实在有点盯不住了，就在路边的一个小冷饮摊前停了下来，看了看这家店只有一些自制的冷饮和汽水卖，我无奈，只好要了一杯赤豆冰，先解解渴喘口气再说了。
坐在我旁边的两个小朋友一直笑眯眯的看着我，不知道他们是不是看出了我是中国人，相互耳语了一会儿，对着我用中文数起数来，虽然发音还很不标准，但还是能听出1、2、3、4……，我听了很高兴，又用标准的发音又把从1到10给他们读了一遍，又对他俩说了句“Good boys and girls”！
一杯赤豆冰下肚，肚子没有刚才那么饿了，但还是感觉浑身乏力，伸舌头舔了一下自己淌下来的汗水，连一点咸味都没有，便想跟冷饮摊的女店主要些盐先对付一下，可我压根就不知道越南话“盐”字怎么说，无论我用手怎么比划老板也搞不懂我的意思，看到棚子里面就是人家自己做饭的厨房，我也顾不得许多就钻了进去，想自己找找看。
厨房灶台边的柜子上瓶瓶罐罐各种调料倒是不少，可是我经过我一通乱翻就是没找到盐在哪里，无奈之下只好拿起一瓶酱油，冲着女主人示意了一下，倒了一些到我的水瓶里，随后一仰脖喝了下去，喝完这难以下咽的“酱油水”，我谢过女主人转身骑上车，在冷饮摊周围一群“不明真相”围观群众的惊诧目光中离开了小村。
离开小村向前又骑了大概有半个小时，日头开始渐渐偏西，落日的余晖照亮了路旁俊秀的山峰和掩映在繁茂的树丛当中民居小院，不时还有几声隐约的鸡犬之声传来，更显得周围的一切宁静而祥和。
在越南的许多城市和村镇还保留着类似中国在七八十年代早晚广播新闻的传统，一到整七点，路边电线杆上挂着的喇叭里便响起了雄壮的进行曲，然后播音员开始用平稳的声调播报新闻，虽然听不懂说些什么，但就像身边多了一个跟我说话的同行伙伴一样，倒也少了许多旅途中的寂寞和烦闷。
天很快就暗了下来，可是这段路似乎还是没有尽头，好在路边的村镇开始越来越多，看地图离下龙市也已经近在咫尺，我心里也就不再着急，按照自己的骑行频率继续向前慢慢骑，前面爬上一座不太高的小山坡，停车站在高处向下望去，就能看见山脚下一片灯火闪耀的城市和城市边上的那一片深邃幽暗的大海。
从山口一路向山下滑行，没一会儿就进入了下龙市的市区，在大山里骑了一整天，到这会儿终于来到了繁华热闹的城市，心里不免感到有些激动，身体也似乎没有刚才那么疲惫了，我在路边停车确认好了到目的地的线路之后，决定先找个地方吃饱肚子，然后再慢慢找落脚的地方。
我在路边很快就找到了一家小餐厅，看里面的客人还不少，在这家餐厅的门口有一个煤气灶台，灶台上支着一大口锅，我凑到跟前看了一眼，原来大锅里面煮的是浓稠的米粥，我指着大锅冲着老板做了个来一碗的手势，老板随手抓起锅边盆里的一把鸡丝冲我说了声“Chicken”？我连忙点头回答“Yes,Yes”!
没一会儿，一碗稠稠的白粥就端到了我面前，上面还挤了点番茄沙司，我有点纳闷儿，说好的“Chicken”呢？！
等我拿起勺子搅了一下，这才发现原来配料都藏在碗底，除了鸡丝之外，还有不少葱末香菜之类的配料，一口香糯软滑的粥下肚，立马感觉浑身都充满了幸福的满足感，毫不夸张的说，这是我有生以来喝过最美味的粥了！除了有饿了许久才吃上东西的原因之外，粥本身也做的非常出色，虽然以前也在国内许多地方吃过不少诸如生滚、海鲜之类不同口味的粥，但这家店的粥还是让我印象深刻，至今难以忘怀。
饿的太久，我反倒不敢一下子吃太多，怕对胃不好，一碗粥吃罢虽然很想再来一碗，但还是忍住了。这家店的生意不错，许多人都是买完后打包带走，看得出这家店在当地也颇受欢迎。吃饱肚子，又稍微休息了片刻，这才起身结账，心满意足的骑车慢慢悠悠的朝下龙湾方向骑去。
由于我之前在南宁比原计划多停留了一天的时间，所以今天正好赶上了五一劳动节的前夜，和中国一样，五一劳动节也是越南的一个重要节日，本来就是旅游热点的下龙湾更是热闹非常，街上来往的大部分都是游客，偶尔还能听见一两句熟悉的中国话。沿街的旅馆倒是不少，可不是客满就是价格惊人，房价基本都在五十万到两百万盾之间，有几家甚至更高，而且差不多每家店都是一副爱住不住，绝不还价的态度，一路问下来只有之前问过的一家还算勉强能够接受，我只好转身厚着脸皮又找了回去。旅馆老板看我回来一点也不意外，收了我五十万盾（合150块人民币左右）之后，又把我的护照要过去收在前台，这才带着我提着行李上楼去自己的房间。
这家旅馆是一座外观看起来挺精致的一座小楼，而且里面的装修也还不错，我心想只要是住的条件好些，贵点倒是也无所谓，没想到旅馆老板却把我带到了顶楼的一个房间，这里明显就不是标准的客房，而是类似员工休息的地方，房间里面只有一张铺着凉席的大床和一台电视机，甚至连个洗手间也没有（越南的旅馆极少没有带洗手间的），好在墙上倒是有台空调，不至于晚上热的睡不着，老板指了指隔壁，告诉我那里是洗手间，可以洗澡。虽然对这里的条件和性价比让我非常的不满，但我也是实在是懒得大半夜的再上街去找更合适的地方，心想着就在这儿将就忍一宿算了。
虽然房间比较简陋，床铺倒还算是干净，我把行李整理了一下，这只带了两天的口罩表面上已经黑的不成样子了，原本想地处热带的越南应该不会有太多灰尘，口罩主要就是防晒之用，所以出门就带了十只，没想到这一路上的灰尘和污染如此之大，后悔出门前应该多带几只就好了。
按习惯记录完今天的骑行数据之后，这才从托包里拿出洗漱的东西到隔壁的洗手间洗澡。洗手间倒是挺宽敞，洗澡水的温度也还不错，顺手又把今天穿的衣服洗了一遍，挂在楼顶的晾衣杆，这才回到房间关灯睡觉。
作者: 云中客 时间: 2018-1-17 14:11
本帖最后由 云中客 于 2018-1-17 14:13 编辑
5月01日，出行第9天，上午在下龙湾游玩，下午从下龙市（Hạ Long）到，Yến Thô，今日骑行共58.39公里。
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一早起来先到隔壁的洗手间洗漱完毕，然后做了下今天的安排，我打算先把行李存在旅馆，等游罢下龙湾之后就离开下龙市，在去河内的路上随便找个住宿条件稍好且便宜的地方落脚。拿定主意之后，我下楼先退了房，然后用翻译软件跟老板商量先把行李存在前台，下午两三点钟来取，老板很痛快的答应了。从旅馆出来，我骑车朝着游客比较聚集的繁华商业街骑去，希望还能找到一家粥店，吃一碗像昨晚那样美味的鸡粥，可惜我骑车在街边逛了好一会儿也没看见粥店的影子，只好随便找了家卖米粉的路边小店，凑合填饱肚子。
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吃罢早餐，我按照手机地图的指引骑车离开了热闹繁华的街区，沿着一条宽敞的大街向着下龙湾码头方向骑去。
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早听说越南姑娘不仅脸蛋漂亮，而且身材也非常迷人，在东南亚国家中享有盛名。由于气候原因，越南的女孩子大部分都长得娇小玲珑，皮肤细嫩，且性格也很温顺，一路上经常看见衣着时尚、长发飘飘的越南姑娘骑着摩托车从我身边呼啸而过，令人不禁侧目。
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沿着这条大街向前骑了几公里，前面来到一个三岔路口，在路的中央立着一座高大的广告牌，上面有联合国世界自然文化遗产标志和下龙湾标志性的“斗鸡石”图案，看来离下龙湾景区应该是不远了。
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从这个路口继续一直向前又骑了大概两公里，前面来到了一处小环岛，在环岛的一侧可以看见一座造型别致的拱门，这里就是通往下龙湾景区码头的入口处了。
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下龙湾景区的游船码头设在海中的一座小岛上，由一座大概长度有两公里的水泥大桥把岛屿与陆地相连。
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从大桥上望去，桥下是一大片沿海的滩涂，更远处的海面上群山突兀俊秀，就仿佛是飘浮在海中的座座仙山，那里就是举世闻名的下龙湾海上石林了。
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今天正值五一假期，来下龙湾景区游览的游客和车辆把通向码头的公路挤得水泄不通，几个警察站在车流当中指挥着车辆缓慢的向前移动，不过我骑着自行车就方便多了，很灵活的就穿过车辆的缝隙，没一会儿就来到了游船码头处的游客中心。
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下龙湾是越南最著名的旅游胜地之一，今天又逢五一假期，所以各种文体活动也就自然都会选在这里举行，在离码头不远处的一大片沙地上正进行着沙滩排球比赛，场边的看台上坐满了兴高采烈的观众，人群中还不时还发出一阵阵的欢呼声。正式比赛的场地周围围观的人太多，我根本就挤不过去，不过在旁边的练习场地倒是也有几个身材火辣、衣着清凉的大洋妞正在热身，我站在栅栏旁边好好的过了会儿眼瘾~~。
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看了大概十分钟的排球（美女），我心满意足地离开比赛场地，来到了巨大的游客中心门前，这会儿售票窗口前已经排出了很长的队伍，正在我想找地方停车然后去排队买票的时候，一位中年大哥走到了我跟前，操着一口夹生的中国话对我说在他这里就可以直接包船游览，并不用去窗口排队。我问了下价格，他告诉我需要五十万盾，我冲他摇摇头并伸出了三根手指，他露出一脸无奈的表情表示不行，我也没跟他再多废话，转身就打算继续去窗口买票，这位大哥看我要走，马上就拦住了我说价钱还可以商量，经过一番讨价还价，最终我俩以四十万盾的价格成交。
收下我的四十万盾之后，这位大哥给了我一张旅游单据，上面写着价钱和包括的服务内容，我仔细的看了一下上面印着的一推英文，却只认出了船票、车票、入场费等几个单词，似乎还有皮划艇？不过我对其它的旅游项目也没有什么兴趣，只要是能坐船到海上的景区周围转一圈，也就算不虚此行了。
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拿到单据后并不能马上登船，这位中年大哥把我领到一处临街的商铺门口让我坐下稍等一会儿，同在这里等待的二三十个人看起来也都是和我同船的游客，因为他们手里也都拿着和我一样的单据。远处游客中心门前的那一片密密麻麻的人群都是排在售票窗口等着买票的，看起来没有半个小时根本就买不上票。
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大概在路边等了有二十多分钟，终于等来了一位导游模样的人招呼我们到码头上去，并且给了每人一张船票，船票上面明码标价写的是十七万越南盾，不知道我的四十万盾里除了船票之外是否还包含了其他的项目，但肯定是比正常的价格贵一些，不过话说回来，在人生地不熟的地方且又是热门旅游区就算被宰也是没有办法的事，谁让我出门前懒的做攻略呢。拿到船票之后还不能上船，在码头边上又等了十多分钟之后我才被导游招呼着连同二十几个同船的游客排队朝码头入口的地方走去。
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码头上的等待的游客非常多，要一个船一个船的上人，又排了好一会儿才轮到我们这个团队的人上船，船上的水手铺了一块木板搭在台阶上，手把手的扶每位游客上船，生怕有人不小心掉到水里。
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走进船舱找了个地方坐好，这时心里才算是踏实下来，这艘游船的船舱里面还算宽敞，基本上是一人一位，除了座椅和桌子之外，船上还设有一个小吧台，卖些饮料小吃之类的东西。
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等所有的人都上了船，游船这才离开码头，朝着远处那一片层峦叠嶂的海上奇峰缓缓驶去。船刚刚驶出港口没一会儿，就有人就急不可待的出了船舱，顺着楼梯爬上，我也跟随着人群爬到了二层平台，果然这里的视野要比船舱里好多了。
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地球陆地上的峰林景致数不胜数，但海上的峰林景观却非常罕见。而下龙湾就是其中最壮观、最奇特、也是最著名的一处，数千座奇形怪状的峰林耸立在大海中，宛若一片天然的山水盆景，无疑是地球上一处令人赞叹的自然奇观。
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游船在海上开了大概二十分钟左右，就开始朝着被群山环绕的一处港湾驶去，随后停在了港湾里的一处码头。游船上的工作人员站在船头跟大家说了些什么，我虽然一句都听不懂，但还是大概估计出了他的意思，应该是说几点之前要回到游船上。
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下了船之后，我也不知接下来要去什么地方，就跟着同船下来的游客一起沿着一条蜿蜒盘旋的小路向山上爬去。
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在这座山的半山腰处有一处天然溶洞的入口处，走进去之后我才明白了游船在这里停靠的原因。
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刚刚进入溶洞，马上就感到一阵凉飕飕的，彩色的灯光把洞穴内部照射的五彩斑斓，瞬间仿佛进入了另外一个世界。
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溶洞是喀斯特作用所造成的典型地貌特征，中国更是世界上喀斯特地貌分布最广泛的地方，之前曾有机会去过世界闻名的湘西黄龙洞等超大型溶洞，和前者相比，这个溶洞从规模到质量都远远不能相比，但由于其身处在茫茫的大海上，让人还是有进入了海外神仙洞府的感觉。
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由于山体不大，溶洞又处于海平面之上。光线从洞顶崩塌造成的洞口照射进来，像是一个天然的大天窗。
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按照国内一般旅游景点的惯例，基本都会把景区里一些有代表性的景观赋予一个人性化的名字，比如什么“哪吒闹海”、“仙人指路”、“群英荟萃”之类。越南也不例外，洞内有许多标注的牌子，不过由于我不认识牌子上的越南字，所以正好可以不受那些奇怪名称的左右。我个人认为，任何象形化的名字也概括不了大自然创造出来的神奇形态。
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这个溶洞虽然不算很大，但里面还是有几处不错的景观，值得驻足品味一番。沿着洞内狭窄曲折的步道一路向上来到了溶洞的最高处，站在这里往下看洞窟的底部，有如天井一般直上直下，让人不觉脚下生寒。
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在洞里面转了差不多有二十分钟左右，我顺着步道走到了溶洞的出口处，这里看起来要比入口处要高出差不多二三十米的样子，站在出口处的小平台上可以俯瞰整个海湾，就连远处的城市也看的清清楚楚。
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溶洞外面的石灰岩山体同样被风化和水蚀的嶙峋通透，在岩石的缝隙中还生长着许多奇形怪状的灌木，这些灌木的根须深深的扎进岩壁的缝隙当中，在如此贫瘠又坚硬的峭壁上生生的撑起了自己顽强的生命。
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洞窟外面的休息区聚集了许多在此歇脚的游客，由于离开船还有些时间，我也在此买了瓶饮料找了个椅子坐下休息，在我旁边坐着的是一群越南的帅哥美女，姑娘们的皮肤都很白皙，小伙子也大都身材高大魁梧，和以前越南人给我们留下黑瘦矮小的印象区别还是挺大。
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看离开船的时间还有一会儿，我趁着这个空档又在小岛四周随便溜达了一圈儿。后来才知道刚刚去过的这个溶洞就是被誉为下龙湾最美天然洞穴的“天宫洞”。天宫洞所在的岛屿虽然离岸仅几公里，但由于洞口狭窄隐蔽，直到近几年才被当地渔民意外发现，怪不得从没听十几年前曾经来过这里的父亲提起过。
作者: 云中客 时间: 2018-1-17 14:16
本帖最后由 云中客 于 2018-7-1 00:52 编辑
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又过了一会儿，上岛游览的游客陆续都回来了，我搭乘的这艘游船再次离开港湾，继续向着群峰林立的大海深处驶去。
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伴随着柴油机有节奏的低鸣声，游船划开水面缓缓前行，一座座孤岛独峰从船舷旁悄然掠过，随后又悄然而去，渐行渐远，远处海面上错落起伏的群山一层连着一层，似乎永远都望不见尽头。
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同船的游客大多是年轻的情侣，也有少数是带着孩子的一家三口，外国游客似乎只有我一个。随着这些年越南经济和旅游业的发展，更多的越南人也都愿意利用这个难得的长假出来领略“祖国”的大好河山。
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大概又过了十几分钟，游船开到了一片相对开阔的海域，我远远地看到海面上有两块孤立对峙的礁石，那就是下龙湾标志性的景观“斗鸡石”了。几乎所有的游船都会靠近礁石转一圈之后离开，本以为我搭乘的这艘游船也会靠近些，可惜游船并只是在远处稍微放慢了些速度，之后就掉转船头快速离开了，这让我感到少许遗憾。
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同船的两位越南姑娘正站在船舷旁欣赏着眼前的景色，不觉中也成了我镜头中的风景。越南北方女孩大都长着一张圆圆的脸庞，而且普遍牙齿有些突出，但到了南方就不太明显了。越南的国土面积虽小，但却有54个民族之多，只比中国少两个民族，除了民族区别之外，狭长的国土也导致南北方人群相貌有较大差异。
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离开“斗鸡石”，游船便开始掉头往回返，和来时的线路不一样，游船朝着一片山峰相对密集的海域开去。
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前面两峰对峙，像是海上的一道天然石门，返程的游船结队从中间穿过，景色酷似电影《指环王》中的一段场景，大自然造物之神奇，令人惊叹。
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游船穿过“石门”前方就能隐隐看见码头的影子了，这趟梦幻般的“海上仙山之旅”也即将就要落下帷幕。
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离开下龙湾码头，我骑着自行车先按原路回到旅馆，取出存在旅馆前台的驮包在货架上装好，然后离开下龙市区，朝着河内的方向骑去。
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从下龙市区去往河内最近的一条路是QL18号公路，这条公路就从下龙湾景区的大门前经过，早知道还要再经过这里，昨晚就不用进市区，而是在附近找个地方住就方便多了。
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过了下龙湾景区大门向前又骑了大概几公里，我感觉肚子有些饿，看表这会也快下午三点钟了，就打算先在附近先找个地方吃些东西再走。前边经过一处像是长途汽车中转站的地方，周围看起来还比较热闹，路边也有几家小餐厅和杂货店，我停下车随便走进了其中的一家餐厅。这家厅里面只有几张桌子，桌上也没看到有菜单，正好看见邻桌有位客人正在吃饭，看起来还挺丰盛，于是便指着人家桌上吃的东西，冲着老板示意照样来一份，店老板会意，转身到灶上忙活起来，没一会儿，一份和邻桌客人一模一样的套餐就做好摆在了我的面前。
从家里出来到现在有一个多星期了，基本上每天都是跟各种米粉打交道（广西粉、越南粉），今天终于又吃上了白米饭，套餐中的配菜是煎蛋和炸鱼排，盘中黑黑的那两块东西是用鱼肉卷海苔炸成的肉卷，蘸着小碗中酸辣的调料，味道非常鲜美，没一会儿就被我吃个盆干碗净。
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吃饱喝足后起身继续出发，QL18号公路沿海修建，骑车在路上一转头就可以清楚的看到海面上如同海市蜃楼般连绵起伏的群山，和刚才在游船码头上看到的景致感觉差不多。下龙湾景区面积有一千五百多平方公里，由大概三千个岛屿组成，游船游览的区域其实只是其中很小的一部分，我想如果天气好的话，眼前的景色会更加壮美。
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与QL18号公路并行的是一条单轨铁路，借着在路边休息的空儿，我把自行车抬到铁轨上拍了张照片。越南的运输还基本上以公路为主，虽然也有那么几条铁路，但基本都是单轨，且车辆也都是由老式的内燃机车牵引，速度也就在五六十公里左右，和中国密布的铁路网和越来越多的高铁相比起来根本就无法同日而语。
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在这条沿海的公路上不时还能看到一些当地的自行车爱好者趁着假期出来骑行，这两位黄衫骑士看起来还挺专业，保持在大概三十几公里左右的车速从我身边飞快的超过，等我拿出相机时这两位已经骑出一段距离了。
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越南的公路上收费站不少，这点倒是和前些年国内国道省道遍布收费站很像，好在这些年大部分地方取消了二级以下公路的收费，把过路费和养路费的钱算到了油费里。离开下龙市市区前的这个收费站建的挺漂亮，主体由两个弧线造型组成，正中镶嵌着巨大的联合国世界自然文化遗产标志，看起来非常醒目。
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过了收费站又向前骑了几公里，QL18号公路离开了海岸线开始向西，这时已经是下午五点钟左右了，西斜的落日透过云层照在公路上，把路面染上了一层柔和的橙色霞光。
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趁着天黑前的这段时间，我希望能尽量往前多骑一段路，就在我闷头向前一路蹬车时，偶然间看见路边有一座漂亮的门楼，抬眼看门楼上面的文字才知道这原来是一座寺庙。
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这座寺庙当中并没有大殿等建筑，只在院子正中央有一座高坛，在高坛顶上的莲花中供奉着一尊佛祖的画像，并辅以汉字“心”字背景，我想这也许应该是临时搭建的，用来暂时替代大殿建成之前的空缺吧。
长久以来，越南从文化艺术到政治经济受中国影响颇深，尤其是传统建筑，几乎完全按照古代中国的式样建造，只是在细节方面有些自己的特色。不过随着近代几次大规模的“去中国化运动”，越南已经越来越重视发掘和发扬自己本民族的传统和文化，但还是无法完全去除掉已经深入到日常生活中各个角落的中国文化烙印。
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离开这座寺院向前又骑了一段路，前面来到一个看起来很清静的小镇，在镇中心的位置有一座挺漂亮的小楼，楼顶的文字下方还标示着两颗星，如果越南的旅店业标星标准和国内相似的话，相信这里的条件应该不会太差。看这会儿时间已经不早，我决定今晚就住这里了。这家宾馆的老板是个年轻人，他正和几个人坐在院里聊天，我进门跟他打了声招呼，然后用英语问道“单人间多少钱？”他冲我伸出三根手指，意思是30万盾，虽然这个价格也并不算便宜，但相比昨晚在下龙的住宿价格还是要实惠多了，我没有犹豫便点头答应了下来，自行车按照老板的指引停在了院子边上的车棚里，我提着行李跟着老板进了大堂办理入住的手续。
越南的旅馆和国内的不同，基本没有要收押金的，但要把护照或身份证（越南的身份证和中国的很像，也是一个硬塑料卡片）押在前台，第二天退房的时候再还回来。登记完我的护照后，老板把钥匙递给我，我提着行李坐电梯上了三楼，找到了钥匙牌上对应的房间。
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房间和我预期的差不多，床铺还算干净整洁，卫生间的设施也不错，比起昨晚住的那家旅馆条件要好多了。洗完澡，我感觉浑身还是有些燥热，看这会儿时间还不算很晚，就打算出门溜达溜达，由于今天午饭吃得比较晚，这会儿还不是很饿，我决定今天就不吃晚饭了，随便找个地方坐会儿就好。
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出了旅馆大门，我沿着街边慢悠悠的向前溜达，没一会儿走就出了小镇，我看见路边有家小冷饮店，便走了进去。这家小冷饮店里空空荡荡没有一个客人，看起来生意很冷清，老板正坐在门口无聊的发呆，我自己在冰箱里挑了一瓶红颜色的汽水，倒在老板递过来的玻璃杯中，坐下来边喝边休息。这种叫做“Sting”的汽水也是可口可乐出品，在越南非常普遍，口感也还不错，主要有果味和草莓两种口味，
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墙角堆着成箱的汽水，作为一个“Soda Fans”我当然会格外留意一番，可惜驮包的空间有限，还要有漫长的旅途等着我，也就放弃了买几瓶带走的打算。
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喝完汽水，浑身感觉比刚才清爽了许多，这时外面的天也彻底黑了下来，我起身离开小冷饮店，慢悠悠的溜达回旅馆，简单收拾了一下便早早上床休息了。
作者: 云中客 时间: 2018-1-18 14:50
本帖最后由 云中客 于 2018-4-16 20:05 编辑
5月02日，出行第10天，越南广宁省（Yến Thô）到河内（Hà Nội），今日骑行共106.19公里。
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这一晚睡得挺舒服，睁开眼睛已经是早上八点多了，今天到河内还有一百多公里的路要赶，我不敢耽误时间，抓紧时间起床洗漱收拾完毕，然后提着行李下楼，先到前台取回我的护照，接着到后院的车棚把行李在车上装好，又跟老板打了个招呼算是告别了。
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这家旅馆门前的小庭院里摆着几组漂亮的盆景，非常秀美雅致，底座上还刻着汉字书写的诗句，很有中国南派盆景的意境，我不由得停车又拍了几张照片，这才骑车出了大门，沿着大路继续向西一路骑去。
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骑车离开小镇，公路的边上就是一片绿油油的稻田，远处青山如黛，低垂的薄云在山间弥漫，微风吹过带来阵阵隐约可辨的稻草香味，让人浑身都感到放松和轻快。
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在越南，每经过一个或大或小的村镇，路中间都能看见一座造型各异的牌坊，越大的城市牌坊的等级也就越高，装饰也更华丽，小一些的村镇则要相对简陋一些，但绝不会缺少。
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离开旅馆向前骑了大概有十五公里左右，我来到了一个比较热闹的小镇，在小镇中心的路口附近，有许多小餐厅和早点摊，我决定就在这里先吃些东西然后再接着赶路。连续吃了几天的越南粉已经把我给吃顶了，早就听说越南的法棍三明治非常有名，在南宁的时候，“胖子”就没少跟我念叨，刚好在街边就瞧见一个买三明治的小摊位，我自然不会放过这个尝试一下的机会了。
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卖三明治的姑娘先用刀子在面包上切开一个口，在里面夹上些烤肉和配菜，然后再挤上些番茄酱和沙拉酱，一个地道的越南式法棍三明治就做好了。
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这种法棍三明治价格一般在一万盾，差不多合人民币3块钱左右。与以前在国内吃过的那种又硬又韧的法棍面包相比，这种法棍面包要柔软很多，但又不同于热狗面包那般松软，口感非常不错，里面夹的烤肉和配菜搭配的也很合适，在等待的空挡，我又在旁边的冷饮摊买了一杯甘蔗汁，搭配着美味的法棍三明治来吃非常不错，在接下来的日子里，这种法棍三明治就成了我每天早餐的首选。
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由于天气炎热，这一路上要喝许多水，所以我一般会在驮包里常备着两瓶饮用水，可是常温的水喝起来实在是不太解渴，买甘蔗汁的时候看见保温桶里装着满满一桶冰块，就跟老板要了一些装在我随身带的水杯里，这样在路边休息的时候我就可以不用去冷饮店也能喝上冰凉的水了。
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吃完早餐，我骑车继续前行，前面不远经过了一个颇具规模的城镇，地图上显示这里叫做东潮镇（thị trấn đông triều）。东潮镇市区面积不小，我用了好一会才骑车穿过了城区。
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穿过东潮镇，前面来到一个三叉路口,在路口旁边有一个小广场，广场的中央矗立着一座高大的纪念碑，纪念碑的底座上是几个工农造型的人像雕塑，远远的望去，纪念碑的造型颇有五六十年代中国政治宣传雕塑的风采。
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由于今天依然是五一劳动节期间，所以许多当地人也会结伴出行，一队大概有二三十人组成的骑行队伍刚刚休息完毕从广场离开，看见我骑车过来纷纷挥手跟我打着招呼，等我拿出相机，他们的大部队已经骑远了，看来骑行这种健康又便捷的出行方式在世界许多地方都越来越流行。
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广场上还有一支大概十几辆摩托车组成的摩旅的车队在此休息，从他们车上带的行李来看，应该是两天以上的长途旅行。跟自行车多是同车友结伴出行不同，摩旅的大多是带着自己的女友，或是小伙伴。
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一对骑摩托车的年轻恋人把车停在广场上，牵手走上高高的台阶来到了纪念碑脚下，与纪念碑下方巨大又略显呆板的雕像相比，他俩渺小的身影显得要生动许多，不知他们的牵手是否能经受住岁月的蹉跎和时光的流逝，最终能够永远相伴，执着一生。
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离开东潮镇，天上的薄云开始慢慢散去，火辣的阳光直直的照射在公路上，前面是一条宽敞平坦的大道，只是这条路上既没有树荫，也没有什么能遮挡阳光的建筑物，每骑十几公里我就要躲到路边的冷饮摊或是大树底下躲避一会儿，等身体感觉凉快些再往前赶路。
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地处热带的越南盛产各种水果，这几天由于忙着赶路，口渴的时候也大多数以饮料解渴，所以并没有买过水果，坐在小凳上喝完买来的汽水和水瓶中已经早已完全融化的冰水，感觉还是有些意犹未尽，看到小冷饮摊上还有西瓜和芒果卖，于是就又买了几颗芒果来吃。越南的芒果个头挺大，皮薄肉厚，味道也很不错，不过相比之下，我还是更喜欢两广一带出产的“香芒”，虽然个头很小，但更加美味香甜。
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下午三点左右，我来到一座在越南并不多见的公路立交桥桥上，在这座桥的下面就是纵贯越南全境的HA1号公路，从这条路可以直通越南的首都——河内。越南据说近些年也开始修建了几条高速公路，不过这条公路由于没有完全封闭，路上除了汽车之外还有不少摩托车混行其中，所以还并不能完全算作是高速公路。
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我本打算从路口拐上HA1号公路，不过刚拐过路口就看见路旁立着禁止行人、自行车和摩托车通行的牌子，虽然眼瞅着有不少摩托车无视禁行牌开了进去，不过为了安全考虑，我还是决定换一条稍微绕远些的路，宁可慢点，也要踏踏实实的安全骑到目的地。
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过了这座立交桥，前面不远路中央有一座高大的牌楼，穿这座牌楼就来到了北宁省的首府——北宁市（Tp.Bắc Ninh）
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进入北宁市区前首先要经过一个环岛，在这座环岛的一圈插满了鲜红色的越南国旗和越共党旗，这些鲜红的旗帜迎风招展很是醒目。这种到处都是彩旗飘飘的城市装饰风格很像七八十年代的中国，不同的是那时候中国大部分城市插的都是没有任何图案的彩旗，国旗和党旗倒是不太多见。
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骑了大半天的时间，走了有差不多有七十多公里的路，除了早上吃了一个三明治和路上买的两个芒果之外就没再吃任何东西，虽然感觉胃里空落落的，但由于天气炎热也没有什么胃口，我在市区中央一个农贸市场附近看见一个卖冷饮的小摊，就决定先吃点冷饮休息一会儿再说。
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卖冷饮小摊的桌子上摆着十几个塑料盆，里面盛着凉粉、红/绿豆沙、椰肉、薏米和一些我认不出来的原料，和以前在海南吃过的那种叫“清补凉”的冷食很类似。我随便指了几样，店主先在玻璃杯里装了一些碎冰，然后把我要的配料码在上面，最后又指着一盆白色的东西问我是否来点儿？我点头答应，吃了一口之后才知道这白色的东西原来就是豆花儿。
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吃完杯中的冰饮，感觉浑身上下舒服了许多，我又走到了隔壁一家卖小吃的摊位前，我这会儿虽然没有什么胃口，但不吃点东西又怕身体承受不了，于是就在这个摊上选了两根像是鱼丸的肉串和一块炸猪排，权当是当晚餐了。
吃饱喝足，我起身继续出发，北宁距离河内只有大概不到三十公里的距离，这会儿天还早，黄昏前怎么也能进入河内市区了。北宁市的街道有些混乱，街道的岔路非常多，我花了好长时间才穿过繁闹的市区，找到了通往河内的公路。
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从北宁市一路向南，一口气骑了大概有二十公里左右，前面来到了一条大河旁，这条河就是红河的重要支流——平阳河。
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平阳河大桥并不算长，骑车几分钟就通过了大桥，过了这座大桥就算是进入了河内市区，之前狭窄的道路也变的宽敞起来，稍稍有点大城市的感觉了。
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越往前走，路上的车辆越多，平均一两公里就要经过一个有红绿灯的路口，我的车速也随之明显的慢了下来，几公里后，前面又来到了一座高大的铁桥边，地图上标注这座桥就是横跨在红河之上的章阳大桥(cầu Chương Dương)，过了这座大桥就是河内的老城区了，我寻思着先找个能上网的地方把旅店定好，这样我就不用进城后再到处找地方住了。
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对着桥头正好有一家小冷饮店，我进门先买了罐红牛，然后跟老板要来了店里的WIFI密码，用“飞猪”定好了位于河内老城区同春市场附近的冬日青年旅馆（ Hanoi Winter Hostel）的两天床位房。
PS:在网上预定境外的旅馆都可以直接用人民币支付，不但方便还可以享受一些优惠条件。
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定好旅馆，我的心里踏实了下来，我离开休息的小店，骑车来到了章阳大桥桥上。桥下的这条平静的大河就是著名的红河，这条发源于中国，从云南省红河州流入越南境内的大河是越南北方最大的河流，由红河冲积而成的红河三角洲也是越南最重要的经济区之一，而“河内”这个名称的来源就是取这座城市位于红河大堤之内之意。从桥上向远方望去，还能看见河面上另一座大桥，那座桥就是更加著名的“龙桥”。
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红河大桥是一座古老的钢铁结构桥梁，大桥的中央是汽车通行的专用道，两旁则是供汽车、摩托车和自行车及行人混行的便道。
过了红河大桥，前面就进入了繁华热闹的河内老城区，老城区狭窄的街道胡同如蜘蛛网般密集，街上到处都是欧美面孔的背包客，各种大小不一的青年旅社和民宿客栈也是一家挨一家，我按照地图上标注的地点开始寻找之前定好的旅店，可惜由于手机没有网络，我费了好半天时间也没找到这家旅馆的位置，转了几圈之后，我实在是有些晕了，于是就找到一家临街的旅行社询问，旅行社的工作人员到很热情，打开电脑，用谷歌地图搜索到了我提供的地址，并指给我路线。果然，按照旅行社工作人员提供的线路，我走了没几分钟就找到了“冬日青年旅馆”。其实我之前在这家店门口经过两次，只是因为门脸实在太不起眼才被我不经意间的错过了。
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这家旅馆的前台是一位看起来非常可爱的越南小姑娘，在她脸上永远带着甜甜的笑容，举手投足间都散发着一种让人如沐春风的亲切感，她先跟我确定了网上订单，然后带我提着行李去了自己定好的房间，我放好行李，问她我的自行车放在哪里合适？她带我出了旅馆，向前走了不远来到了街边的一个小门前。在这间小门的里面是几间差不多总共有三四十平米的小屋，里面停满了摩托车，她示意我说这里就是存车的地方，我把车推到屋里锁好，出门的时候付了停车费拿了存车牌，然后又跟着她又回到了旅馆。
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回到房间，我先到浴室洗完澡，然后换上了一身干净的衣服，顿时感觉浑身上下轻松了许多，趁着现在时间还早，我打算上街溜达一圈，好好感受一下这座古城的独特魅力。我从楼上下来，正好看见刚才接待我的那位小姑娘坐在前台，就跟她打了个招呼，她招呼我过去，看得出她很想跟我说说话，于是我俩就在前台用不熟练的英文加中文聊了起来。
她似乎对我很好奇，不断的问我问题，我告诉她我的名字叫“Stone”（石头），从中国的北方来，她用半生不熟的中文告诉我，她叫丁淑桃，让我就叫她“阿桃”就好了，她说她喜欢中国，知道中国有长城和上海，我给她找出我手机里照的长城照片给他看，并告诉她我家就离长城不远。
阿桃的英文口语要比我好得多，这让我感到很是尴尬，大多数时间都是我在支支吾吾，搜肠刮肚的想单词该怎么说，语句该怎么编排，就这样我和阿桃吃力的聊了有二十分钟，我看时间已经不早，就跟她讲我要出去走走，等回来再聊，阿桃很痛快的就答应了。
作者: 云中客 时间: 2018-1-18 14:53
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走出旅馆就是一条狭窄的胡同，住在胡同里的人家都很喜欢在家门口摆上一张小桌，一家人围在桌边一边吃晚餐一边聊天，把胡同几乎当成了自己家的客厅，这种随意又自在的生活气息，是我这样常年在完全封闭的高楼大厦水泥围墙之中生活的人是根本体会不到的。
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穿过胡同就来到了一座古旧的城门前，这座不起眼的城门是这一带的地标建筑，白天在我寻找旅馆的时候曾经两次从这座城门前经过，这座老城门看起来十分低矮而且局促，别说跟中国那些古都壮观的城门相比，恐怕连个大户人家的门楼都没法比。
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城楼边上有几家沿街的小杂货店，街边简易的货架上摆满了啤酒饮料和香烟，旁边就店主人一家吃饭的桌子。我在街上逛了大概有两个小时，等我回来的时候发现这一家人的饭居然还没吃完，估计等他们吃完饭也就是该熄灯睡觉的时候了。
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我并没有什么明确的目标，本着哪里热闹就奔哪儿去的原则，沿街向前溜达了没一会儿，就来到了有着背包客天堂美称的河内“三十六行街”，当然，我是后来才知道这个地名的。
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“三十六行街”名称的来源是由于过去在这一带一共有三十六条分工不同的小商业街，形成了整个河内最繁华热闹的地区，同时也是最具河内市井风情的地方，就如同北京的后海、南锣鼓巷一样，所以这里也就自然成为每个来河内自由行游客的最爱。
三十六行街沿街的小餐馆一家紧挨着一家，几乎每家店里都坐满了食客，店里坐不下就在外面摆几张小桌，甚至干脆就是几把小塑料椅，食客们就坐在台阶上边喝酒边吃东西，倒也随意自在。
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越往前走人流越密集，前面来到了三十六行街的核心街区，这条跟北京小胡同差不多宽的小街令我十分震撼，整条街密密麻麻挤满了食客和游人，与其说是一条商业街到不如说更像国内春运时候的火车站，我在街口稍稍犹豫了一下，马上就打消了挤进去逛一圈的想法。
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越南人对夜市和路边摊的喜爱实在超出我的想象，在街边任何空地都被各种大大小小的塑料椅子摆满，三五成群的食客坐在椅子上一边喝酒吃东西一边高声聊着天，简直就像是一个巨大的露天酒吧，我想大多数人选择在这里聚餐并也不是单纯为了吃吃喝喝，更多的是在享受这里热闹的氛围。
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在三十六行街逛了一大圈，感觉走的也有些累了，我看到路边有一家卖柠檬茶的小店，就想着买杯柠檬茶来解解渴。这家冷饮店的生意实在火爆，店里的两个伙计忙的不可开交，一个人拿起半杯早已经准备好的绿茶，先在里面倒满冰块，马上递到第二个人的手上，第二个人麻利的抄起半个柠檬，先把柠檬汁被挤到杯子中，再丢进两片柠檬，然后把吸管和勺子插好递到我的手上，整个过程连头都不抬，像是自动化程序一样准确而高效。
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我学着当地人的样子也坐在台阶上，捧着手里的柠檬茶，一边喝一边看着街上熙熙攘攘的人群，回味着出行这几天的经历，感受着这座陌生城市散发出来略带陈旧又充满活力的生活气息，不觉间身体和灵魂都感到一种无比的放松和满足。
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看时间已经很晚了，我慢慢悠悠的溜达着回到旅馆，前台的“阿桃”见到我回来，就又跟我聊了起来，她先用手指了指外面，然后用英文和半生不熟的中文告诉我说她明天休息，想和我一起去玩好不好？我说当然好了，能有一位当地人做向导带我游览河内的确令我非常意外，更何况还是个漂亮姑娘。她又用中文说“龙桥”十点？我明白她说的是明天见面的地方，我点头答应，并和她说好了明天不见不散。
作者: 云中客 时间: 2018-1-19 18:12
本帖最后由 云中客 于 2018-1-23 14:56 编辑
5月03日，出行第11天，在河内市区游玩，今日骑行共32.98公里。
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一早从旅馆出来，我先去存车的地方取了自行车，由于和“阿桃”约定的时间还有一会儿，我打算先在旅馆周围的胡同逛一逛然后再到龙桥与“阿桃”碰头。
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白天的胡同里简直就是一个巨大的农贸市场，路边几乎所有的空地都被各种摊位占满，从蔬菜瓜果到肉类禽蛋，再到粮油副食几乎应有尽有。
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除了以上那些常见的品种之外，街边还有许多卖各种水产品的小摊，越南人常吃的水产品种跟中国的南方地区差不多，主要是以虾蟹、螺贝为主，另外鳝鱼和田鸡也比较常见。
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白天老城门看起来比夜晚更加古旧斑驳，就像一个上了年纪的老人安静的坐在在街头，默默的注视着眼前市井的繁华和岁月的变迁。
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在这条胡同里还有一间小小的祠堂，上面的匾额和对联都是汉字，看起来和中国岭南地区的小型祠庙几乎没什么两样，只是不知道如今是否还有几个当地人认识上面的汉字和所表达的意思了。
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由于越南曾经长期被法国殖民，所以越南从饮食到建筑都受到法国很大的影响，街边遍布的咖啡馆和买法棍三明治的店铺就是最好的例子。在老城门附近分布着好几家咖啡馆，虽然平时我并不怎么喜欢喝咖啡，但来到越南还是要尝一尝当地的咖啡才算是不枉来一次。我随便走进一家咖啡馆，要了一杯冰咖啡，又在柜台里挑了一只面包，这样就搭配成了一顿简单的早餐。
我喝过的咖啡本来就不多，而且多以速溶三合一咖啡为主，所以也无法评价这家咖啡馆的咖啡是否地道，总之就是苦苦的味道，好在面包十分香甜可口，抵消掉了咖啡的苦味，算得上是一种很完美的匹配了。
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吃完早餐，看时间已经过了九点半，离与“阿桃”约定见面的时间已经没多一会儿了，我起身开始向着约定见面的地方出发。由于昨天过红河的时候就看见了江面上的这座“龙桥”，所以我知道这座大桥的大致位置，我沿着狭窄的街巷向西骑了没一会儿，就来到了“龙桥”的桥上。
其实这“龙桥”的真正名称应该叫做“龙边桥”（Long Biên），大桥的中间是铁路，两边是供行人和摩托车通行的道路。出乎我意料的是，眼前这座锈迹斑斑的铁桥居然是由设计巴黎埃菲尔铁塔的法国设计师埃菲尔设计的，所以称它为“埃菲尔铁桥”也并不为过，这座桥在1903年正式建成，算得上是一座名副其实的百年老桥了。
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看了下车上的码表，这会儿已经过了和“阿桃”约定的时间，我开始怀疑是不是我昨天听错了时间，看桥边正好有两个摄影师带着一个身着越南传统“奥黛”的模特正在拍广告，趁着等人的空当，我也拿出相机偷拍了几张。
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虽然越南的国服“奥黛”和中国的旗袍有许多相似之处，但在我看来“奥黛”还是没有“旗袍”好看，也许是因为这位模特身上穿的奥黛样式太过普通吧。
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又等了一会儿，才终于看见阿桃在桥的另一面冲我招手，这时我才放下心来，示意她站在那里别动，我从桥上下去顺着引桥来到了桥的另一边。
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过了桥，阿桃用越语加英语跟我解释了几句什么，反正我也没听懂，只要人来了就好。她示意我骑车跟着她的摩托车过桥，我不明白她是何意，只好骑车跟着她过了“龙桥”来到了红河北岸。
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过了龙桥，阿桃在街边找了个地方停好摩托车，然后告诉我她想让我骑自行车带她去逛，我当时头就一晕，敢情这小丫头拿我当成拉车赶脚的“骆驼祥子”了~。
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我俩先来到桥边的一个冷饮摊坐下，阿桃开始跟我讲今天她的计划，她说她想去一个什么“花园”，并用手机指给我花园所在的位置，我想这花园也许是个当地什么名胜古迹，虽然并不在我之前的游览计划之内，但也应该很有特色，于是就答应了她的要求。
“花园”在红河的另一头，我俩又回到了龙桥上，我在前面骑着自行车，阿桃则坐在我的后行李架上，也许她从没坐过“二等”在我身后一直开心的嚷着“So Nice”！在经过大桥中央一处通往江心岛的开口时，阿桃嚷嚷着要到江心岛上看看，于是我俩推着自行车从大桥的开口处，顺着铁梯来到了红河当中的江心岛上。
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虽然地处河内的市中心位置，但这座江心岛上就是一片几乎没有开发过的荒岛，草木非常的繁茂，只有一条狭窄崎岖的土路通往岛的另一头，阿桃坐在我的后行李架上一直不肯下车，我也只好用力蹬车，骑了好一会儿才来到了岛中央的一块相对宽敞的空地上，这块空地像是一个被废弃的操场，周围还有一些简陋的运动器材，阿桃被一只不知从哪儿跑来的小狗逗得十分开心。
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空地旁边有一个跷跷板，天性活泼的阿桃马上就要拉着我一起试一试，我心想，要是我坐在翘翘板的另一头，一使劲还不把身材娇小的阿桃给翘到天上去啊，就用中文一字一句的边比划边跟她讲，“我重，你轻，我胖，你苗条”，阿娇学着我说了一遍，然后就是咯咯笑的不停。可能是她知道我是在夸她，于是这句话就成了之后她跟我之间的口头禅。
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江心岛上草丛密集蚊虫很多，我皮糙肉厚到是无所谓，阿桃已经被咬的浑身都是包，看样子这里不能久留，于是我俩顺着原路又回到了龙桥，阿桃坐在我身后给我指着路，过了桥之后，我俩沿着江边的一条大路一直朝西骑了下去。
带着阿桃大概骑了有二十多分钟，我俩来到了一个很偏僻的地方，看起来就像是一个城乡结合部的农场，阿桃告诉我说就是这里，我一脸茫然，真不知这里到底有什么好看的。
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穿过一片菜地，前面来到一个大门前，穿过这个大门里面豁然开朗，这才看出的确像是一个被精心布置过的“花园”。
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与其说是“花园”，其实就是个类似电视剧布景的那种人工景点，树上全是假花，看得出来阿桃非常喜欢，而我却有些失望，不过为了不让阿桃扫兴，我也只好装出很有兴趣的样子来。
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这片全是由假花装饰的“桃林”面积足有两三个篮球场的面积大小，在每棵树上都装上假花，这个工程量还真是不小，在越南人心目中，桃花是避邪之物，象征着幸运和安康，也难怪阿桃在里面逛的十分开心。
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在桃林的旁边有一片野菊花开的正盛，娇艳的花儿在风中轻轻摇弋，满眼尽是金黄的颜色，很是夺目。这些花可的的确确是真花，如果谁闲的没事能把这一大片绿草上也都栽上假花，那可真是脑袋积水了。
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阿桃长着一张典型越南北方女孩的模样，圆圆的脸上有一双并不算太大却很有灵气的眼睛，嘴角总是带着甜甜的笑容、还有一点俏皮的小龅牙，让每个看到她的人都感觉很亲切。
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阿桃很喜欢这小池塘，在水边一个人玩了半天，也不知她是不是因为平时工作安排的太紧张，休息的时间非常少，很少能有机会能出来散散心。
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在“花园”里逛了有半个多小时，基本把整个园子已经看的差不多了，阿桃问我接下来想去哪里，我说要去胡志明墓，她告诉我说胡志明墓下午并不开放，而她下午四点之后还有别的事要赶回去，怕时间来不及，我想了一会儿，就拜托她带我去趟河内中央邮局，给我随身带的旗子盖个邮戳，阿桃很痛快的就答应了。
离开花园，我骑车带着阿桃沿着来时的路往回走，过了龙桥之后继续向东骑了有两公里左右，在身后阿桃的指引下，我找到了位于市区中心位于还剑湖边上的越南“中央邮局”。这座邮局是一个古老的法式建筑，外观看起来还挺气派，我先在门口停好车，然后和阿桃一起走进了邮局大门。阿桃拿着我的旗子去柜台，很快的就帮我盖好了邮戳，这下我的旗子上终于有了第一枚越南的邮戳。
盖完邮戳，我问阿桃接下来想去哪里，她说想带我去吃好吃的“冰激凌”，正好这会儿我也很想吃点冷饮，于是就点头同意了。我俩从邮局出来，还是阿桃坐在后边指路，我带着她骑车拐过一条街，向前没多远就来到了临街一个不太起眼的店铺前，她告诉我这里就是能吃“冰激凌”的地方了。
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这家店门脸虽然不大，但里面却是一个非常宽敞的大厅，客人可以直接把摩托车推进大厅，我们进去的时候里面已经有了上百位顾客，有人在柜台排队，有人在大厅中央的空地上聊着天，不知底细的还以为是进了某个车站的售票厅。
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这家店的冰激凌分为两种，一种就是冰柜里那种我们常见的球型，另一种就是在机器下面现挤出来像是火炬的那种甜筒冰激凌。
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在阿桃的建议下，我买了两只现挤的那种，冰激凌的样子和麦当劳的甜筒很像，味道也差不多。
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阿桃选了一只绿茶口味，而我则选了一只原味的冰激凌。阿桃看来很喜欢这家店的冰激凌，看她吃的很开心的样子，我也感到很高兴。
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除了冰激凌之外，这家店还有一个柜台专卖各种冰棍，不过阿桃对冰棍到不是特有兴趣，所以就没再买一只来尝尝味道。
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吃完冰激凌已经是下午四点多了，阿桃着急赶回去，于是我俩开始往回返，我依旧是骑车带着阿桃把她又送回到龙桥的北岸，在她停摩托车的地方我俩分手告别，阿桃回家，而我则回旅馆。
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回到我住的老城区，我打算先在附近找个地方吃些东西然后再回旅馆休息，骑车带着阿桃逛了一天的确把我累得够呛，虽然阿桃看起来也就八九十斤的样子，但总比我的驮包要重多了。经过老城门对面的一家咖啡馆门前，看见一个身着奥黛的漂亮越南姑娘正坐在桌前化妆，看样子她是准备化完妆之后在老城门前拍写真，我忍不住停车拿出相机，她看见我的相机镜头，大方的冲我露出了笑容，看这位姑娘的模样，我瞬间吃了一惊，这位该不会就是阿桃的亲姐姐吧？
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老街里吃饭的地方很多，但大多数都是以卖米粉为主，我找了好一会儿才看到一个卖自助餐的小食摊，我学着当地人的样子也拿起一只空盘子，在盛着各种菜品的不锈钢餐盘里选了几样菜，老板又给我盛了碗米饭和一小碗汤，这餐饭虽然简单，但让我吃得非常满意，花费也非常的便宜。
回到旅馆上楼回到房间，看临铺的老外已经收拾行李走了，这间房只剩下了我一个人，感觉自在多了。
作者: 云中客 时间: 2018-1-20 17:20
本帖最后由 云中客 于 2018-2-27 01:46 编辑
5月04日，出行第12天，在河内市区游玩，今日骑行共26.56公里。
一觉睡到八点，我赶紧起床洗漱完毕，打算今天出门好好逛一逛河内的名胜。“阿桃”看我从楼上下来，笑眯眯的跟我打招呼，她告诉我说她今天要上班，不能陪我逛了，我心想还好她今天上班，要不真怕她又扯着我跟她去看什么“花园”。
离开旅店，我随便在街边的一家小餐厅买了一只三明治，吃罢之后骑车穿过河内清晨喧闹的街巷，开始今天的行程。
河内老城区大都还是殖民时期留下来的老建筑，虽然外观显得有些破旧沧桑，但却都很有韵味。随着近年越南经济迅猛发展，大规模的城市改造也在不断进行中，不过值得庆幸的是，这座城市的规划者并没有彻底毁掉老城区，大部分街区还基本保留着当年的模样，相比我生活的城市，如今是再难找到一片这么有历史感的地方了。
按照昨晚做好的行程安排，我先去了离我住的旅馆不远处一个叫做白马寺的寺院。按着地图找了好一会儿，我才找到这座临街的寺院。白马寺的山门毫不起眼，要不是们楼上挂着一块匾额，看起来就像一个普通的居民大杂院，稍不留意就会从门前错过。
虽然大门上挂的是越南文字书写的匾额，但寺内的所有楹联匾额却都是汉字书写，看起来和中国的寺庙没什么区别，白马寺里面只有一间贯通的正殿，从殿顶悬挂的匾额就能猜出这应该是一座关帝庙，只是我至今也搞不懂，供奉骑红马的关帝庙为什么会起名叫做“白马寺”，难道关老爷到越南改骑白马了？
大殿中央的神龛中端坐着的就是关帝爷的塑像，左右两边站的是关平和周仓，不过与一般神像突出主神的做法不同，这里的关帝爷明显要比两名肋侍要小许多，而且神像黑漆漆的，和我们平时熟悉的红脸关公形象一点都不搭边。
白马寺不大，里面除了我之外就没有其它游客，倒也十分清静，我在里面转了十几分钟就出门离开了白马寺，骑车去往下一个景点。
下一个要去的地方是位于市中心的还剑湖。还剑湖在越南的名气非常大，是越南最著名的旅游景点之一，湖岸四周树木青翠，湖水碧绿，景色秀丽，湖中的小岛上还遗留着玉山寺、龟塔等古迹。据说当年黎朝皇帝在游湖时，腰上挂着的宝剑从鞘内滑出掉入湖中，一只金龟将剑叨出，还给了皇帝之后便悠然入水而去，还剑湖因此得名。还剑湖离白马寺很近，骑车十几分钟就到了，从岸边向湖中望去，感觉和位于北京市中心的什刹海几乎没有什么太大区别。
玉山寺的大门就在还剑湖的东岸，在寺庙的大门两边分别写着巨大的“福”“禄”两个汉字，非常的醒目，从旁边经过想错过都难。
玉山寺的门票价格30000越南盾，我先在路边找个地方停好车，然后在售票口买好门票，漫步走进了玉山寺的大门。
穿过大门，就能看见旁边的小假山上有一座石塔，塔边还有一座占地比普通桌子大不了多少的“山神庙”，我心想如果这座假山也能称得上是“山”的话，那么庙里供的山神也就相当于咱们这儿居委会主任的级别吧。
正对着大门的是一座叫做“栖旭”木桥，过了这座桥就可以到达建在湖心岛上的玉山寺。
走过栖旭桥，迎面是一座小巧的门楼，名曰“得月楼”，在这座门楼的两旁写有几幅对联，其中一幅为“不厌湖上月，宛在水中央”，显然是取自诗经中的句子，旁边的“龙马河图”，神龟洛书”更是来自中国上古时代的传说故事，从这些对联上就可见中越两国文脉渊源之深。
玉山寺的主殿并不算大，只有正面三间，而且外观看十分朴素简陋，看起来和国内一座普通的小庙规模差不多。
这座大殿从外面看虽然并不起眼，里面却很宽敞华丽，贯通的几间大殿里面分别供奉着关公、兴道王和文昌帝君的神像，在关王爷的供桌前面的兵器架上还插着各种古代兵器，看起来十分威猛，这种造型的装饰我在国内的寺庙中还从没见过，这应该算是越南寺庙里的一种独创了吧。
神像前的供桌上摆满了各种鲜花果供，非常的漂亮而且喜庆，尤其是盘中摆着的大个佛手柑看起来更是诱人食欲，不过据说这东西并不好吃，虽然我住的同春市场街边就有卖的，但我始终都没敢买来尝一尝。
供桌两边有这一对表情有些“呆萌”，长着鹦鹉嘴巴的木雕凤凰，给庄严的大殿中增添了几分轻松活泼的趣味。
在玉山寺大殿的旁边有一间不很大的偏殿，殿中一只被罩在玻璃罩子里的巨鳖标本引起了我的兴趣，围着看了好一会儿，后来查看资料才知道，原来这只巨鳖大有来头，就是传说中送还黎朝皇帝腰间宝剑的那一只。
传说并不太可信，但这只淡水鳖却是的的确确的极其稀有珍贵，据说目前全世界只发现存活有三只，（两只在越南，一只在中国），而其中最大的这只老鳖已经在还剑湖中生活了几百年，一直被越南人奉为国宝而被加爱护，可惜的是，就在我到这里的几个月之前，当地人发现其已经死去，这件事在越南国内引起了巨大的震动，后来由越南政府出资做成标本，用来永远供奉，所以这只标本也就成了玉山寺的镇寺之宝。
玉山寺并不大，我在里面逛了大概有半个小时就基本上逛的差不多了，随后我按原路出了大门取车继续去往下一个景点。
接下来要去的地方是圣约瑟夫大教堂，这座教堂就建在还剑湖边上不远的一个街区，不过由于路不熟，我骑车找了好一会儿才来到了这座教堂前。
圣约瑟夫大教堂（Nhà thờ Thánh Joseph，St JosephCathedral）又名河内大教堂，外观仿巴黎圣母院建造，是河内最古老的教堂，也是河内最具代表性的法式建筑之一。只可惜今天教堂并不开放，所以我只能站在教堂前的小广场上欣赏一下这座古老教堂的外观了。由于地处闷热潮湿的热带，教堂原本白色的外表已经被雨水侵蚀的斑驳晦暗，但还是难掩其昔日的风采。
看过了教堂，我骑车绕着还剑湖一圈，不经意间又来到了昨天和“阿桃”来过的那家冰激凌店，没说的，既然从门前经过，当然要进去再买一只解解馋，这次我没有买冰激凌，而是买了根冰棍儿来吃。
柜台里面的冰柜中装满了各种口味的散装冰棍儿，我也不认识越南字，不知道该选什么口味的，只能蒙着随便指了指，店员把我选的冰棍放在了柜台上的一个塑料盘子里，我自己再从盘子里拿走。
我选的这个冰棍是芒果口味的，相比昨天的冰激凌，感觉这家店的冰棍更好吃些，一口下去口中满是浓郁的奶油和果香味，而不是那种让人发腻的香精味，吃完一只感觉不太过瘾，于是我又选了一只巧克力口味的来吃。
记得在我大概刚记事的时候，曾经在冬天去过一次哈尔滨，当时父亲给我买了一只巧克力的冰棍（也许就是传说中的“马迭尔”），我现在还记得当时第一口咬下去的惊艳感觉，浓浓的巧克力香味和略硬的口感给我留下了永久都难忘的美好记忆，而这只巧克力口味的冰棍似乎又让我稍稍找到了点当年的感觉。也不知道离开越南后还有没有机会再吃到这么好吃的冰棍了！
店里许多顾客都是带着孩子来的，冰激凌恐怕是所有小朋友的最爱，看着他们吃的津津有味的样子，不禁想起了在我小时候，夏天能吃到一只那种三五分钱的老式冰棍就能高兴好半天，现在回想起来，那时候的冰棍儿基本就是香精加糖精冻成的冰块，还偶尔能吃到苦的（糖精没化开），到八十年代才有了小豆冰棍和奶油冰棍，北冰洋出的那种“袋凌”和“双棒”简直是极品中的极品，总想盼着长大以后赚钱了就天天买来吃，那该有多幸福，可一转眼已经是人到中年，再好吃的东西也不会给我带来童年时的那种满足感，反倒是烦恼越来越多，快乐越来越少，认识的人越来越多，朋友却越来越少，这才明白，长大其实一点都不好玩儿╭( T □ T )╮。
从冷饮店出来，接下来要去的地方是位于还剑湖东边的河内歌剧院，不过这座歌剧院并不是我要重点参观的地方，只是因为地图显示离还剑湖不远，骑车路过时顺便看一眼而已。
这座歌剧院是法国人在1911年建成的，也是河内最著名的法国式建筑之一，如今被改成了越南人民国家大剧院。歌剧院外观虽然看起来并不算很高大，但其建造工艺相当讲究，据说所有的石料和砖瓦等建材都是从法国不远万里专门运过来的，经过整整经过十年的时间才建成，可见当年法国人对越南的重视程度。在歌剧院的门前是一个小环岛，我把车停在便道上，支起三脚架以歌剧院为背景自拍了一张照片作为留念。
在歌剧院旁边还有许多古老的法式建筑，如今这些漂亮楼房大都经过了精心修缮，大都成为了越南一些政府机关或是重要机构的办公场所。
越南街头的汽车基本上以日韩系车为主，摩托车则是日本品牌一统天下，据说头些年中国产的摩托车由于价格便宜，也曾霸占越南市场的半壁江山，之后就有很多的杂牌企业以烂充好，将大量的质量低劣的摩托销往越南，造成中国摩托在越南的口碑十分恶劣，最终逐渐在越南的市场上消失的无影无踪。这辆三菱的ASX我在越南只见过一次，因为和我的车是同款，所以看到后自然十分亲切。
接下来要去的是河内文庙，我按照地图指出的路线慢悠悠的沿着“tràng tiền”街一直向西骑过去。这条街道两边大都是漂亮的各式小楼房，差不多都被涂成了米黄色或米白色，这个色调也差不多就是整个河内老城区的主色调。
路边这座漂亮的小洋楼也许是某国的使馆或外事机构，门前还有士兵站岗，不过我却没看出旗杆上的旗子到底是属于哪个国家的。
越南的小学校也跟中国的差不多，每到放学的时间，在校门口道路两侧停满了摩托车,家长则守候在校门口,等待自家的孩子放学出来，也有些年龄稍大的孩子会结伴搭公车回家。
作者: 云中客 时间: 2018-1-21 13:44
本帖最后由 云中客 于 2018-9-12 23:45 编辑
大概花了半个小时左右的时间，我才来到了文庙大门前，这里离还剑湖其实并不算很远，不过由于河内市区的街道大多蜿蜒曲折，且路口极多，我骑车绕了好一会儿才找到这里。
文庙是我今天要重点参观的一处景点，同时这里也是来河内旅游的每位游客必到之处，就在我离开河内没多久，美国总统奥巴马访问越南时就特地来此参观过。文庙现有建筑大部分是17世纪越南李朝时期建造，最初只是用于祭祀孔子的建筑，后来成为了越南的国子监，虽然文庙整体是完全按照中国曲阜文庙的建筑格局建造而成，但文庙的大门确是地地道道的越南风格。文庙的门票价格30000越南盾，差不多合人民币9多块钱，相比之下还是相当实惠的。
和所有热门的旅游景点一样，文庙门前也聚集着好多小商贩，只要有游客经过就缠着不放，推销手里的各种特色小商品，不过倒是没人搭理我，也许看我的穿着打扮不像是有钱人吧，趁着小贩们都集体去围堵一群刚刚从旅游大巴上下来的游客，门口正好没人，我抓住这个空挡支起三脚架赶紧自拍一张，然后收起走人。
走进文庙大门，正对着的是一条长长的甬道，在甬道两侧是经过精心布置的绿化景观，大片的绿色植物让人心情顿时感到放松和安静下来。
在甬道的尽头是一座很矮小的三开间门楼，名曰大忠门，我搞不懂为什么在当初设计修建文庙时，会把这座位于中轴线上的门楼修造的如此低矮寒酸，实在与皇家御苑的身份有些不相符。
穿过大忠门就来到了第二进院落，这个院落相比之前的要小一些，在甬道两旁的草坪上立着六块用鲜花拼成的仁、义、礼、智、信，德六个汉字，前五个字代表着儒家思想中三纲五常中的五常，德则是包含了以上五种德行之意，三纲五常也代表了儒家思想中的核心理论基础。
第二进院落的尽头是一座造型别致的小门楼，这就是文庙中最有特色的建筑——魁文阁了。奎文阁建在四根方形石柱上，上层是一个亭式阁楼，看起来小巧别致。虽然这座奎文阁在我看来并算不上很起眼，但却是整个文庙最有代表性的建筑，曾经被南越政府作为联合国教科文组织的标志，后来又被越南政府列为河内文化的标志，可见其名气之大。这座门楼也是仿照曲阜的奎文阁而建，但规模则是与前者有着天壤之别。
穿过奎文阁便进入了文庙的第三进院落，整个院落被一个很大的方形水池占去了大部分，在水池两旁则是进士碑廊。
水池的位置挺适合留影，这回我请了一位路过的游客帮我拍了张照片。
和北京的孔庙一样，河内的文庙里也有专门放置进士碑的碑廊，从15世纪开始，每一次进土考试结束，都会在文庙中树起一块石碑，镌刻当年进士姓名，直到公元1779年的最后一场科举考试，一共110多次。但由于战乱，现在河内文庙只存有82块进士碑。每块碑上面刻有科举考试的时间、碑文的撰写者、书写者、雕刻者以及考取的进士名单。
细看石碑上的内容，几乎就是中国进士碑的翻版，不但文字全部是工整的正楷书写，连书写格式和文体也和中国的完全一样，可见在古代越南受中国文化影响之深，几乎到了不分彼此的程度。
从碑廊一侧回望魁文阁，看起来要比从正面看显得生动优美了许多。
绕过水池走进下一进院落，迎面正对着的就是文庙的正殿——大拜殿，这座大殿采用单檐歇山顶造型，面阔九间、黄瓦铺顶，规格等级和当年越南的皇宫不相上下，不过跟北京或是曲阜的大成殿相比起来，还是相差甚远。在大拜殿的两旁分别是“右庑”及“左庑”，里面供奉着儒家的几位先贤大儒。
走进大拜殿，就能一眼看见在梁柱的正当中悬挂着一块木匾，上书“万世师表”四个金色大字，让我比较意外的是，这块木匾上的落款居然是乾隆皇帝题写的。
在大殿正中的供桌后端坐着的就是大成至圣先师——孔子的塑像，不过这尊孔子像和我们中国人印象中头戴儒巾身着长袍、浓眉长髯慈祥智慧的孔子形象有很大的区别，应该更贴近于越南人心目中智者的形象。
在孔子像的两旁分别端坐着孟子、颜回、子路、子思四位弟子的塑像，不过看起来这几位长的几乎都是一个模样。
走出大拜殿，整个文庙基本上就逛的差不多了，其实在大拜殿后面还有一间供奉越南儒学大师朱文安的殿宇，不过我走的实在有些累了，就决定往回返。
一个打扮时髦的越南姑娘正站在台阶上聚精会神的玩着手里的手机，连同这座古旧的门楼一同被收进了我相机的镜头里。
从文庙出来，我感到实在有些疲惫，这大半天逛下来其实并不比骑车更轻松，于是我在街边找了家小冷摊，买了杯饮料一边休息一边观望着街上川流不息的车辆和行人，想等歇够了再去下一个景点。河内街上的豪车并不鲜见，主要以宝马和奔驰居多，这辆被改装过的奥迪轿跑，我在越南期间只见过这一辆，而且也是唯一的一辆奥迪品牌汽车。
接下来要去的也是今天最重要的景点之一，位于河内市中心巴亭广场的胡志明墓。胡志明墓离文庙并不远，骑车向北大概不到一公里就到了。
沿着这条街向前转过一个路口，一抬眼便看见了位于巴亭广场中央的胡志明墓，虽然早就听说胡志明墓的规模并不算大，但这座建筑如此之矮小还是让我感到有些出乎意料，和北京天安门广场中央的那座灵堂比起来规模差了绝不不止一星半点。
我骑车在巴亭广场前的大路上先转了一圈，然后在广场南侧的一块绿地边上找到了一处能存车的地方，把车停好之后，通过广场入口处的安检门进入了巴亭广场。
巴亭广场是越南举行大规模集会和重要节日活动的重要场所，其政治地位和功能和北京的天安门广场一样，但整个广场的面积大约有天安门广场三分之一大小，不过和天安门广场上每天都是人潮汹涌的场面比起来，来这里参观的游客却并不多，偌大的广场上只有稀稀拉拉百十位游客。
在胡志明墓对面的这座大楼上面挂着越南国徽，楼顶还有一面巨大的越南国旗，我估计应该是和天安门广场旁边的人民大会堂性质差不多。
这座胡志明墓建于1975年，造型是典型的前苏联式的建筑风格，据说是仿列宁墓而建。胡志明是越南社会主义共和国的创始人和缔造者。为了纪念胡志明主席，越南党和政府在巴亭广场中央修建了胡志明陵，永久保存胡志明的遗体，以供后人瞻仰。
胡志明墓的大门紧闭，估计要么是过了参观的时间，要么就是今天不开放，不过我对参观遗体并没有什么兴趣，所以也并不觉得很遗憾。在墓门口站着两位身着白色制服面无表情的士兵，像是两根木头一样戳在那里一动不动。
目前这个世界上只有五个逝去的国家领袖还躺在永久保存的水晶棺内，这几位无一例外都是来自社会主义国家，其中朝鲜更是父子两代都躺在水晶棺内（不知道金三世还有没有这个可能）。讽刺的是，越是嘴上号称信仰唯物主义的国家却越是喜欢神化领袖，不但活着的时候“万岁”而且死后还要“不朽”。其实仔细想想，人的一生不过就是白驹过隙，弹指挥间，每个人的肉体都终将是灰飞烟灭，任何人都不过是历史长河当中微不足道的一道流星，正所谓，“万里长城今犹在 不见当年秦始皇”。
在胡志明墓的背后不远的地方就是当年的主席府，这里有胡志明生前住过的故居。走进主席府，迎面是一座漂亮的法式建筑，周围古树参天，花木茂盛，环境清幽，比起严肃冷峻的巴亭广场，显然这里更让我有兴趣。
走过一段绿树掩映的甬道，前面来到一座精巧的明黄色小楼前，这里是当年主席府的职工宿舍楼，胡志明曾经在这里办公生活多年。
这座当年的职工宿舍楼如今已经被改造成了展厅，一楼的展厅里面停放着几辆胡志明当年乘坐过的汽车，其中最醒目的是这台胡志明当年乘坐过的前苏联产的老式吉斯汽车，这种吉斯的高档轿车完全由手工制造，数量极少，其档次相当于德国迈巴赫或英国的劳斯莱斯，主要是为苏联领导人和当时世界上的社会主义国家领导人专门定做，也是中国第一代领导人的御用座驾。
故居的主体建筑是一栋位于湖边的法式别墅，不过，生性简朴的胡志明其实一直住在别墅旁的那栋普通的职工宿舍里。
在宿舍住了几年之后，直到1958年，胡志明才搬到湖对岸的一座两层全木制高脚屋里。掩映在绿树丛中的这座精巧的木制高脚屋就是胡志明生前工作和生活过的地方了。
这间高脚屋下层是会客室，摆放着会议桌椅，除了立柱外没有墙，夏天可以避暑。高脚屋上层有两个房间，左边是卧室，卧室里布置比较普通，只有一张木板单人床的卧室、一个放着一张长桌和几把木椅子的会议室，还有一间看起来很简单的办公室，这样的环境倒是和印象中胡志明清瘦、和蔼，看起来很像是个乡村教师的形象很相符。
从高脚屋上下来，我接着在湖边闲逛，这个小湖的面积并不大，湖水也算不上很清澈，在湖的周围环绕着一片茂盛的热带植物，几间红瓦黄墙的屋舍掩映其中，整个庭院显得格外寂静清幽，在这样的环境下生活和工作自然会让人心情舒畅。
作者: 云中客 时间: 2018-1-22 12:52
本帖最后由 云中客 于 2018-1-23 00:41 编辑
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出了胡志明故居，接下来要去的地方是著名的独柱寺。独柱寺常被作为越南的标志，前些年在尼泊尔蓝毗尼的“越南寺”中就见过其仿制品，在我之前的想象中应该是一座外观恢弘的古代建筑，最起码要比仿制品要高大许多，可当我远远地看见独柱寺的屋顶时却彻彻底底的打破了我之前的想象，这座闻名遐迩的建筑只不过一间比普通凉亭还要矮小的阁楼而已。
虽说现实和想象差之千里，但既然来了，还是要好好参观一番才是，毕竟这也是一座有着近千年历史的古代建筑。其实我也是想多了，这座独柱寺虽然最早建于1049年的李朝时期，但原寺在1954年法国撤军时被炸毁，仅存石柱，现在的建筑其实是1955年在原址依原样重建的。
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所谓的独柱寺，其实指的就是这这座亭式的楼阁，阁楼的底部只有一根柱子支撑，上面的庙堂四角上翘犹如花蕾，故被誉为“河内莲花”。据说当年李朝皇帝李太宗梦见观音菩萨手托婴儿，立于水池莲花台上，不久李太宗老年得子，遂下令仿出水莲花建寺。如今这里面依旧供奉着观音娘娘，由于有了之前传说，所以至今依然有许多人来此祈祷、求子。
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在独柱亭旁边的跨院中有一颗巨大的榕树，由于有了独柱亭来历的神奇故事，所以临近的这棵大树也自然沾染上了一些仙气儿，在树下也供奉着鲜花、香烛等贡品。
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从独柱亭绕到前面跨院中间的一间大殿前，看到房脊上的牌匾才知道，所谓的独柱寺的正式名称应该叫做延佑寺，只是大多数人都因寺中那座独特建筑而俗称其为独柱寺而已，就像北京的大钟寺，其实本名应该叫做觉生寺。
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延佑寺的大殿外表虽然看起来并不起眼，但大殿内部却是金碧辉煌、异常华丽，几层供桌后分别供奉着西方诸佛、东方帝君等大大小小几十尊神像，简直是一场热闹的神仙大聚会。
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供桌上除了常见的鲜花果供之外，还摆着几盒蛋黄派，想必神仙们吃腻了各种瓜果，也要偶尔调剂一下口味。
不过，和游人如织的独柱亭比起来，这座富丽堂皇的宫殿内却鲜有游客造访，也许是独柱亭名气太大，游人看过之后，就不会对寺院中其它的建筑再感兴趣。看来“独特”和“奢华”放在一起，大多数人还是对前者更加青睐。
出了延佑寺大门，旁边就是规模宏大的胡志明纪念馆，不过由于时间的关系，我只在门前稍稍停留片刻就转身离开，到存车的地方去了自行车接着奔下一个景点去了。
接下来要去的地方是离巴亭广场只相隔了两条街的真武观，其实这座真武观我之前并没有听说过，只是在地图上偶然看到有这个名字才决定去逛一圈的。
这座真武观始建于李朝,历陈,后黎,阮诸朝,迄今已近千年，是河内最大，历史最悠久的道观，同时也是越南历代皇室的皇家道观。道观与河内市内最大的湖泊——西湖仅隔一条马路，地理位置及其优越，观门看起来几乎就是小一号的文庙大门，也是典型的越南黎朝建筑风格。
走进大门，一眼就能看见在大殿前的小广场中央竖立着一根高大的旗杆，一面写着“镇北”两个汉字的五色大旗正迎风飘扬。
河内真武观的整体感觉和成都的青羊宫倒是有几分神似，同样是粉墙灰瓦，草木繁茂，虽身处闹市，却有几分远离凡尘之感。虽然这是一座道教宫观，可里面却没有看见一个道士，所以我至今不知道越南道士的穿着打扮是不是也跟国内的一样。
走进大殿，迎面依然是一组威猛的兵器架，上面插着金瓜钺斧朝天蹬，屋顶上的匾额上写着“北析第弌名胜”六个螺钿镶嵌而成的大字。越南在法国统治时期，被法国人分为南北中三个地区，北析也称东京，首府河内，中析，又称安南，首府顺化。南析，又称交趾支那，首府西贡。所以北析也泛指越南北部地区。
殿内主尊上方悬挂着一块写着 “荡魔天尊”字样的巨大牌匾，两边是由螺钿镶嵌而成的“中天地而立当周秦历汉唐宋元明超凡入圣声迹传今”，“挺岳读研钟安阳迄丁黎李陈黎护国庇民精灵盖古”两幅长对联，对联里既有中国历史，又有越南皇帝，其中寓意不言自明。
牌匾下方供奉着一尊青铜铸造的真武大帝像，真武大帝身着铠甲，双目圆睁，左手持驱妖法诀，右手握剑，剑尖拄在龟(象征着长寿)背上，剑身有蛇(象征着力量)盘绕，暗含真武大帝的真身本是龟蛇合体而成。
真武大帝也被称为北方玄武大帝，在中国差不多是尽人皆知的一位神仙，在道教中地位极高，是镇守北方的最高神，全称叫做真武荡魔大帝，从名字上就能看出，他是一位主司三界妖魔事务神仙。据道经上记载，真武大帝是太上老君第八十二次变化之身，托生于大罗境上无欲天宫，净乐国王善胜皇后之子，出身显赫，是位名副其实的“红二代”。
在大殿外面还有一座碑亭，里面的石碑上的碑题为——刊圣经寄先人劝善碑，下面则是河内真武观修建始末的详细记录，其形制同国内寺庙中的碑刻别无两样。
在真武观院内又逛了一会儿，看时间已经是下午五点多了，我计划中河内的旅游景点基本上也都看的差不多了，我决定今天早点回旅馆休息，明天一早离开河内继续出发。
回去的路上经过一坐漂亮的黄颜色建筑，看地图上的标注，这就是著名的北门大教堂，据说这座教堂是河内最具人气的教堂之一，每到礼拜日，来这里做礼拜的信徒络绎不绝。
越南政府对宗教的态度相对宽容，每个公民完全自愿、自由地选择或者不选择信奉某个信仰、某个宗教，既不被强迫，也不被禁止。人民的信仰、宗教自由权一直得到越南国家的尊重和保证，只要是不违反法律就不会有任何麻烦。
北门大教堂斜对面的这所庭院显然是一处重要的国家机关，门口还站着荷枪实弹的卫兵。
沿着这条大街往前又骑了一会儿，前面经过一座高大的古代城门，这座城门方方正正，端庄厚实，上面有两层城楼，门洞上方的石匾上刻着“正北门”三个汉字。在河内看了这么多古代建筑，说实话也就是这座城门还勉强算得上是雄伟。
这座城门是当年李朝时期的升龙皇城北门，经过改朝换代，兵荒马乱等原因，原有的皇城古建宫殿早已荡然无存，城垣也只保存下来不足200米，这座正北门是唯一一处皇城城门遗迹。
回到旅馆，赫然发现房间里住进了俩金发碧眼的大洋妞，我尴尬的朝他俩点了点头算是打招呼了，既然有了异性室友就不敢像同性室友那样可以穿着自在随便了，我躲进卫生间洗完澡，然后早早的躺在床上养精蓄锐，明天就要离开河内继续新的旅程了。
作者: 来来又往往 时间: 2018-1-23 12:59
兄弟好文采！
作者: 云中客 时间: 2018-1-23 13:19
本帖最后由 云中客 于 2018-1-23 13:31 编辑
占楼
作者: 云中客 时间: 2018-1-23 13:25
谢谢您的褒奖和关注，文采谈不上，只是希望能有更多的车友们一起分享我这趟旅行的感受和体验。
作者: 云中客 时间: 2018-1-23 13:30
本帖最后由 云中客 于 2018-1-28 03:01 编辑
5月05日，出行第13天，河内（Hà Nội）到清化(tp.thanhhóa)，今日骑行共166.9公里。
一觉醒来看表已经七点多了，我起身拿起手机，看到手机上显示的电量不禁一惊，手机已经只剩下不到百分之十的电量了，仔细一检查，原来昨晚隔壁床的洋妞充电时不小心把我的充电器碰掉了，没有手机地图指路，我在语言不通的异国他乡就跟瞎子一样，没办法，我只好重新接好充电器，起身去洗手间洗漱，尽量拖延些时间，希望多少能充些电进去，这样起码出河内这段路不会抓瞎了。
等我把一切都收拾好，手机里差不多已经有了百分之二十多的电量，我估计应该能应付一段时间，大不了路上找个小便利店或是餐厅再充点儿。我轻手轻脚的推开房门提着行李下了楼，在前台跟“阿桃”告过别，出门离开了这间住了三天的“河内冬日青年旅社”。
骑车出了狭窄拥挤的同春市场街区，我来到了大街上，打算先找个地方把早点解决。清晨的河内街头热闹非凡，街边到处都能看到卖早点或是咖啡的摊点，这些摊点大多数都是临时性的，光顾的客人基本上都是附近的上班族。我在街边的一家小食摊买了一个三明治和一杯果汁，坐在小椅子上吃了起来。
趁着短时间没有客人的空挡，小食摊的美女老板在专心致志的准备做三明治所需要的配菜和煎蛋，偶尔才会抬起头看看从路边匆匆而过的行人和永远川流不息的摩托车。
吃罢手里的三明治，我起身继续出发。河内和世界上其它的大城市一样，早高峰也同样十分拥挤，大街小巷到处都是成群结队的摩托车在街上呼啸而过，由于摩托车在灵活性和和速度上都非常有优势，所以大多数当地人都会选择这种方式出行，经过多年环境的历练，越南人已经早已练出了在车流中见缝插针地本领，街上的摩托车虽多，速度也不慢，但几乎看不到剐蹭之类的事故发生。
除了满街的摩托车之外，河内街头的商业广告和政治宣传画的数量也很惊人，越南的政治宣传画虽然和前苏联、中国、朝鲜之类的社会主义国家的绘画风格一脉相承，但又很有自己的特色，大多数的肖像只是由寥寥数根线条和色块组成，尤其对胡志明的描绘，更像是一个普普通通留着山羊胡面目慈祥的老头儿，而不像其他国家那样的过度美化，着意突出领袖的高大“光辉形象”，给人的感觉和生活贴近的多。
大概用了半个多小时，我终于出了河内喧闹的市区，又回到了久违的AH1号公路，在路旁并行的这条铁路就是纵贯越南南北的交通大动脉——河内到胡志明的统一铁路。这条长度将近2000公里的铁路历史非常悠久，是在法国殖民时期修建而成，最初的名字叫做南北铁路，1975年为了纪念越南完成统一，才更名为统一铁路，这个名字一直沿用至今。
这条“统一”铁路要比之前见到的铁路要繁忙的多，每隔半个小时左右就能看见一列火车从身边隆隆驶过，越南的铁路系统比较原始，绝大多数还都是单轨，火车的速度基本上也就在50公里左右，让我惊讶的是，我在越南看见的第一辆火车的车头居然是中国产的DFH21（东方红21）型内燃机车头。
除了之前看到的DFH21型内燃机车头以外，国产的东风4型内燃机车头也很常见，区别在于大多数用来牵引客运列车。车厢的外形也与中国过去的老式火车车厢很像，区别只是在于涂装的不同而已。
对火车的喜爱源于我儿时的记忆，记得在我小的时候，那些高大威猛的机车车头在我心目中无异于神话般的存在，尤其是那种冒着黑烟喷着水汽的蒸汽机车头，浑身上下都充满着令人陶醉的机械感和力量感，让我迷的如醉如痴！只要有机会，我就会跑到铁路边看火车从身边飞驰而过，总觉得每辆火车都能把我对远方的期盼和梦想一起带向遥远未知的地方。只可惜越南也早已淘汰了蒸汽机车，所以也就无法再一次亲眼目睹蒸汽机车的身影了。
穿过大约二十公里杂乱的城乡结合部，AH1号公路继续向南一路延伸，这段路比较狭窄，路上经过的车辆也很多，我小心翼翼的尽量靠边骑行，躲避着从身边飞速经过的卡车和摩托车。
沿着这条路向前骑了几十公里，渐渐离开了人口稠密的居民区，前面的道路开始变的宽阔起来，但恼人的顶风却越刮越大，明晃晃的阳光疯狂的炙烤着大地,早上那仅有的一丝清爽早已经被酷热所取代，宽阔的公路上只有我一个人骑着自行车在毫无遮蔽的炎炎烈日下艰难的顶风一路前行。
燥热的阳光就晒的我几乎晕厥过去，身上凡是露出皮肤的地方都被阳光晒得有些轻度灼伤，我只好把车停在路边，用毛巾、口罩、眼镜和头盔把脑袋裹的密不透风，这样才能阻挡炽热阳光的炙烤，有了毛巾的衬托，口罩显得已经黑的很恐怖了，其实这个口罩也只带了两天而已。
中午时分，我来到了一个不知名的小镇，经过一上午的骑行，体力已经消耗非常大，我决定在这儿找个地方吃点东西好好休息一下再往前走。虽然此时正是饭点儿，但小镇里的几家饭馆里都是空空荡荡，并没有什么客人，看起来不是很靠谱，又向前骑了一会儿才看到一家饭馆里有几位客人，我把车在门口停好走了进去。
这家饭馆的房屋内部空间非常大，屋顶足有七八米高的样子，看样子是以前做别的生意后来才改成饭馆的，这家店只有牛肉粉卖，我示意老板帮忙煮一碗，然后找了个离风扇近的地方坐下来吃了起来。也许是因为天气太热导致了我的味觉变差，我感觉这家的牛肉粉并不好吃，勉强才把一大碗吃完，然后斜靠在椅子上好好休息一会儿。
由于刚刚吃饱饭，再加上风扇吹出来的热风，让我有些昏昏欲睡，靠在椅子上休息了差不多有半个小时，这才强打起精神起身离开饭馆继续出发。下午三点左右，我来到了一个看起来比较大的城市。地图上显示这里叫做“tp.phủly”市。
进了市区，我赶紧在路边的一个小冷饮摊买了瓶柠檬绿茶坐下来喘口气儿，一瓶500ml的绿茶下肚，感觉马上浑身上下清爽了许多，小冷饮摊的凉棚下很是凉爽，坐下就懒得再起身，不过想想今天是从河内出发第一天，到这会儿才只骑了出了几十公里，要是照这样歇下去，骑到胡志明估计得猴年马月，想到这儿我就再也坐不住了，从驮包里拿出三脚架给自己来了张自拍留念，然后赶紧钻出凉棚，骑车继续出发。
过了下午四点，天气开始变的没有晌午那会儿那般火烧火燎的了，逆风也小了许多，我把车速加快，一口气骑出去将近四十公里，这才再一次停车在路边休息。我休息的这家小店其实是家啤酒馆，店里面除了我喝的是汽水之外，其他的都是喝啤酒聊天的客人，每人除了桌上摆着一扎啤杯啤酒之外，大多数人都就着一种样子很像薄脆（但又没那么油）一样的薄面饼当下酒菜，看起来很是香脆可口，可我这会儿除了口渴之外也吃不下什么东西，心想着以后在路上要是再看见有卖的，也买点儿尝尝，可惜这之后，我就没在越南其他地方见过这种食物。
等我休息的差不多了，出门刚想推车继续赶路，忽然发现车胎已经彻底没气了，蹲下仔细检查之后才发现轮胎上扎了一截细铁丝，看来的确是没有不开张的油盐铺，这次旅行的首次扎胎终于是发生了。我只好又重新把车支好，从包里拿出修车工具开始补胎。
我一个人在路边忙活，身边很快就聚了一群人，我买的这辆二手车的车圈和车胎并型号不十分匹配，我带的尼龙撬胎棒要把车胎从车圈上扒下来得费很大的劲儿，一位围观大哥看我弄得满头大汗，二话不说就主动伸手过来帮忙。这位大哥一看就是行家里手，他看我的尼龙撬胎棒太软，就从旁边一家店铺里找来了金属撬胎棒，还带来了一个水盆，借助顺手的工具，他很快的就帮我补好了车胎，我感动的不知道该说什么好，只能对着他和周围的人连连说着“Thank you”。
这一幕不禁让我想起了三年前我在尼泊尔南部靠近印度边境骑行的时候，同样是在路边补胎，同样是一群热心的村民帮我补好了车胎，虽然在这个世界上由于种族、宗教、政治和价值观等不同原因造成了许多的误解甚至仇恨，但我始终相信，在遇到困难的时候，每个国家的普通老百姓会用他们的善良来帮助像我这样的陌生异国旅行者。
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等修好车再次上路，此时已经是黄昏时分，垂坠的夕阳把田野、池塘和远处的山峦都笼罩在一片柔和的橙色的光芒之中，夕阳的景色如此美丽，以至于让我不禁频频停车在路边驻足流连。
公路对面的这两座古典欧式风格的小楼外观非常华丽，在夕阳的映照下更显得富丽堂皇，我停车在路边看了半天也看不出是什么用途，但显然不会是教堂，因为屋顶上并没有十字架，但如果是私家的住宅，那可就有些过于浮华张扬了。
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渐渐的，西斜的落日被天边的云层所淹没，天空的颜色在悄悄的变暗，河对岸村庄和远处的山峦只剩下了模糊的轮廓，只有村中教堂高耸的金色塔尖还能清晰可辨。
随着太阳的落下，天气也随之渐渐凉爽了许多，趁着天在彻底黑透前这段难得的好时段，我把车速加快，保持在25公里左右的速度继续沿着大路向南骑下去。
越南大部分的国道晚上都没有路灯，由于我这次出门前为了尽量减少行李重量，所以就没有带车灯的充电器，只带了四节18650电池，为了节省电量，我都是尽量等天黑的实在看不清路的时候才会把车灯打开照亮，其实黑天骑车我倒是并不觉得很困难。只是对面车辆照过来的灯光晃的我有些睁不开眼，好在七点半左右，我终于赶到了越南清化省的首府——清化市。
过了前面这座彩灯装饰的牌坊就算是进入了市区，并且也开始有了路灯，一进市区的这段路两边到处都是旅馆，我随便找了一家，进门看了一眼，价格和环境都还算是令我满意，就决定在这家住了下来。这家旅馆门脸看着不大，里面却挺宽敞，楼上楼下总共大概有十几个房间。店里只有一位老太太和她的小孙女看门，老人家是位老华侨，还会和我说几句不太标准的中文，这让我感到很亲切，她家的小孙女却对我总是下楼问她WIFI密码感到不很耐烦（总是连不上），嫌我打搅了她看动画片。
在房间里洗完澡收拾好行李，我下楼出门找吃饭的地方，我住的这家旅馆门旁边就是几家挨着的饭馆，我走进了其中的一家，看见有人正在吃饭，就冲着老板示意同样来一份。
没过一会儿，一份跟邻桌一模一样的三菜一汤就摆到了我眼前，除了炒蛋和肘花之外还有一盘炒空心菜，这一桌子饭菜看起来挺丰盛，其实盘子和碗都是最小号的，刚好够我一个人吃饱，不多也不少。这餐饭我忘了多少钱，反正不是很贵，合人民币也就大概十块钱的样子，性价比堪称爆棚。
吃饱喝足，我跟老板结完帐打算再到街上溜达一圈消消食，饭馆门前坐着几位喝茶聊天的客人见我吃完饭，就邀请我过去与他们一起喝茶，我见盛情难却，就喝了一杯递过来的茶，跟大伙随便聊了几句，话题无非是我是哪国人，要到哪里去之类，饭馆老板也凑了过来，饶有兴趣的听着我们聊天，我一通手势加英文单词组合之后，他们也就知道了我的国籍和我要去的地方。
和几位茶客聊了一会儿，看时间已经不早，我告辞出了饭馆，沿着大街向市区看起来比较热闹的地方溜达过去，这会儿已经快九点了，街上虽然看起来还是一片灯火辉煌，但除了主干道上还偶尔有些车辆飞快的驶过之外，其它的街巷就基本上没有什么行人和车辆了，跟白天夜晚同样喧闹的河内相比起来简直是天壤之别。
虽然这会儿空气中的暑热已经褪去，但还是感觉身体内的燥热感没有完全散去，我沿着空旷的街道又向前溜达了一会儿，看见街边还有家小冷饮店开着灯，就停下买了瓶“STING”,一瓶冰凉的汽水下肚，感觉身体渐渐凉快了下来，这才结了帐打着饱嗝慢慢悠悠的溜达着回了旅馆。
作者: 云中客 时间: 2018-1-24 14:17
5月06日，出行第14天，清化(tp.thanh hóa)到河静（Hà Tĩnh），今日骑行共175.13公里。
一早醒来，感觉身体的疲劳感较昨天缓解了许多，我起床洗漱完毕提车行李下楼，先在前台退房换回我的护照，然后告别了店主人一家人骑车出了旅馆，沿着大路继续出发。
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早上的清化街头车辆和行人并不算多，虽不像昨晚那般冷清，但也不该是一座省府级大城市该有的面貌，或许是我住的地方并不是市区最热闹的地方经过吧。
从许多方面来看，越南和八十年代的中国都有不少相似的地方，比如，无论大小城市的中心都必有一座前苏联式的大礼堂和一座看起来比较漂亮的政府机关大楼，除此之外，越南无论城市和乡村到处都是红旗林立，政治宣传画的数量也是多的惊人，处处能感受到浓厚的政治色彩。
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穿过市区，前面有一座铁路跨线桥，桥的下就是统一铁路，远方能隐约看到一道山岭，那道岭就是清化和义安两省的界山。
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沿着HA1号公路向前骑了有十几公里，前面来到了一个分岔路口，就在我停车驻足时偶然发现在公路右边的一片绿树丛中露出几间高大的楼阁式屋顶，看起来像是一座寺庙，虽然时间并不宽裕，但我还是决定先过去转一圈，然后再赶路不迟。
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从公路下来，沿着一条小道向前骑了一两百米就来到了一条小河旁，这条小河的河水极其清澈，一群鸭子在水中游的正欢，岸边两个当地人正在用大盆在河水里淘洗着什么，走近看时才知道大盆里面是刚刚捞上来的是螺蛳，敢情越南人也爱吃这口啊。
过了小河，前面果然有一座看起来挺漂亮的庙宇，正在庙前玩耍的几个小朋友看到我一个人骑车过来，马上就跑到了我跟前，用好奇又有些胆怯的眼神盯着我看，我冲他们笑着打了声招呼，他们马上就放下了戒心，开心的笑了起来。
寺院的大门正对着一颗高大的古树，在树的两旁分别有一个石砌的佛龛和一尊手托宝塔的佛像，看起来很崭新，像是刚刚造好没多久。
我把自行车在大门前停好，悄悄的走进了寺院，大门正对着的就是寺院的主殿，殿前的台阶上还立了一块像宣传标语模样的牌子，看起来显得稍显突兀，寺院里空空荡荡看不见人影，我在院里先四处简单的转了转，然后沿着台阶走进了大殿。
越南大部分寺院殿宇的解构和中国不同，一般都是由两间以上殿宇纵向串联起来，而不像中国一般都是横向单独结构。大殿里非常清爽洁净，空气中弥漫着淡淡的香火味道，让人感到温馨和舒适。大殿第一进的神龛中供着几位身着越南古代传统服装的神像，我虽然不认识是都是哪路神仙，但从房顶上的匾额可以猜出这几位应该就是越南的龙王爷。
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从神龛旁边的小门就可以直接通向第二进殿宇，这间殿宇正当中的神龛里供奉的是玉皇爷，供桌两旁立着一白一红两匹马，不过这两匹马的耳朵也实在是有些长的离谱，看起来更像是骡子。
第三间殿宇中供奉着的是几位女神，从殿顶的牌匾上看不出是什么神仙，不过塑像看起来都很慈祥端庄，供桌旁还站着一个手捧金元宝的小童子，我就当她们是越南的送子娘娘吧。
第四间殿宇中供奉的同样是三位女神，牌匾上写着“玊湖龙女”字样，这个“玊”（ sù）字其实是我后来才查到的，是指有疵点的玉的意思，当时却被我当成了玉字，心想着越南人实在是没文化，错别字就敢往上招呼，后来证实没文化的其实是我这个地道的中国人(T_T)。
从大殿里走出来，刚才门口看见的那几个孩子正在大殿门前玩耍，看见我出来又都露出兴奋的表情来，几个小朋友挤在一起叽叽喳喳说笑个不停。我想是因为这里的孩子可能很少能见到外面的人，更别提像我这样装束又骑着自行车的“歪果仁”了，所以才会如此的开心快乐。
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我把他们叫到身边，请其中的一位小朋友拿着我的相机在大殿前帮我拍了一张照片，小朋友的取景很不错，这张照片让我非常满意。
我身上没有什么零食或是好玩的送给他们，于是就把我的头盔从车把上摘下戴到一个小姑娘的头上，小姑娘高兴的眼睛眯成一条缝，笑的合不拢嘴，仿佛头上戴的不是头盔而是一顶女神的花冠。
小姑娘旁边的小男孩挺有绅士风度，等小姑娘带够了才把头盔拿下来带到自己头上。
看着孩子们清澈明亮的眼神和天真无邪的笑脸，我也似乎也被他们身上的那种简单快乐所感染，让我还能感受到这个世界的美好，多些对这个世界的期待。
作者: 云中客 时间: 2018-1-24 15:18
本帖最后由 云中客 于 2018-1-24 17:05 编辑
从河边回到公路上还要穿过统一铁路的铁道线，我刚骑到铁道边，就看见了一台由DFH21牵引的列车下正隆隆的从远处开过来，我特地停车拍了张照片，这才接着继续赶路。
回到了公路上，我继续向前一路前行，前面不远来到了一座公路收费站。和中国一样，越南的收费站也大多设在城市的边缘或是两省的交汇处，过了这个收费站，就算是离开了清化省，正式进入了越南义安省境内。
过了收费站向前又骑了几十公里，前面来到了一处看起来挺繁华的地方，路边停着许多车辆，但显然这里并不是村镇，而类似交易市场或是什么物资集散地的地方。大概这一带出产石料，路两边卖各种石材和石雕工艺品的店铺占了相当的比例，就连我停车休息的小冷饮店里的桌子都是由大块的石料做成的，足可见此地石材之丰富，另外除了经营石材的店铺之外，这里批发水果的店铺也有许多。
由于今天稍稍有些顺风，天气也似乎没有昨天那么炎热，所以我前行的速度也比昨天快了不少，下午四点多钟，我就来到了义安省的首府——容市（tp.vinh）。和越南其它的大城市一样,进入市中心前依然是一段宽阔平坦的“迎宾大道”。荣市除了是越南中部重要的港口城市之外,离此不远的南坛县也是越南的国父胡志明的诞生地,所以这里也就理所当然的成为了越南重点打造的“红色旅游”圣地。
我骑车穿过市中心，前面来到一处环岛，在环岛中间的广告牌上张贴着大幅的政治宣传画，环岛旁边就是“điện máyXANH”和“thegioididong”两家连锁店的大幅招牌。这两家店是越南最大的家电产品零售销售商，几乎垄断了当地的电子及家电市场，在越南稍微大些的城镇都能看见这两家或大或小的连锁分店，跟国内的苏宁和国美电器比较类似。这两家店里的店员大都是些漂亮的年轻姑娘，所以每次从门前路过时我都禁不住里面多瞄几眼^-^。
穿过热闹的荣市市区，我感到有些疲惫，正好看见街边的一颗大树下有一个小茶摊，于是就停下车来跟卖茶的大姐要了一壶冰茶，然后坐在小桌旁一边休息一边看着街头来往的车辆和行人。
虽然这几天在路上我都带着防紫外线的套袖，可胳臂还是被晒脱了皮，接下来还有漫长的路要走，估计还要被晒掉几层皮。
百度的离线地图还是挺让我满意，基本上主要的道路和城镇都能显示出来，配合谷歌地图一起使用，基本上不会让我走错路，只是绝大部分地名和道路还都是用英文标注，这让我稍稍感到有些不便。
在小茶摊休息了有半个小时，我看时间还不到下午五点（当地时间四点），并且今天身体状态还算不错，就决定再往前骑一段路然后找合适的地方落脚。
荣市曾经是越战期间重要的战场之一，又因为这里是胡志明的家乡，所以这一段路上常能看见表现革命题材的雕塑。
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出了荣市市区向前不远就来到了兰江边上，一座老式钢结构大桥横跨在兰江之上。由于临近出海口，兰江的水面非常的宽阔，水势也很平缓，偶尔有一两只小舟慢悠悠的从桥下驶过，站在桥面上能感到一股清新的水汽扑面而来，让人感觉神清气爽。
说起这条兰江，还有一段与中国有关的悲伤故事，公元674年，中国唐代著名诗人王勃(藤王阁序的作者)在与家人一起乘船赴交趾（越南）探望被贬到此地的父亲时，船航行至兰江入海口突遇风暴，船沉人亡，一代文豪陨落于此，的确令人无限感伤。
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穿过兰江，向前又骑了十几公里，前面来到了一个小镇，地图上显示这里叫做，“鸿岭镇”(tx.Hồng Lĩnh)。小镇虽然不大，但繁华热闹的程度却不次于荣市，小镇的中心有一个小广场，在广场正中央立着一组表现革命斗争题材的雕塑。 这组雕塑虽然并不算很大，但从雕刻的手法上来看应该算得上专业，比之前在越南别处看到的那些神情刻板、造型走样的“雕塑”还是要强多了。
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我在小广场上停好车，坐在台阶上休息了有十几分钟，感觉体力恢复了一些，看此时天色已是黄昏，研究了下地图，决定趁着今天身体状态还不错，赶到离此30公里左右的河静市落脚休息。
公路对面这座建筑是鸿岭镇里的一所学校，看起来还挺漂亮，这点儿学生们都已经放学回家了，宽敞的校园里空空荡荡。
过了这座牌楼就算是出了鸿岭镇的市区了。
离开鸿岭镇，前面依然是一眼望不见尽头的宽阔大道，这会儿的天色已经开始暗了下来，一轮红日隐隐坠落，落日的余晖把天际间染成一片暗红色，眼前这田野落日的景色却和远隔几千公里之遥的华北大平原颇有几分相似，这让我不禁心里生出一丝思乡之意。
差不多晚上八点半左右，我终于来到了河静省的首府——河静市（Hà Tĩnh）。今天是我进入越南以来骑行距离最长的一天了，一天之内我就跨越了越南清化、义安、河静三省，心中颇有成就感。在出发之前，我就听说河静是两年前越南排华活动最激进的地方之一，当时上千暴徒包围了当地的中资企业进行打砸和纵火，并打死打伤多人，这让我心里多少感觉些紧张。
一进市区，我就开始留意路边的旅馆，想赶紧找个落脚的地方喘口气。和清化一样，进入市区的这段路两边旅馆也有许多，我选了一家外观看起来还挺气派的旅馆。河静毕竟是首府级大城市，看起来显然要比清化还要繁华热闹许多，当然旅馆的价格也是水涨船高，跟老板一番讨价还价之后，我才以250000盾（合70多人民币）的价格谈妥了一间单人房。
虽然价格稍贵，但这家旅馆的房间还算令我满意，墙面都是用木板装饰，床铺也很松软干净，今天由于体力消耗过大，洗完澡之后躺在床上就实在不想动一动了，虽然感到肚子很饿，但却连晚饭也懒得出门吃。在床上躺着看了一会电视，想换身干净衣裳就赶紧早点睡觉，这时才想起衣服都还在楼下停着的自行车驮包里（我只把顶包卸下来，侧包犯懒没拿上楼），思想斗争了半天，还是决定下楼去取。
我正在驮包里往外翻衣服，一位身材婀娜的漂亮姑娘走到我跟前和我主动搭讪（在我刚进店的时候就在前台看见过她），她用结结巴巴的中文问我，充阔人&罕阔人？我忙说我是充阔人，她连说充阔蒿，接下来冷不丁问了我一句，“打洞”？我吃了一惊，连忙忙摆手说“No”，又指了指自己，用英语加汉语接着对她讲道“艾瑞的，湾嘚，掰塞克，累的实在没力气”，她也没说啥，冲我笑笑就转身走了，我心想，老*子都累一天了，晚上还想让我挥锹铲土帮你干体力活儿，想的美哟╮(－_－)╭。
作者: 莲蓉包 时间: 2018-1-24 18:11
楼主文采确实不错啊
。弱弱问句 看楼主照片应该最多30吧 怎么前面好像看到说人到中年了呢
作者: 云中客 时间: 2018-1-24 22:35
首先感谢您的关注，文采不敢当，只是我更愿意花些时间和心思把自己曾经的经历记录下来。另外，我是七十年代初期生人，如今已经年近五旬，说是中年有些勉强，已经是老年预备队喽~~
作者: 蜘蛛侠 时间: 2018-1-25 10:44
一口气读完，意犹未尽啊！更想读你两年前骑行318的帖子，可以发出来让我们领略318奇异的风景吗？
作者: 云中客 时间: 2018-1-25 13:56
这是我13年骑行318的游记，当时发在美*骑论坛了，如果有兴趣可以去看看，http://bbs.biketo.com/thread-799286-1-1.html，再次感谢支持！
作者: 云中客 时间: 2018-1-25 14:02
本帖最后由 云中客 于 2018-1-25 14:29 编辑
5月07日，出行第15天，河静（Hà Tĩnh）到kỳ thịnh，今日骑行共62.36公里。
昨天在暑热中骑行了差不多有180公里，虽然晚上休息的还不错，但第二天起来还是感觉浑身松软无力，心想着今天还是尽量少骑一点，别把旅行当成了纯粹的赶路。
提着行李乘电梯下到旅馆一楼，我先到前台用钥匙换回护照，然后到后院把行李在车货架上装好，推车出了旅馆大门。今天并没有在前台碰到昨晚和我搭讪的那位越南美女，也不知她昨晚是不是找到了其他帮她“打洞”的好心人？
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旅馆门前的大街就是AH1号公路，沿着这条大街一直向南就能穿过整个河静市区，从地图上看，河静的地理纬度和海南三亚大致平行，三亚曾经是古代中国人眼中的海角天涯，也是我曾经到过的最南方，从今天开始，我就要跨越这个曾经的最南端，去向更遥远的南方了！
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出了河静市区，看见路边的路牌显示这里离胡志明还有一千三百多公里，虽然早就知道越南的国土狭长，但这距离还是让我有些吃惊，想想当初出发前还真是有些小看越南了。
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本想趁着早晨天气比较凉爽，尽量先多骑点路，等出了河静市区再找地方吃早餐，没想到这一路上饭馆虽多，可惜几乎家家都是卖米粉的店铺，而我又实在不想再吃米粉了，所以就一直向前骑，差不多骑了有二十公里，才在路边看到一家卖三明治的小吃店，这家店里的三明治看起来品质还不错，就是个头实在太小，由于昨晚也没吃东西，所以我干脆买了两只来充饥。
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吃饱喝足，我继续出发，这会儿已经到了上午将近九点，清晨的那一点点凉爽正在迅速地被阳光带来的燥热所取代，为了免于被烈日灼伤，我把脑袋包裹的更加严实了，事实证明，我这样的防护措施还是很有效的，由于口罩上有呼吸阀，倒也并不觉得十分憋闷，只是样子实在古怪，经常被路人投以诧异的目光。
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一口气骑到中午时分，我来到了一处交叉路口，这会儿的阳光最为猛烈，晒的我浑身滚烫，汗水也早已把包头的毛巾湿透，头也晕晕的，感觉有些中暑的迹象，前面正好看见路边有一个茶棚，我赶紧一头钻了进去，要了一罐冰镇汽水一口气喝完，这才感觉又活过来了。看看时间尚早，我决定在这里多休息一会儿，等到下午阳光没那么强烈再走不迟。
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这间茶棚非常风凉，我斜倚在椅子上不知不觉就睡着了，等我睁开眼时看表已经快下午三点钟了，我起身结帐，茶棚的女老板忽然用地道的台湾国语问我，你是中国人？我忙回答是啊，你会说中国话？她回到，她在台湾打工了五年，当然会说中国话啦，于是我们俩就天南地北的聊了起来。
到越南这么多天，总算遇到一个能顺畅说几句中国话的人了，她告诉我，她们这一带的年轻人多数都会去南方经济比较发达的城市打工，去台湾或是东南亚其它国家打工的人也有不少。除了这些话题之外，她还热心的教给我几句常用的越南日常用语，比如冰块、吃饭、水、睡觉的越南话发音,我把这几个词编成了顺口溜，在骑车的时候嘴里不断的念叨，很快便熟记于心，在接下来的旅行中和当地人打交道的确是方便了许多。大约又和茶棚老板又聊了有半个小时，我看时间已经不早，便和老板告别，起身出发继续赶路。
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又骑了有十公里左右，前面来到一个无名的小镇，由于天气炎热，这些天我一直都没什么食欲，到这会儿才感觉肚子有些饿了，我决定在这里随便找个地方吃点东西。我把车停在一家小餐厅门口，走进去问问还有什么可以吃的东西，老板告诉我只有凉拌的米粉，我点头同意，让老板帮我煮一碗来吃。
这家小店店面不大，里面也不过有三五张桌子而已，可用过的盘子和碗却不少，一个大姐正在门口的水池边洗着落成堆的盘子，这让我有些疑惑，也不知道这些用过的餐具都是从哪儿来的。
吃饱喝足，我离开小镇继续出发，向前又骑了没一会儿，我就感觉浑身有些乏力，蹬车的腿总也使不上劲儿，看了一眼码表的公里数还不到60，虽然刚刚在茶棚里休息了很长时间，但依旧是没缓过劲来，凭我以前骑长途的经验，感觉这会儿应该是到了身体疲劳期了，我决定今天提前收车找地方休息。
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过了前面这个十字路口，我很快就在路边找了一家旅馆，在这家旅馆的牌子上面写着中文某某宾馆的字样，看起来像是一家中国人开的旅店，可前台的年轻小伙子确是一个地道的当地人，而且似乎没有太多经验，我俩比划了半天还是没懂他的意思，无奈之下，他只好打电话叫店老板过来跟我说，等了几分钟，来的果然是一位操着一口标准国语的台湾大姐，她直接告诉我这里已经没有空房间了，告诉我这附近还有不少的旅馆，让我再往前走走看。
按着台湾大姐的指引，我向前骑了没多远果然在路边看到了一座四层小楼，门前立着“HOTEL”的牌子。这家旅馆是一家家庭旅馆，一位中年大哥和他的女儿在看店。这位大哥人挺热情，也会说几句简单的中文，他告诉我说，他的女儿也正在学中文，果然，我在前台桌子上看到了一本中越语言学习教材，翻开一看，这本教材是由人民教育出版社出版，地址在北京市海淀区中关村南大街……，看到这熟悉的地名不禁让我倍感亲切。中年大哥很健谈，但他“正在学中文”的女儿却很腼腆，除了冲我笑笑之外并没有跟我讲一句话。
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办完了登记手续，我提着行李来到了自己的房间，这家旅馆看起来很新，房间里也算是整洁，冰箱里还有几瓶矿泉水可以免费享用，可床铺上却总有一股奇怪的味道，不过这倒也无妨，能让我凑合睡一晚就行。
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给电器充电之前看了眼码表的数据，今天只骑了60多公里，只相当于昨天骑行距离的三分之一，这也是我出行以来骑的最少一天了。
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今天收车比较早，洗完澡之后我把所有能洗的衣服和毛巾都洗了一遍晾在衣架上，电视没什么有意思的节目，于是就躺在床铺上拿着手机上网，规划下一步的路线和行程安排，由于午饭吃得比较晚，这会儿也不是很饿，所以干脆又省下了一顿晚饭。
作者: 蜘蛛侠 时间: 2018-1-25 15:21
楼主不显老啊，从照片上看也就28、9岁，而且身材一点都不臃肿，小鲜肉的身材，真羡慕你显得如此年轻，这就是运动的成效，有朝一日盼望与你同骑！
作者: 云中客 时间: 2018-1-25 18:48
谢谢您的鼓励和支持，“小鲜肉”可愧不敢当，早已经是“老腊肉”的年龄了。不过正如你所说，骑行和户外运动的确能让人保持身材，更重要的是能保持一颗相对年轻的心态。我个人认为，一个人如果失去了对新鲜事物的兴趣和对远方的向往，那么无论多大年纪，从心态上就基本上已经是个老人了。所以，我这些年基本没有停止骑行和户外运动，也希望多认识一些志同道合的好朋友。如果方便可关注我的新浪微博，石璐_云中客，或者微信61071117，以后有机会一起同行。
作者: 上品原石 时间: 2018-1-26 13:12
吃住的问题好解决吗？好想去
作者: 云中客 时间: 2018-1-26 13:47
本帖最后由 云中客 于 2018-3-29 20:05 编辑
5月08日，出行第16天，kỳ thịnh到洞海（đồng hới），今日骑行共87.51公里。
一觉醒来，起来感觉浑身的疲劳感并没缓解多少，看来由于头两天骑的有点猛，造成的体力透支一时半会儿还不太容易缓过来，但路终归还是要赶的，我起身收拾好行李离开旅馆继续出发。从房间出来时，我特地到阳台上张望了一下，才发现旅馆对面是一个平静而美丽的湖泊，后悔昨天光顾着躺在床上玩手机，要是黄昏时分去湖边走走就好了。
临行前在住过的这家小旅馆门前留张影，三楼的那间带阳台的房间，就是我昨晚住过的地方。
X.LỘC是哪座城市我至今也没搞明白，不过只要见到路边比较显眼的路碑我一般都会停下车来找张照片作为留念。
离开旅馆骑了没多远，前面来到一座繁华的小镇，和之前经过的小镇不同，这里有好几家大型的宾馆和娱乐场所，而且许多店铺门前的招牌上都有中文字样，就连早点铺的老板也用中文会说谢谢、你好等简单的日常用语。后来我才知道，由于这里地处深水港码头，地理环境非常优越，所以吸引了不少中资企业在这里投资，著名的台塑集团就在此兴建了大型的钢铁生产基地，因此才会有相当数量的中国人在这里工作生活。这也就不难理解为什么这一带会成为排华时闹的最厉害的地方了。
从路边远远望去，台塑集团越南河静钢铁厂已经是颇具规模，对于发展中国家来说，外资的进入不但能为当地带来利税收入，而且能提供大量的就业机会，对当地的经济发展有巨大的促进作用，全球一体化是这个时代发展的必然趋势，愚昧的民粹主义和盲目的排外只会成为国家经济和社会长远发展的障碍。
离开小镇，前面是一段不长的起伏路，从地图上看这里已经离海岸线很近了，我不禁满心期待起来。
果然，拐过一段弯路，一片壮阔蔚蓝的大海不经意间出现在眼前，瞬间，我就忘记了这些天在旅途中所有的疲惫和苦痛，望着眼前壮阔而苍茫的大海，不禁一阵心潮澎湃！
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由于公路中间有护栏，我向前又骑了一段路才找到一处豁口，从这个豁口处下了公路，推着自行车踩着松软的沙滩推车来到了大海边上。
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这片沙滩平坦而开阔，整片沙滩上只有我一个人，强劲的海风夹杂着大海特有的气息迎面扑来，仿佛带来了来自世界尽头的雄浑与苍凉。
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在这片自由的沙滩上，我可以随意的伸伸懒腰，随意的跑上两步，随意的躺下或是坐起，甚至可以随意的大喊几声，而根本不用在意是否会引来别人的侧目。
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生活在北方的人对大海的渴望，就如南方人渴望看到下雪一样，我自小看惯了北方的田野山川，看惯了荒漠原野，虽然每年也偶尔有机会去到海边走走，但大多是去离北京比较近的渤海湾几处景区，和眼前这片蔚蓝壮阔的大海完全无法同日而语！
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如飞花碎玉般的海浪卷起海底的细沙向岸边滚滚涌来，伴随着海风发出阵阵轰鸣，将浪花推到沙滩上变成一片白色泡沫之后又倏然回归大海，然后在海浪的推动下再次发动着又一次的对海滩的冲击，如此往复循环，万年不变。
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在海边坐了不知多长时间，看时间已经不早了，我这才起身依依不舍的推车离开沙滩，和我“面朝大海”的梦想暂时告别，骑车继续向前赶路。
作者: 云中客 时间: 2018-1-26 15:02
本帖最后由 云中客 于 2018-1-26 17:36 编辑
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过了这个不知名的海湾，前面的景色开始变的秀美生动起来，AH1号公路向着连绵起伏的群山深处一直延伸，远处路中央的那座牌楼看起来就像是个猫耳朵，很是有趣。
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路中央的这座收费站就是河静与广平两省之间的省际收费站，过了这个收费站前面不远就是广平省的地界了。
过了收费站，前面不远就能看见一个隧道的入口，这也是我进入越南之后遇到的第一条公路隧道。
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在越南公路上跑的除了国内常见的那种平头卡车之外，还有数量众多的这种美式拖头卡车，这种发动机前置、体型巨大的重型卡车看起来要比普通的平头卡车威猛许多，浑身上下都散发着强劲的美式肌肉感，每次从看到这种卡车从身边经过时我都免不了多瞅几眼。
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在隧道口稍微停留了片刻，我骑车小心翼翼的进入了隧道。这条隧道设计比较人性化，在路的一侧给行人和单车留出了单独的通行区域，这样我就可以安心的通过，不再担心身边飞驰而过的大卡车了。
这座山岭是河静省与广平省的界山，穿过隧道就正式进入了广平省界，在隧道口不远处立着一幅广告牌，上面印着世界最大岩洞——广平韩松洞（Hang Son Đoòng）的照片和欢迎文字，据说这座岩洞也是越南一处可以与下龙湾媲美的世界级景观。
一段长长的缓下坡路结束，前面来到一个安静的小村，骑了这么久也该停车喘口气儿了。我把车停在一家小店门前，进门买了一瓶矿泉水，坐在门口的台阶上一边喝一边休息，店主人家的两个小娃娃显然是对我这个远道而来的陌生人十分好奇，怯怯的在角落里看着我，我冲着他们笑了笑，示意他们不要害怕，姐弟俩才大着胆子靠近我，好奇的摸一摸我的水壶和头盔，也不知道我这个来自远方的“怪蜀黍”会给他俩的记忆中留下什么印象呢？
过了这段山区路段，前面又变成了平坦笔直的大路，此时天近晌午，正是一天中最热的时候，我顶着烈日又向前骑了有二十几公里，感觉又饥又渴，这段路旁的饭馆挺多，我决定就在这儿吃了午饭，休息一会儿再走。
我随便选了一家客人比较多的饭店，这家饭店里的食客几乎都是开车路过此地的客人，已经吃完饭休息或者等着上菜的人大都盯着饭店里的电视机认真的看，或许电视这会儿正播放着什么重要新闻或是什么热门节目吧。
门口这位头戴盔式帽的哥们一脸严肃，表情So Cool！此刻正盯着电视看的出神，这造型倒是很符合以前在我头脑中的“越南鬼子”标准形象。
由于这会儿正是饭点，客人又多，店里的几个伙计和老板正忙得不可开交，我等了好一会儿伙计才递给我一盘米饭，上面只有一个煎蛋和一些简单的蔬菜。
吃饱喝足，我喊过老板来结账，这家店的老板显然是个非常精明的生意人，看得出我是个独自旅行的外国人，这顿极其简单的一餐饭居然收了我10万盾，我心里虽然感到有些不爽，但也并没太在意，反正出门在外被宰是难免的，只要不是太离谱就行。
作者: 云中客 时间: 2018-1-26 15:06
本帖最后由 云中客 于 2018-1-27 13:51 编辑
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越南的纪念碑数量众多，随时都能在路边见到造型各异的各种纪念碑，这座红颜色的纪念碑上面镶嵌着一个舵轮，想必是应该和航船或者海军有关的纪念碑吧。
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下午四点左右，我来到一条宽阔的大江边，地图显示，这条大江叫做“争江”（sông gianh），这里曾经是古代越南北方的郑氏和南方的阮氏两个政权的南北军事分界线，双方在此相互攻伐、连年征战，但又消灭不了对方，这种局面延续了前后长达几十年，情况有点类似如今的朝鲜半岛。
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过了争江，前面没多远就来到了一座不大的小镇，小镇临街的房屋和店铺大都比较精致、美观，街道上也很少有摩托车和行人经过，感觉十分清爽安静，显然这里的居民要比那些生活在在大城市的人多了些平和与安逸。
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下午四点左右，AH1号公路又一次把我带到了一片美丽的海滩旁，与上午经过的那片海滩不同，这里有了些服务设施，来这里游玩的游客大多是骑着摩托车成群结伴的年轻人。我推车下了公路，先找了个小茶棚买了瓶可乐边喝边休息，等歇的差不多了，我拜托老板帮忙看着自行车，这才拿着相机赤脚溜达到了沙滩上。
这片沙滩和上午经过的那片沙滩同样平坦宽阔，只是在沙滩的南端有一块巨大的礁石延伸进海中，把整块沙滩一分为二，西斜的阳光把整个海滩渲染出更加艳丽的色彩。
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我在沙滩上支好三脚架，趁着这会儿光线正好，用遥控器自拍了几张照片作为留念。
在海边待了差不多有半个小时，我推着自行车离开海滩继续向前赶路，前面翻过一个小山坡之后，前面又来到了一个不大的小镇。
和争江边上那个安静的小镇不同，这个小镇里的街道上堵车严重，对向车道的车辆都挤到了一条路上，我猜想恐怕前面出了比较严重的交通事故，等我慢慢挤出事的地方一看，果然是一辆卡车因为着火堵在了路中央，我到的时候火已经被扑灭，一帮人正忙着把车厢里没被烧毁的货物转移到另一辆车上。
离开小镇，AH1号公路渐渐离开了海岸线，路边又出现了大片的稻田。由于地处热带，越南的水稻可以一年种植三季，而且不受种植和收获节气限制，所以在我这一路上有时经常能看到在同一片田里即有刚刚长出的稻苗，也有已经成熟等待收割的稻子，这在中国的北方是绝对难以想象的。记得好多年前从一本杂志社介绍越南的文章上说到“越南发展农业的自然条件极佳，是一个种下根车辕就能长出一辆马车的地方，”相信在远离了战乱和动荡之后，越南会很快变的越来越富强起来。
临近AH1号公路旁边的依然是统一铁路，每当看到铁道上有列车经过，我总忍不住停下来拿出相机拍张照片，我这种执着的“火车病”看来是没救了！
又向前骑了一会儿，前面来到一个三岔路口，看路牌上显示这里距离洞海市(ĐỒNG HỚI)已经只有4公里了，看此时天色已晚，我决定今天就在洞海市找个地方落脚。
天擦黑时分,我终于来到了洞海市，洞海市区的面积不小，我骑了好一会儿才来到繁华的市中心，从街头三三两两的欧美背包客就能看得出，这里也一座旅游业比较发达的城市，由于之前这里并没有成为我计划中要停留的地方，所以我也就没有多去了解这里的旅游资源，只知道这里有一座被联合国教科文组织列入世界遗产名录的“风牙者榜国家公园”著名的“韩松洞”就位于这个公园里面。印象中在很早以前的一部“BBC”拍摄的纪录片中介绍过，据说被认为是世界上最大的、大型单体天然洞穴，也是迄今为止发现的世界上最大的洞穴通道，景观极为震撼！
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洞海的市中心有一座规模不小的广场，在广场周围分布着许多商场和旅馆，广场的一端还有一座典型的越南式城楼遗迹，由此看来洞海应该也是一座古城。既然已经到了市中心，这会儿也就不再着急了，我索性停车在路边拿出相机拍了几张夜景照片，又坐在马路牙子上歇了好一会，这才起身骑车慢慢悠悠的沿街找住宿的地方。
沿着大街向前骑了几分钟，我看到路边一家门脸看起来还挺亮堂的旅馆，便把车停在路边走了进去。这家店的老板很健谈，虽然他在价格上咬的很紧，但明显看得出他是很希望能做成我这单生意，他拉着我大谈他这里曾经住过不少做沉香生意中国人，和中国人都是朋友云云（我都忘了当时我俩当时在语言不通的情况下是怎么交流的那么明白的），但当我表示出要换一家再看看的时候，他马上就摆出一副吃了大亏的表情，很勉强的点头同意了我提出的价格。
说实话，在旅行途中每天到了目的地我都已经是一身疲惫，根本也没有太多的精力去多看多问，能找到性价比更好些的旅馆当然好，但只要价格不是太离谱我一般都能接受，砍价是我的乐趣，这也是我旅行中和当地人不多的交流途径之一，这家旅馆的环境还不错，空调也很给力，看样子今天应该能睡个好觉了。
由于今天在路上游玩耽误了不少时间，所以今天骑行的距离还不到一百公里，要是照这样下去，剩下的时间已经很难完成我的骑行计划，我决定第二天尽量早点出发，多赶些路，于是就把目的地定在了距此170公里左右的顺化市。
作者: 云中客 时间: 2018-1-26 15:09
如果不是特殊情况，一路上吃住都很好解决，放心去吧。
作者: 蜘蛛侠 时间: 2018-1-26 17:43
兄弟，所谓纪实就是原原本本还原曾经发生的事情，所以建议把你在柬埔寨遇到的变态骚扰也写进去，这样文章更好看。
作者: 云中客 时间: 2018-1-26 21:24
我之前其实考虑过写进去，后来发现如果把这件事描述的非常清楚是件非常麻烦的事情，因为里面还包含许多暗示和心理活动，大篇幅下来容易影响帖子的整体效果，所以我还是给删掉了。我准备回头这个帖子全部完成后，在后续的花絮里再描述一下。
作者: 云中客 时间: 2018-1-27 12:53
本帖最后由 云中客 于 2018-1-27 12:57 编辑
5月09日，出行第17天，洞海（đồng hới）到顺化市（tp.huế），今日骑行共168.25公里。
由于今天的任务比较艰巨，所以一早起来我不敢耽误时间，洗漱完毕收拾好行李，趁着一早的阳光还没那么强烈，离开洞海市继续一路南行。
出了洞海市区，公路旁边就是一条水势平缓的大河，地图上显示这条大河叫做“日丽江”（sông nhật lệ）。
沿着日丽江向前骑了大概十公里，前面来到一个三岔路口，从这个路口左转跨过“日丽江大桥”就又回到了AH1号公路。
从大桥上向下望去，宽阔的江面上碧波荡漾，波光粼粼，偶尔有小船静静的驶过，在水面上留下一道轻柔的涟漪，远处群山隐隐，成片金黄耀眼的油菜花田妆点着江岸，眼前的日丽江就好似一幅明媚清新的水彩画。
跨过日丽江大桥，似乎稍微有了点顺风，趁着这会儿天气还算凉爽尽量多赶些路出来，我饿着肚子一口气向前骑出了足有三十公里，感觉实在饿的有些盯不住了，这才放慢车速，一边骑一边在路边寻找合适的餐厅吃些东西。
前面经过一个小村时，我在路旁看见了一家小餐馆的招牌，与其它大多数的餐馆不同，这家小餐馆设在一个不大的私家小院里，小院里除了遍植花木之外，还摆着几盆漂亮的盆景，看起来非常幽静雅致。
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越往南行，路边见到的神龛数量越多，一般的人家或是店铺都会在门前摆一尊水泥或是石雕的神龛，这家小餐厅也不例外，在小院的一角也有一座精美的神龛，不过龛中并没有神像，只有一个汉字的“福”字。
这些天吃了不少越南粉和法棍三明治，我想着最好能换换口味，吃点别的什么东西。在炉灶旁巡视了一遭之后，我发现灶上的一口大锅中正煮着浓稠的稀粥，就决定来碗粥尝尝，等老板把碗端上来之后才发现碗里除了粥之外，碗底还铺着厚厚一层猪杂。好在猪杂还算比较对我的胃口，配上香滑的粥更是令人胃口大开，没一会儿一大碗粥就被我喝个底儿朝天。
这家店的老板大姐性格特别开朗，而且还是个话痨，她凑到我桌边跟我一通狂聊，虽然言语不通，还是跟我一个劲儿的比划，一会儿提出要看看我的护照，一会儿又提出想看看中国钱是什么样子，我从钱包里掏出一张一百块在她眼前刚一晃，她马上就一把抢过去，然后从她的钱包里掏出一张20万盾的钞票，意思是跟我交换，我当然表示不同意，她马上就一脸不高兴，随后又是笑逐颜开的把我的一百块还给我，弄得我是哭笑不得。其实我也明白她是在跟我开玩笑并没有什么恶意，临行前，我除了付了早餐钱，还从钱包里翻出一张崭新的1块钱人民币作为送给她的礼物，她很高兴的接受了。
吃完早餐，我不敢多停留，出门继续沿着AH1号公路继续骑车一路南行，时间过了上午十点之后，阳光又变的强烈起来，一马平川的大平路几乎望不到尽头，感觉今天应该是我出发以来最热的一天了，每向前骑十公里左右，我就要跑到路边的冷饮摊或是阴凉处避一避暑热，然后再硬着头皮咬牙坚持继续出发。由于天气炎热，我这一路上也没有什么胃口，不想吃任何东西，就这样咬牙坚持再坚持，前行再前行。
这种简易的榨汁机几乎每个冷饮摊前都会有一个，当地人把甘蔗汁当成最平常的饮料来喝，虽然甘蔗汁美味又很有营养，但由于甜度太高，一路上我还是很少买来解渴，大部分都是买一瓶汽水或是干脆要一壶冰茶来喝。
这种颜色像红茶色的汽水也是“STING”的一种，口味类似我们平时喝的红牛饮料，加了大量冰块以后并不是很甜，喝起来美味又爽口，由于已经过了越南中部，我喜欢的“247”饮料越来越少见，于是这种红牛味的“STING”就成了我最常喝的解暑饮料。
就这样一路艰难的走走停停，直到晚上八点多我才终于看到了夜幕中顺化古城高大的城楼，这时也感觉快到我体力的极限了。顺化是越南最著名的旅游城市之一，作为曾经越南的三朝古都，顺化古城还基本完好的保留着当年古代都城时期棋盘式的布局和大量历史遗迹，宛如一座缩小版的明清时期的北京城。按照之前的计划，我打算在此停留一天，好好逛一逛这座举世闻名的文化古都。
顺化夜晚的街道非常热闹，路边的每家餐厅里都坐满了喝啤酒纳凉的客人，既然已经来到了目的地，我也就不那么着急了，这一天从早餐的一碗粥之后到现在就没吃过东西，到现在才感觉到有些饿了，我随便找了一家路边摊，买了两个像是粽子模样的小点心当晚餐。
当我剥开“粽子”才发现，里面包的不是我们平常熟悉的糯米，似乎是用鱼肉和其它几种材料加起来用苇叶包裹后做成的，蘸着辣椒酱吃起来非常鲜香爽口，两只吃罢感觉意犹未尽遂又加了两只，吃罢之后这才心满意足的起身离开去找今天歇脚的地方。
作为一座热门的旅游城市，顺华古城内的旅馆却并不太好找，我骑车在城内转了好一会儿才在西南城门外找到了一家临街的旅馆。这家旅馆的条件着实一般，房间也很是狭小，价格也算不上便宜，但好在屋子里有台老式的窗式空调，不至于晚上热的让人睡不着觉。
在房间里洗完澡，看时间刚刚过了九点，虽然感觉很累，但这会儿要是睡觉还有些太早，反正明天不用早起赶路，就决定还是到街上随便逛逛，这样也能让浑身的肌肉放松些，缓解下身体的疲劳。
作者: 云中客 时间: 2018-1-27 13:12
我住的地方就在南城门的旁边，从旅馆出来几步路就来到了古城内，沿街向前走了不一会儿，就看见路边有一坐寺院，在寺院大殿前的高台之上还立着一尊释迦摩尼出生时手指天地的塑像。我把车推进大门停好，在大殿的台阶前按当地人的规矩脱下鞋，光着脚走进大殿里。
大殿里一片灯火通明，三尊佛像在大殿中央一字排列，大殿里面的人不少，大都在忙着布置殿内的装饰，看起来像是要准备一场什么纪念活动，我拿着相机冲着一位看起来像是寺院里面管理的人示意了一下，意思是询问里面是否可以拍照，那位管理人员冲我摇摇头，我只好收起相机，从大殿里退了出来。
从寺院出来，我继续骑车沿着古城内狭窄的街道向前慢慢溜达，顺化古城并不大，向前骑过了两条街就来到了位于古城中心的皇城边上。
顺化皇城是越南最后一个皇朝阮朝的皇城，也是现存最大的古建筑群，93年被联合国教科文组列入“世界文化遗产名录”。其建筑的样式和格局，皆模仿北京的故宫紫禁城，总面积有6平方公里。皇城的周围是一圈高高的城墙，东南西北各有一座城门，外面还有一条护城河。夜色中的皇城被各色彩灯装饰的五彩斑斓，不过在我看来，这种有如圣诞树般浮华的光影效果与皇城古老的历史沧桑感有些格格不入。
城门正对着的是一条古老的街巷，这会儿街上的行人已经不多了，但大多数的店铺还都开着门，不少人就坐在路旁一边乘凉一边聊天。
沿着这条街向前溜达了一会儿，我看到路边有一家卖冰点的小摊，看起来生意还不错，这里正好能让我坐下来小憩片刻。价目表上的冰点基本上在15K到20K越南盾之间，我看不懂菜单上的越南文字，就随便指了一个看起来应该是比较受欢迎的品种。卖冰点小伙子拿出一个塑料杯，往里面加进了冰激凌、果干、碎冰、珍珠园子等七八样配料，最后又在上面挤了些鲜奶油然后递给我。这种花式的冰点甜而不腻，口感香滑，挺合我的口味。
随着智能手机的流行，自拍成了全世界年轻人最喜欢的日常娱乐方式，我邻座的这几个小伙伴正在对着摄像头摆着各种姿势拍的不亦乐乎，尤其小伙子的表情格外妖娆，绝对萌萌哒~。
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拍完之后小伙伴们轮番点评一番，估计接着就是发朋友圈等着点赞了。远处坐着的那个正在捋头发的是位面目清秀、皮肤白净，长的很像影星章子怡的越南美女，可惜我一直都没拍到正脸的照片~~。据说顺化美女在整个越南都非常有名气，被公认为是优雅贤惠的代名词，也是全越南男人的梦中情人，和越南北方的姑娘长相有很大区别，我在街上闲逛的这一会儿，的确看见了好几位让人眼前一亮的顺化美女。
吃罢杯里的冰点，看时间已经十点多了，我起身骑车沿着来时的路慢悠悠的往回走，今晚好好睡一觉，明天还且有的逛呢。
作者: 云中客 时间: 2018-1-28 13:48
本帖最后由 云中客 于 2018-1-28 22:52 编辑
5月10日，出行第18天，在顺化游玩，今日骑行共10公里左右。
一觉睡到八点多，起床简单的洗漱完毕之后就下楼推车出了旅馆。今天轻装简行，只带了腰包和相机等随身物品。
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从旅馆出来拐个弯就是顺化西南城门，由于少了灯光的映衬，白天的城门看起来要比夜晚朴素了许多，与中国古代都城上那些宏伟庄严的城楼比起来，这座城门上的城楼简直像座小土地庙，不但简陋而且寒酸。
城墙外是一条护城河，河里面长满了大片的荷花，虽然绿意盎然，但由于河道没有经过很好的修缮，看起来还是稍有些破败荒凉之感。
穿过城门，正对着的是一条绿树成荫的狭窄街道，街道两旁的店铺和住宅多为平房或是二三层的小楼。顺化古城完全按照中国古代都城的格局建造，除了皇宫之外，城内还设有国子监、钦天监、六部衙门、五军都统府等政府机构。城内街道虽然不宽，但平直工整，整体感觉古朴而不失现代，安静而又不至于冷清，是一个让人感到非常舒适惬意的小城。
和中国许多地方一样，养鸟也是顺化当地人喜欢的一种休闲娱乐方式，街边经常能看到横杆上挂着一排排的鸟笼，而鸟主人则大多悠闲自得地坐在街对面的小咖啡馆里，满意的看着自己家的鸟儿在笼中叽叽喳喳叫个不停。
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由于这会儿离皇城开门还有一段时间，我先在街边的一家卖早点的小摊买了一个法棍三明治当早餐。这家的三明治里面夹的是刚刚煎好的煎蛋和一些腊肠之类的配料，有点像国内的鸡蛋灌饼，但要好吃许多。
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我拎着刚做好的三明治，随便找了一家临街的小咖啡馆，进门要了一杯冰茶，坐下来慢慢享用这美味的早餐。
这家小咖啡馆的店主人是一位看起来年龄在30岁左右的年轻女士，她的脸上总是挂着和善的微笑，说话的声音也很温婉轻柔，让人感觉是很是亲切。
咖啡馆是当地人日常生活中不可缺少的重要场所，一杯茶或一壶滴漏咖啡就能让客人们在此消磨大半天的时光，来喝茶或是咖啡的客人大多看起来温文尔雅、谦卑平和，轻声细语的聊着各自的话题，绝听不到大声的喧闹。
喝完冰茶，看离皇城开门的时间还差不到半个小时，我起身结账准备出门，可咖啡馆的店的女主人却怎么也不肯收我的钱，大概的意思是冰茶免费，喝咖啡才会收钱，我觉得心里过意不去，于是就从冰箱里又拿了一瓶矿泉水，她这才收下我递过去的零钱。
皇宫的正门在古城的东南侧，我按照地图指示的路线骑车不紧不慢的超东南城门方向骑去，这会儿虽然也是早上的交通早高峰时期，但古城街上的行人大都是一副不紧不慢的样子，连摩托车也都开的不急不躁，不用上班的居民们三三两两的坐在在树荫下喝茶聊天，说古谈今，过着自己每天平凡又安静的日子。
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从咖啡馆出来向前骑了没几分钟，就来到了古城的东南城门，这座城门的样式和格局几乎和西南城门几乎一模一样，不同的是这座城门还保留着马道，可以直接上到城墙之上。
从东南城门旁的小路右拐，前面不远就看到了顺华皇城的宫墙和高大的城门，虽然昨晚已经来过一次，但白天再看还是别有一番韵味。
在皇城正门前正对着一座砖砌的三层高台，上面矗立着一面巨大的越南国旗。这座高台建于越南阮氏王朝时期，距今也有一百多年的历史了。
顺化皇城为正方形布局，采取中轴对称的平面布置，周围建有城墙，四面围有护城河。南面正门为午门，午门内为正殿太和殿。太和殿左为太庙、肇庙，右为世庙、兴庙，北为大宫门，门内为阮朝帝后嫔妃太子居住的紫禁城。紫禁城外西侧有太后太妃居住的寿祉宫、兴宁宫，外东侧有御苑几暇园和瀛洲。皇城内还有内务府、御医院等附属建筑，是越南现存规模最大的古建筑群。
作者: 云中客 时间: 2018-1-29 14:05
本帖最后由 云中客 于 2019-1-3 00:02 编辑
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顺化皇城的正门同样是仿照北京故宫午门五凤楼的样式建造的，看起来还算是有几分威严。但要是与北京故宫午门的恢宏和壮美比起来，眼前这座宫门就要明显逊色太多了。1945年，阮朝最后一个皇帝保大帝就是在这座城楼上正式宣布退位，标志着越南封建君主制度的最后废除，这和中国历史上最后一位皇帝溥仪退位的方式几乎一样。
这会儿离皇城离开门还有几分钟，趁着这个空挡，我在宫门前找了个位置摆好三脚架自拍了一张照片作为留念。
十点整，皇城正式开门迎客，入口处马上就聚集了一群等候已久的游客，我也跟随者人群挤到了售票窗口，买好了一张参观门票。皇城的门票要100000盾（合人民币30块左右），这个价格在越南来说算是很贵的了，但听说越南本国人的门票价格要便宜很多。
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走进大门，迎面正对着的就是整座皇城的正殿，一座平坦的五孔石桥架在通往正殿前的水池之上。
五孔桥下的这个水池虽名叫太液池，但却不是很大，在池中生长着许多荷花，不过由于水池里的水是死水，所以池水看起来也已经有些不那么清澈了。
穿过水池，正对着的就是整座皇宫的正殿，虽是皇城主殿，在我看来不过就是中国一座稍具规模庙宇主殿的规模而已。皇宫正殿前面的这座牌坊很有特色，中间两根柱子上雕塑的龙一个头朝上，一个头朝下，寓意着风调雨顺，不过当时我并没有注意到，只是后来听身边经过的中文导游介绍，我这才又仔细的看了一遍。
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我并没有着急走进正殿，而是先在正殿前的小广场边找了块树荫坐下，想安静的感受一下这座宫殿的风采。和北京紫禁城前朝太和殿的庄严肃穆不同，这座宫殿前遍植花木，更像是一座私家园林，相比前者要显得雅致平和了许多。
等第一波游客都已经走完了，我这才起身慢悠悠的上了台阶向大殿内走去。眼前这座皇城主殿由前后两殿相连而成，面阔九间，进深七间，屋顶重檐，上覆黄色琉璃瓦，并嵌有彩色瓷雕和御制诗歌瓷片，其实这座宫殿占地面积并不算小，但可能是由于设计的原因，怎么看也和皇家宫殿的威严和华丽联系不起来。
皇城主殿前的平台全部由石块砌成，当年每逢朝会时，文武百官中三品以上者，站在上一级，四品至九品官员则站在下一级，和中国古时候的朝会制度完全一样。
这座正殿和北京故宫紫禁城的正殿一样，也取名叫做“太和殿”，内部格局也很相似，空间还算宽敞，但从装饰到陈设明显比北京的太和殿要寒酸太多，感觉差了不止一个等级。
太和殿内的柱子全部由越南土生土长的铁木制成，柱上涂着鲜艳的红色及暗金色的图案，横梁上则画有四季风景、圣兽、花鸟等，地面全由黑色大理石铺成，这里就是当年阮氏王朝逢年过节举行盛大朝拜仪式的地方。不过，这座大殿里禁止拍照，我刚照了两张照片之后就被工作人员礼貌的制止了。
在大殿的正中央摆放着皇帝的宝座，宝座下方是三层须弥座式台阶，上方配以雕花团龙藻井，虽说宝座是按照皇家最高等级装饰的，但还是感觉有些简陋和局促。
最后在这个宝座上做过的皇帝是越南历史上的末代君主阮福晪，即保大皇帝，称号先后为安南国王、后为越南皇帝。他是阮朝的第13代皇帝，被迫退位之后两度流亡海外，过起了漂泊流亡的生活，直到70年代去世，也是一个很悲剧的人物。
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太和殿宝座的后面是一个隔间，靠墙摆着一台平板电视，里面循环播放着几种语言（没有中文）讲解这座宫殿的纪录片，电视前有几排长凳，游客可以在这里边吹风扇休息边看节目。除此之外，隔间的墙壁上还挂着许多面介绍越南历史的文献和图片的牌子，当然，越南人还不忘了在主要位置放一些资料图，用来宣扬“南海”自古以来就是属于他们国家的（这时到没忘了用中文字）。
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太和殿的后面还有几间展室，里面陈列了一些图片和实物展品，图片主要是些阮朝时期宫廷活动的照片，实物则是一些皇帝的印玺和文档之类的东西，整体布置相对比较简陋，展品也不丰富，更没有什么皇家珍藏御用的古玩字画之类的珍宝了。
这张照片里阮朝皇帝和大臣们身上穿的明式朝服看起来要比中国满清时期的衣着明显要漂亮许多，这些代表中华正统的华服衣冠在中国周边的小国还得以保留，但在其母国的土地上却被后来丑陋的满清游牧民族衣饰所取代，想想的确是让人感到有些无奈和伤感。
“愿为独立国之民，不做奴隶帝王。”—保大在1945年这样解释他的退位。作为一位时运不济，被迫下台的末代皇帝，能有这样的觉悟，也算是难得了。
走出太和殿，再往后就再也看不见什么高大的殿宇了，只有一些低矮的小房屋而已，这令我感到有些失望，拿出门票仔细看了看上面的景点分布图，才知道在皇城的左边还有一大片宫殿区。
从后面看太和殿，显得更加普通了，很难想象这就是当年整个越南最威严、最神圣、象征皇权至上等级最高的建筑。
作者: 云中客 时间: 2018-1-29 14:55
本帖最后由 云中客 于 2018-1-29 18:57 编辑
在太和殿后面不远的地方是一大片平坦空旷的空地，这里以前也曾经是殿宇林立，只不过残酷的战争让这里变成了一片废墟，只有几颗大树还在顽强的屹立在空地中央，这些大树作为历史的见证者，经历了战火的硝烟，阅尽了几代王朝的兴衰。
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去世祖庙的路上从太和殿的旁边经过，从侧面看，这座太和殿也是采用越南传统两栋大殿纵向贯通的方式，采用这种方式的建筑，一般从正面看起来并不大，但内部空间却并不小。
皇城内也有几辆供游客搭乘的游览马车和电瓶车，马车车身是西式的四轮马车式样，车夫的打扮倒很像中国清代兵勇。
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按照门票上的景点分布图，我又走回到了皇城的正门，顺化皇城除了正门——午门之外，还有和平门、显仁门、彰德门等三座城门，只是规模要比正门要小一些。
沿着午门旁边的一条绿荫的甬道一直向西，步行大概十分钟左右来到了一座的牌坊式大门前，这里就是世祖庙的正门了。
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穿过世祖庙大门，迎面是一座楼门楼式建筑，在正门的上方悬挂着一块写着“显临阁”的金字牌匾。
这座显临阁其实是一座专门用来祭祀勋臣的祠堂，其作用和中国古代勋臣“配享太庙”的形式完全一样，对于臣子而言，死后获得“配享太庙”的资格是一种无上的荣誉。
在显临阁左侧为峻烈门，西侧为崇功门，两座门上分别悬挂着钟鼓，充当了传统祠庙中钟鼓二楼的作用。
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穿过显临阁，迎面是一间宏大的殿宇，按照古代中国周礼中左祖右社的制度，这里应该就是阮氏王朝祖庙的正殿了。这座大殿的规模看起来并不比之前参观过的太和殿小，只是殿前少了丹墀台阶。
世祖庙大殿同样是重檐屋顶上覆黄色琉璃瓦，房檐下悬挂着龙纹图案的幔帐，正面面阔十一间，比皇城内的正殿还要多出两间，和北京故宫太和殿的形制完全一样，是古代传统建筑最高等级了。
作者: 云中客 时间: 2018-1-29 15:25
本帖最后由 云中客 于 2018-1-29 15:27 编辑
在大殿正前方摆放着一只铜铸三足香炉，炉中香烟缭绕，在香炉后面的供桌上还摆着鲜花果供等祭品。
世祖庙大殿内部的空间看起来也并不比太和殿小，而且内部装饰相对更为华丽，殿内一字排列供奉着阮氏王朝的历代共十位皇帝的神位，牌位和照片依照就任顺序一字排开，在正中央的则是嘉隆皇和两位皇后的牌位。
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在世祖庙的后面还有一间比较小的全木结构享殿，里面同样有供桌、神主等器物，不过我并没有太注意这间殿内供奉的是阮朝的哪位先祖。
在整个皇城内处处都可见各种龙型装饰，龙的样子和中国的基本差不多，只是这些龙的龙爪都很不明显，大概是当时的阮氏皇帝，虽然自称“南方中华”，但自知只是清王朝藩臣，所以在龙饰方面，既突出“龙”，又不敢明显地突出五爪龙，以免给自己带来不必要的麻烦。
在世祖庙的背后是兴祖庙，这也是一组规模庞大的宫殿建筑，但相较前者要稍微小一些，正殿为越南特有的前后两楹建筑，四周围有回廊。殿内供奉阮朝开国世祖高皇帝的父亲，广南武主的儿子阮福滦及皇后的神主牌位。
兴祖庙殿前及左右三面围墙，东为章庆门，西为毓庆门，南墙两门与世庙北墙的两门相重，这些门都是典型的越南式门楼建筑，上面装饰着鲜艳的彩绘，只是由于长年风雨侵蚀，大都已经残破模糊了。
从兴祖庙出来，转了一圈又回到了宫殿的中轴线上，太和殿的背后是一片废墟，只剩下一些宫殿的基座，看起来有些荒败，由于在越战时曾是炮火区，顺化皇城的破损程度十分严重，很多宫殿都在战争中毁于战火，不过顺化皇城在1993年被联合国列入世界遗产之后，提供经济和复建技术的支援，使顺化皇城逐步恢复昔日风姿，如今一些建筑正在重建和恢复中。
这间长廊看起来像是刚修好不久，似乎还能闻到油漆的味道。阮朝时期的建筑内部喜欢用红色和金色装饰，这和明清时期中国的皇家宫殿有些相似，但明显在整体设计的把握上要比后者差好多，处处透着一种暴发户式的浮华与俗气。
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在偌大的皇城内逛了有大半天的时间，等走到这里我已经被天上的炎炎烈日晒的几乎快晕厥了，骑车在路上虽然也很热，但毕竟还有迎面吹来的些许凉风，但走路就完全就是被干烤了，我躲在一座亭子里缓了好一会儿才起身继续去往下一处景点。
皇宫里还保留着一些西式风格的建筑，这些建筑大都是法国殖民时期修建的，结合了越南式建筑的一些特点，内部陈设也很清新别致，现在也都基本上被开辟为历史文物和照片的主题展厅。
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从进门到这会儿已经过去了有差不多四个多小时，整座皇城也基本上逛的差不多了，我开始往回走，由于我的自行车停在皇城的入口处，所以我自然又回到了皇城正门，没想到这座城门只许进不许出，在皇城里逛了一上午，我这会儿早已是疲惫不堪，就跟看门的工作人员商量着通融一下让我从这里出去，可无论我怎么恳求对方也毫不理会，我只好又顶着烈日穿过偌大的皇城，找到了皇城的东南门，这才终于出了皇城。
走出东南门，我还要绕回皇城的正门才能取回停放的自行车，在我往回走的路上看见路边有一块被栅栏围起来的绿地，在绿地中央摆放着许多在越战中曾经使用过的坦克、大炮等武器装备，我对军械器材并不是太了解，所以也分不清哪些是美军使用的武器，哪些是越南军队使用过的武器，不过从这些外表虽然已经斑驳，但还隐隐透着杀气的武器上还是能感受到当年那场战争的血腥和惨烈。
顺化这两个字除了悠久的历史之外，也是和残酷的战争联系在一起的，顺化特有的地理位置使其自古就成为了兵家必争之地。1968年这里曾经发生了上世纪最著名的“顺化巷战”，这场战役惨烈异常，越南7个师8万人攻打顺化古城，美国6000千名海军陆战队防守。巷战打得难解难分，持续一个月之久，整个古城变成了绞肉机。最后美国军舰不得不在在海上发射8000发威力巨大的炮弹，摧毁了大部分的城市。才得以重新夺回古城。战争结束后顺化城内的街道被尸体填满，越南军队死亡六万余人，美军也死亡了几百名海军陆战队队员。
一路慢悠悠骑车回到旅馆门口，正瞧见旅馆老板和几个人围着一个挑担卖小吃的大婶一边吃着东西一边聊天，看我过来就招呼我也来尝尝，我表示很乐意试一试。卖小吃的大婶先从不锈钢盘子上捡了几块年糕模样的东西放在小碟里，又从挑子另一头的小桶里盛了些调料浇在上面，最后洒了些肉松之类的点缀在上面，递到我手上。
这种叫不出名字的东西外是由糯米粉做成的，中间夹了些小块类似油炸薄脆的东西，口感倒还不错，却也没有什么特别味道，所以才需要配着鱼露为主料的料汁吃，用来点心非常不错。
除了顺化古城和皇宫之外，顺化周边还有启定皇陵、天姥寺、明命皇陵等许多知名的旅游景点，虽然我也很想把这些地方都全部逛一遍，但由于签证日期已经过了半个月，剩下的时间并不宽裕，我决定还是抓紧时间，转过天就离开顺化继续出发。
作者: 云中客 时间: 2018-1-30 21:33
本帖最后由 云中客 于 2018-2-1 13:40 编辑
5月11日，出行第19天，顺化（Thành Phố Huế）到岘港海云岭（Hải Van Quan）垭口，今日骑行共82.32公里。
热带地区的天气总是变化无常，昨天还是响晴薄日的艳阳天，转过一天就是阴云密布，不过这样的阴天对于骑车出行来说可是难得的好天气，一早从旅馆收拾好行李出门，我照例在这家住了两天的小旅馆门前留了张影。
在顺化这两天，我一直对西南城门附近的这家做的法棍三明治印象颇好，临行前特地过来买一个当早餐。卖三明治的姐姐穿着虽然十分普通，可人家脖子、耳朵、手腕、手指上带的却都是明晃晃的金货，看起来豪气十足。
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和昨天一样，我提着做好的三明治，又来到了古城中心的这家小茶馆，依旧要了杯冰茶，就着三明治吃早餐。
年轻老板娘依旧是和平常一样，不紧不慢的忙活着店里的生意，对每位顾客都是轻声细语，过着平和自然、慢条斯理的每一天。
除了喝茶聊天之外，也有茶客也会在门前支个棋摊下象棋，我特意留意了一下，他们的象棋和中国的完全一样。门前下象棋这个老爷子非常具有“雅皮士”的范儿，他的造型和打扮和七八年前的我几乎一模一样，如果不是我一时冲动剪去了长发，也许这位老爷子就是若干年后另一个翻版的我。
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吃完早餐，我起身点头和店主告过别，然后起身骑车穿过古城清晨安静的街巷，向着城外的方向骑去。
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穿过东南城门，就算是离开了顺化老城区，在东南城门外同样是一条护城河，由于今天的天气阴沉，护城河的河水也被映成铅灰的颜色，看起来更加荒凉沉寂。
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马上就要离开这座老旧却又充满魅力的古城了，临别前，我特地在城门前停下车拍了一张照片，作为对这座古城最后的留恋。
出了城门，正对着的就是著名的香水河，在河的对岸就是顺化的新城区，我沿着河边的公路朝着香水河大桥方向一路骑去。在越南的许多地方还偶尔能看到这种俗称“客先死”的人力三轮车，这种车的车座很高，骑车人像是站在车上面骑，前面是一个类似过去黄包车式的座椅，供客人乘坐。据说这种越南独有的三轮车由法国人发明的，曾经在越南是一种非常普遍的交通工具，做在这种车上既可以避免闻到车夫身上的汗味，又可一览无余地欣赏风景，真所谓两全其美，不过现在这种车已经不多见了，大部分都是用在旅游区载客观光，其它的基本都是用来拉货。
沿河修建的这条滨河大道平坦宽阔，路两旁树木繁茂、郁郁葱葱，偶尔还会从树丛间闪现出一两座古典的阁楼式建筑，更觉清新别致。
这些在战火中曾经被破坏掉的古老建筑正在进行重建，相信过不了多久，这里将会再现昔日古都的风采。
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对着皇城正门的小广场上有一座小亭，这里其实是一个游船码头，在这里可以乘游船游览香水河，由于这会儿时间尚早，码头上还没有什么游客。
沿着滨河路向前骑了有几公里，前面来到了一个十字路口，从这里右拐就可以跨过香水河大桥，去到顺化市的新城区。
香水河宽阔而平静，河中心漂浮着色彩鲜艳的莲花灯，载着游客的游船从河面上缓缓驶过，带起阵阵涟漪。据说每到秋天的时候，河两岸盛开的兰花被风垂落河中，河水就会散发出淡淡的芳香，这也正是香水河名字的由来。
香水河上原本有一座大铁桥，在1968年顺化战役中，为了阻挡美军的进攻，武元甲指挥的越共军队炸断了原来的铁桥，而现在这座混凝土大桥是就不知道是什么年代修建的了。
作者: 云中客 时间: 2018-1-31 16:01
本帖最后由 云中客 于 2018-2-1 14:01 编辑
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跨过香水河大桥，前面就进入了顺化的新城区，顺华新城区的城市面貌和越南的其它的大城市没什么太大区别，除了为数不多的老式建筑之外，更多的则是近些年来新建的高楼大厦，街上的各种车辆穿梭往来不断，城市的节奏明显加快，同一河之隔的老城区形成了鲜明的对比。
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穿过市区，前面转过一个环岛就又回到了AH1号公路，趁着这些天以来难得的没有烈日暴晒的好天气，我一口气向前骑了有二十多公里，这才停在路边的一个小冷饮摊前，准备在这儿喝点饮料喘口气。
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我自己直接从汽水箱里自己拿了一瓶”STING”,冲着老板示意老板拿个杯子来喝，老板冲我耸了耸肩，意思是没有杯子，不过他倒是马上从铁架上拿出一个塑料袋，先把一大块冰放在里面，然后把汽水倒进袋子再插上吸管绷上根皮筋，一个大号的“袋冰”就做好了。其实这种喝水的方式倒也不错，相对密封的袋子能最大程度的保持汽水里的气不会很快就跑光。只是拿的时候稍微麻烦些。
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喝完“袋冰”，我起身骑车继续赶路，再往前行就渐渐离开了人烟稠密的地区，这段公路的路况还不错，从路上经过的车辆也不多，可以很轻松的把车速保持在25公里以上。
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一个人旅行，自拍还是一件比较麻烦的事儿，为了拍好这张与越南国旗同镜的照片，我连着跑到路基下面几次调整相机的角度，才拍到一张照片令自己比较满意的照片，二次时候还崴了一下脚，疼了好几天才好利索。
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向前骑了大概有四十公里左右，公路的左侧出现了一片开阔的水面，开始我以为这就是大海，看了地图才知道这只是一个与海相通的泻湖而已，这个湖在地图上的名字叫做“苟海”（Đầm Cầu Hai）。
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前面经过一座村庄时，我远远地就看见路边长着一棵高大的榕树，这颗大榕树枝繁叶茂，从树干上垂下的条条根枝纠结缠绕,看起来颇有气势。和中国许多地方的习俗一样，越南人也认为树木长到一定的年头也就变成了有灵性的神物，不但在树下立了一块画着图案的石碑，旁边还挂了些彩色小旗，用来衬托大树的威严和神秘。
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再前行， AH1号公路进入了起伏的丘陵地带，在公路的右侧是一片连绵起伏的群山，低垂的云雾在山峰之间间若隐若现，近处稻田里的水稻大部分已经收割，只留下些短短的麦茬，还有些没有播种的水田就成了鸭子们嬉戏的地方。
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靠近泻湖的一侧依然有许多水稻田，我对种粮不是太懂，也不知道离海岸这么近的地方水稻是如何能长好的。
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一段长长的缓下坡之后，前面来到了一个隧道口前，这也是我出发以来遇到的第二个隧道。
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和之前的隧道一样，这条隧道依旧是给行人留出了专门的便道，只是便道非常狭窄而且也不平坦，我看这条隧道的车辆通行量并不算太大，于是就冒险从下面骑车快速通过了隧道。
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穿过隧道，前面开始有了些村庄，路边也有几家小餐馆和小杂货店，这会儿已经下午两点多了，早上只吃了一个三明治，到这会儿也该吃点东西了，我随便找了家餐馆，准备在这里吃午饭。
由于已经过了饭点，小餐馆里也没什么客人，老板正无聊的坐在柜台里面看电视，我进门冲他比划了一通，意思是想吃些东西，估计老板也是懒得为我一个人再生火做饭，就指了指柜台里面一个不锈钢盘里的剩菜，意思是说这个可以不可以，我点头同意了。
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这餐饭实在简单，一盘米饭上只有些蔬菜和豆腐之类的东西，味道实在是有些寡淡，不过我倒是不太在乎，在路上能吃饱且不会让人吃完感觉胃里难受就行了。
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几口吃完盘子里的饭，忽然想起包里还有早上在顺化买的一口袋牛油果，就决定拿出两个尝尝，就当是饭后水果了。牛油果这东西近些年来似乎挺流行，据说又是营养丰富，又是减肥美容传得挺神，凡是高逼格的西餐上几乎离不开它，价格也贵的离谱，我虽然在北京的超市里见过几回，但却是一次也没买过。
我试着扒开一个，发现这东西里面有一个巨大的果核，除了外皮就只有薄薄的一层果肉了，我跟老板要了个勺子，用勺子挖了一勺放在嘴里尝了尝，感觉这东西的口感的确像凝固的牛油，味道似乎稍有些奶香味又混合了些热带水果的臭味，反正跟我们常吃的那些“正经”的水果味道完全不搭边。
勉强吃完一个，我有些后悔了，早知道这东西味道这么怪就不买那么多了。直到后来我才知道这东西如果用来做沙冰奶昔，就马上就变成了无比的美味，在我接下去的旅行中成了我最常喝的饮料之一。
作者: 云中客 时间: 2018-2-1 14:05
本帖最后由 云中客 于 2018-2-1 14:06 编辑
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从餐馆里出来，已经是下午三点多了，距离今天的目的地岘港还有不到四十公里的路程，按这个速度怎么也能在天黑前赶到岘港市区了。
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在这段路的路两边卖油料的小店铺一家挨一家，排出去足有好几公里，有些稍大点的店铺旁还支着几个大铁桶，下面点着劈柴，烟囱里往外冒着黑烟，看起来似乎是正在用土法提炼，我也不太懂这到底是什么油料，但基本可以肯定应该不是食用油。
人一吃饱饭就容易犯困，离开饭馆向前又骑了有十公里左右，我感觉头晕的实在有点扛不住了，就决定先找个地方眯一觉，等过了这个困劲儿再说。
强忍着困意向前骑了一会儿，正好瞧见离路边不远的水塘边有一个简易的茅草亭，这个亭子看起来像是附近养鱼人或是农民用来休息的地方，亭子建在小水塘之上，里面是用竹片拼成的平榻，实在是再也找不到比这儿更合适的歇脚点儿了。我把防雨罩从包里拿出来铺在竹板上，头枕着头盔，躺下没一会儿就迷迷糊糊睡着了。
等我一觉醒来已经是快下午五点钟了，没想到这一觉居然睡了一个多钟头，我揉了揉惺忪的睡眼，依靠在柱子上继续醒盹儿。在茅亭之外是一片金黄色即将成熟的稻田，紧邻的公路上虽然车辆来往穿梭，但却一点都不喧闹，远处被阴云笼罩下的山岗更显得沉寂而悠然。
在路上漂泊的日子久了，我已经早已习惯并享受这样的感觉，并不觉得艰苦和孤单，似乎只有在这样的漂泊中，我才能找到真正的自己与完整的灵魂。
在茅亭的另一侧，一列火车正从池塘边悄然驶过，除了传统的车厢颜色，中间还加挂着一节用涂着“七喜汽水”广告的车厢，看起来还挺漂亮。
趁着醒盹的空挡，我支起三脚架给自己来了张自拍，主要是为了记住这个地方，也为了记住这段在路上漂泊的难忘日子。
等盹醒的差不多了，我起身再次出发，前行没多远就又来到了一座隧道前。
这条隧道并不算长，穿过隧道，另一头的景色马上变的与之前迥异，一个宽阔的湖泊出现在了公路的右侧。
此时的天空变的更阴沉了，浓墨般的乌云徘徊在山顶，像是马上就要下雨，我心想如果要真的赶上下雨，那就只能在附近找个地方先住下来再说了。
沿着湖边向前骑了一会儿，前面来到一座大山脚下，我停车看了下手机地图，地图上显示眼前的这座山叫做海云岭，有两条公路可以穿过这座大山，我走的这条AH1号公路可以通过隧道直接到达岘港市区，距离只有区区二十几公里，但要是走另一条岔路却要翻山越岭，距离也要远出将近一倍。
这会儿是已经是下午六点多了，AH1号公路自然是我的不二之选，只可惜我沿着这条路前行没多远，就看见路中间横着一个收费站，旁边还立着一面禁止非机动车和摩托车通行的牌子，我稍微犹豫了一下，试探着继续往前骑，看看是否能够混过去，结果收费站里的一个工作人员伸手把我拦住，让我彻底死了这条心。
无奈中，我只好又退回到三岔路口，在这个路口旁边有一家小冷饮店，我决定先在这里稍息片刻，等把体力攒足之后再一鼓作气翻越前面的这座海云岭。
作者: 云中客 时间: 2018-2-1 14:36
本帖最后由 云中客 于 2018-2-1 22:08 编辑
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喝完汽水，我提了提精神，准备开始翻越前面的这座高山。与繁忙的AH1号公路相比，这条路上很是清静，路上除了摩托车之外就几乎没有其它机动车从此经过。
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就在我奋力向前骑的时候，一个欧美模样的小伙子骑着一辆摩托车从我身边经过，他先冲我打了个招呼，然后用英语疑惑的问了我一句“Are you OK?”,我猜他的意思是说前面的大山骑车会很艰苦，我边骑边回道“Noproblem”。我心想什么样的山路鄙人没骑过，再难能难过当年曾经骑过的珠（峰大本营）岗（嘎）路吗？顶多是多费些体力，耽误些时间罢了。
远处山脚下的那座大桥，就我刚才想走而没走成的AH1号公路主路，公路的一头已经消失在大山脚下的隧洞口，穿过大山直通岘港市区，虽然这条公路快捷又方便，但景色最美的那一段沿海的盘山公路也就不可避免的被错过了。
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拐过海湾，沿着山路向前骑了没一会儿，我就发现情况不妙，这段路几乎全是大角度的上坡，虽然还不至于下车推行，但平均车速也就只能保持在7—8公里的样子，看来要是照这样下去，今天天黑前赶到岘港的打算是彻底没戏了。
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沿着盘山公路向前骑了有大概两公里，感觉上升了差不多有一百米的样子，从这里就可以看见山脚下一片辽阔的大海了，我看见前面公路拐弯处有一处空地，就停下车把自行车抬过公路护栏，冒着连人带车掉下去的危险，把相机放在水泥墩上自拍了一张照片。
在悬崖下面紧挨着海岸边有一条崎岖的窄轨铁路，在如此陡峭险峻的地方修建铁路，足见其战略价值之重要。
再次出发，车速依然缓慢，只因为每向前骑一会儿，我都忍不住停下车来，欣赏身边这难得一见的山海景观。美国《国家地理杂志》把海云岭这段山路评选为人的一生必游的50个地方之一，也许这里面掺杂了美国人浓厚的越战情结在里面，但不可否认这段路程也绝对称得上是风景如画。
天黑的速度比我想象要快得多，随着夕阳的最后一道余光消失在海平面上，天色开始暗了下来，而我还在半山腰艰苦的向前蠕行，不知道前面垭口还有多远，其实我到不怕今天耽误时间赶不到目的地，而是为因为天黑错过眼前这山海相间的美景感到遗憾，我忽然想到了一句话，“这个世界上一切的美好都是毒药，它会阻挡住前行者的脚步，而我却总是心甘情愿被这毒药毒到！”
渐渐的，山脚下的大海变的模糊起来，逐渐和天空融为了一体，另一侧的海云岭的主峰隐在云雾中若隐若现，模糊而飘渺，此时的山中忽然变的安静起来，安静的甚至让人感觉有些可怕。
很快，黑暗笼罩了周围的一切，山路上只有偶尔经过的摩托车从身边快速驶过，海面上仅可见点点渔火闪烁。我此时心中充满了遗憾，几次想停车在路边找个地方露宿一宿，等天亮时再好好看看这段路上的景色，可是路边始终找不到一个合适的地方让我能够停留，我也只好奋力蹬车继续前行。
站在半山腰处向海面上望去，可以清晰的看见黑漆漆的大海中星星点点渔火闪烁，更远处那片光亮像是从一艘大轮船或是海上钻井平台发出来的，这团光亮在幽暗的夜空中显得神秘又诡异，不禁让我联想起了电影《指环王》中那令人恐怖的“索伦之眼”。
就在我闷头沿着山路继续向前蹬车时，赫然看见在前面不远处的山崖边出现几点幽暗的光亮，那几点光亮在夜幕中就像是鬼火般忽明忽暗，看上去有些令人毛骨悚然，等我壮着胆子骑到跟前用手电一照才发现这里原来是一处小神龛，而那些光亮就是神龛前摆着的几盏小灯发出来的，这才让我稍稍的安下些心来，不过我并没发现在神龛的周围有电线，也不知道这些小灯是靠什么供电的。在神龛的旁边我偶然发现了几只装满水的纯净水桶，不知道是做什么用的，而此时车上带的水正好已经喝光了，我也顾不得这水是否干净，用瓶子接满之后一仰脖喝了下去。
离开路边的这座小神龛，我继续在漆黑一片的盘山公路上继续奋力蹬车，不知又向前骑了多远，就在我转过一道陡峭的胳膊肘弯之后，一片明亮的亮光从远处的山顶处照射过来，这亮光和刚才小庙前那些幽暗的光亮比起来明显要明亮许多，我精神为之一振，看来终于坚持到垭口了！
来到山顶的垭口处，这才看清刚才的那片亮光就是从路边的几间店铺里发出的，这些店铺里的人看到我一个人骑车上来，都招呼我过去买些店里的旅游纪念品或是食品饮料之类的东西，我对这些都没有兴趣，心里想着跟这儿稍微喘口气儿之后就赶紧下山到岘港市区去找个住的地方。
我路边找了个空地坐下来休息，旁边一家店铺的老板走到跟前用英语主动和我聊了起来，刚聊了没几句，我忽然闪过一个念头，如果能在山上住一晚，等第二天下山就不至于错过海云关的景色，于是便试探着用英文加手势问他是否可以在此露宿一晚，老板没犹豫就痛快的同意了，他用手指了一处平坦的地方让我露宿，并告诉我在房子后面有可以洗漱的水池，可以去洗一洗。我从驮包里掏出洗漱的东西和毛巾，按照他的指点在水池边简单冲洗了一下，顺便换下早已经被汗水浸湿的衣服，瞬间觉得浑身上下舒服多了。
在这家店铺旁边是一块挺宽敞的空地，从这里向山的另一边望去，远处那一片灯火辉煌的地方就是岘港市区了，看起来仿佛近在眼前。
在这块空地上还摆着几张桌子，其中的一张桌子边有几个人正在畅饮高谈，穿红格子衬衫背对着我坐着的就是这家店的老板，他见我已经收拾利索了，就招呼我过去同他们一起喝两杯。
我端起老板帮我到满的酒杯，先同在座的几位一一碰杯表示感谢，然后简单的介绍了下自己和自己的行程。大家聊了几句之后，我听出来在这几位当中穿黑色T恤衫胖胖的哥们是个韩国人，另外三个则是他的朋友，特地陪他一起骑摩托车上山来看夜景的，而这家店的老板似乎跟他们已经是老相识了。由于韩国哥们不会说越南话，所以大家都用英语聊天，这让口语极差的我感到有些尴尬，不过他们倒也并不冷落我，不断的找各种方式与我交流。
席间的气氛极为活跃，我们的话题从我的这趟旅行聊到了中国的长城、上海（韩国小伙子去过上海和北京），后来又聊到了互联网，格子衬衫老板显然是喝的有点多了，他站起来略带着嘲笑的口气冲着我嚷嚷道，“China No Google、No Twitter、No Face book、No youtube 、No…………”。我理直气壮的回答道，“俺们China有百毒、围脖、油裤……，谷狗、非死不可、颓特、油管统统No固的！”他听后也就不再说什么了。
我们在一起聊了大概有一个小时，这会儿时间已经很晚了，几位客人骑上摩托车准备下山，我们挥手告别，老板收拾完桌上的残羹剩席就回屋睡觉去了，我从驮包里拿出装衣服的小包准备用来当枕头，又找了几块硬纸板铺在地上当地垫，本打算靠墙边铺好美美的睡上一觉，结果手电光照过去却发现一条黑颜色的蛇正在墙角爬行，瞬间吓得我差点把手电筒跌落在地上！！！
我打小就怕蛇，尤其是在野外遇到这种连腿儿都不长的鬼东西，而这会儿已经太晚，我又不能摸黑下山，只能在此露宿，无奈中我只好搬到尽量离墙角稍远一点的一棵大树下，铺好纸板和衣躺下，听着风吹过头顶树叶发出的哗哗声，尽量让自己能早点睡着。
此时上所有店铺的灯都已经熄灭了，整个垭口处黑漆漆的一片，山顶的夜晚特别寒冷，不时还有一团团云雾把整个山顶笼罩，半夜里冻得实在受不了，我只好又起身把驮包里带的三件短袖、一件皮肤风衣和两条裤子全都掏出来套在身上，这才勉强觉得没那么冷了，可心里还在担心刚才看见的那条黑蛇可别半夜爬过来骚扰我。就这样在担惊受怕中辗转反侧，不知过了多久，迷迷糊糊之中感觉天开始有些蒙蒙发亮了……。
作者: 云中客 时间: 2018-2-2 14:54
本帖最后由 云中客 于 2018-2-2 14:56 编辑
5月12日，出行第20天，在岘港（Đà Nẵng）游玩，今日骑行共38.83公里。
虽然还是很困倦，但我还是决定赶紧起身，在坚硬的水泥地上躺这一宿已经几乎让我快崩溃了，等我收拾好行李，晨曦已经在东方显现，垭口处海云关的遗址和战争时期修建的碉堡影子也渐渐显露出来。
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天亮的速度和昨晚天黑时一样快，等我水池边洗漱完毕，这时天光已经开始大亮了，昨晚因为天黑根本就没看见的海云关城楼这会儿已经清晰的出现在了眼前。
店铺旁边的那棵大树下边就是我昨晚过夜的地方，这会儿店铺里还静悄悄的，老板一家人肯定在里面睡得正香呢。
地上铺着的那两块纸板就是我昨晚睡觉的 “床铺”，从小到大还头一次在如此“豪华”的地方睡觉过夜，也算得上是一次真正意义上的人生突破，这个经历够我以后吹几年牛X的了！
虽然天已经亮了，但路边所有的店铺还都没有开门，整个垭口静悄悄的，我把行李收拾好，然后骑上自行车离开垭口按原路返回，打算再去看看由于昨晚天黑错过的沿途景色。
当我刚刚跨上自行车，一团从山下飘过来的浓雾就把整个海云关垭口笼罩，刚刚显露出来的城楼瞬间又消失的无影无踪，我紧蹬了几下自行车穿出浓雾，下车在路边支好三脚架，拍了一张我与大雾中的海云关垭口照片。
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垭口的另一侧视线稍微好一些，不过依然还是看不清山脚下的大海，一团团轻柔的云雾从山顶飘过，在山谷中弥漫，崎岖的盘山公路在云雾中时隐时现，似有若无。
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下山的路上胳膊肘弯一个接着一个，想想昨晚就是在一片漆黑中一点点的爬上来的，这会儿还真有些心有余悸。
从开阔处向着山下的海面望去依然是雾茫茫一片，只能稍微看见一点点海湾的轮廓，视线还没有昨天傍晚的时候清晰。
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虽然太阳还隐藏在山后，朝霞却已经映红了东边的天空，空寂的盘山路上只有我一人一车，眼前虽有如此壮美的景色，却可惜身旁无人与我共享。
作者: 云中客 时间: 2018-2-3 14:55
本帖最后由 云中客 于 2018-2-13 00:36 编辑
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往回骑了有七八公里，眼看山间的云雾越来越大，甚至连山脚下的大海也消失的无影无踪，只能看到远方白茫茫的一片，估计再往前走也不会有太大的变化，我只好失望的掉头开始往回返。
回去的路上又经过了昨晚看见的那座神龛，白天看起来就没有晚上显得那样阴森恐怖了，神龛前的小灯泡也都已经熄灭，也不知道是自动控制还是有人给关掉的，总之这个小神龛给我留下了许多的谜团。
神龛里供的既有观音菩萨，也有本山土地牌位。和中国一样，越南人也喜欢在丧礼或是祭奠时撒一些纸钱，不同的是，越南人在祭拜神灵的时候也会把纸钱当作贡品，而且纸钱样式基本上以大面值的美元为蓝本，刚刚进越南的时候我就被路边散落的“美元”给蒙到过，还以为越南遍地都是美金。神龛前面摆着的一沓沓的就是这种“美元”。
我随便扫了一眼散落在路边的这些花花绿绿的“美金”，竟然意外的发现了其中混着一张一万盾的真币，我赶紧停车捡起来，拿在手上仔细辨认，确定是真币无疑。从小到大，我好像还没在路边捡到过钱，没想到一捡就是“一万块”（只可惜不是人民币），这也许真的就是神仙给我的好运气呢，我决定这张钱不花出去了，就留着当纪念了！
PS：这张钱至今还放在我随身的钱夹里。
等我骑车又回到了垭口，路边的几家店铺这会儿依然还没有开门，环伺一周之后发现之前没注意到在空地的中央还立着一块高大的石碑，上面镶嵌着此地的地名和联合国教科文组织的世界遗产标志。
从后来的资料上得知，这座海云岭是越南中部的一道天然屏障，即是岘港和顺化分界线，也是古代越南与占婆国的分界线，同时也是越南南北方的天然分界线，因岭上经常白云缭绕，与碧海蓝天浑如一体，故名海云岭（事实证明果然如此）。由于这座山是重要的战略据点，所以山顶自古就设有关口，海云关也因此得名。在海云岭隧道没有建好前，所有从北边到岘港的车辆都要从此经过，隧道修通之后，这里才渐渐安静了下来，成为了纯粹的旅游线路。
在垭口的另一侧，已经能看见初升的太阳正在越过山坡缓缓升起，似乎正在努力冲破这漫天雾霭的封印，用其耀眼的光芒把整个天地之间重新照亮。
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此刻通往山下的公路上静悄悄的，只有树丛中传来的几声清脆的虫鸣和不知是什么鸟儿发出的叽喳声，更显山林静谧、清幽。
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从垭口望下去，整个岘港海湾都被一层浓雾所掩盖，昨晚还能看的很清晰的岘港市区此时也已经消失的无影无踪。看这会儿时间还早，我决定在垭口多停留一会儿，等着云开雾散之后再下山，这样也不辜负这眼前的美景。
就在我倚着护栏正无聊等待的时候，就看见一位骑公路车的车手正摇车奋力向着山顶快速骑过来，等他骑到我身边，我冲他伸出了大拇指为他加油。估计他也很意外这么早垭口处也会有骑友在，就停下车跟我聊了起来。这位车手是位年纪跟我相仿的中年男人，英文说的挺溜，而我只能告诉他我从哪里来，要到哪里去。刚聊了几句，落在他身后的两位同伴也骑车爬了上来，他随即转身上车和我挥手告别，然后和他的两位同伴一起向不远处的关口处继续骑去。
看了眼码表的海拔记录，我所处的位置高度是458米，在垭口最高处测得的海拔是470米，与后来我在网上查到的资料完全一样。
作者: 云中客 时间: 2018-2-4 18:27
本帖最后由 云中客 于 2018-2-4 18:28 编辑
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在路边待了差不多二十分钟，弥漫在山间的云雾依旧，看样子短时间之内云开雾散是不太可能了，再这么等下去也实在无聊，我只好带上头盔起身上车沿着盘山路开始向山下骑车去。
我一路溜坡下山，路过视野开阔的地方就停下车来拍拍照，十几分钟后，刚才爬坡到关口的三位骑手已经从山上放坡下山了，他们不像我一样走走停停，车子飞快的从我身边掠过，我连招呼都没来得及打，他们的身影就消失在盘山道的拐角处了。
路旁靠近海边的地方有一块突起的大石头，在石头的中央有一个坐标点，上面有些文字和编号，估计是用来测绘定位用的。
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站在半山坡回头望去，远处那座白云飘过的山峰就是我刚刚离开的海云岭垭口，虽然只是离开短短的一会儿，但似乎此刻已经是有些有些遥不可及了。
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随着离山脚越来越近，海边一片片金色的沙滩已经清晰可辨，似乎还能隐隐听见些海浪声，这片海湾应该很少有游客到访，还保持着相对原始的形态。
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在接近山脚的地方，可以清楚的看到岘港湾中碧绿清透的海水和海面上停泊的货轮，更远处的岘港市区轮廓也开始清晰起来。
相比昨晚爬坡的艰苦，下山实在是有点太不过瘾了，到了平坦的地方，我听到自行车的后轮发出些嘎吱嘎吱的声音，而且还有些跑偏，于是就停车在路边试着纠正了一下，发现是后轴有些松旷，我本以为只是轴铛松了，由于手头也没有合适的工具，就想先这样凑合骑，等着路上遇到修车摊再好好修理，没想到从此开始，这辆自行车就开始不断地出各种问题，直到把我搞到几乎崩溃，差点提前结束旅程。
作者: 云中客 时间: 2018-2-5 15:17
本帖最后由 云中客 于 2018-2-5 15:28 编辑
由于昨晚只喝了两杯啤酒，一晚上也没睡好觉，到这会儿早已经饿的有些心慌气短了，刚才在山顶时我就想，等下了山第一件事就是先找个地方好好吃点东西。
离开了山区，人烟也开始逐渐多了起来，又向前骑了十几分钟，这才终于在路边看见有一个小饭摊，我赶紧骑到跟前，用手指了指玻璃柜里的法棍面包，又冲着老板比划了一个吃饭的手势，老板指了指旁边的小桌意思让我先坐，一会儿做好给我端过来。
今天的早餐和之前的都不一样，老板端来的盘子中是两个煎蛋和几片午餐肉，还有一个刚刚加热好的法棍面包，我自己又倒上了一些酱油、沙司和黑胡椒等调料，除了没有咖啡之外，这餐饭几乎和地道的西式早餐没什么区别了，刚才看见玻璃柜里的法棍面包，我还以为老板会给我拿过来一个法棍三明治呢。
饿了这么长时间，终于又吃上了热乎乎可口的食物，每吃一口都觉得幸福无比。我慢悠悠的享用完这顿美味，虽然不算很饱，但也很让我非常满足了。
吃完饭，我又到摊子前扫了一眼，发现刚刚吃到的法棍面包原来就是这样加热的。
吃完早餐，我感到心满意足，又稍微磨蹭了一会儿，等休息够了这才起身跟老板道了声谢，然后骑车离开了早点摊。由于今天时间充裕，所以我并不太着急，一边欣赏公路两边的风景，一边慢悠悠的向岘港市区骑去。
通往市区的这段路的两旁环境相当不错，除了大片的公园绿地之外还有几座寺院和教堂，路边经过的这座寺院里并没有其他建筑，只有一尊高达二三十米的巨大露天佛像，佛像通体洁白，形态端庄肃穆，气势非凡。
越南佛寺的数量大大出乎我之前的意料，而且越往南边走密度越大，除了佛寺之外，教堂的数量也为数众多，几乎离寺院没多远的地方就准能看见一座崭新的新式教堂。由于历史上不断的战争让越南人饱受精神创伤，而宗教又能给身在痛苦中的人们带来莫大的精神抚慰和心灵引导作用，所以越南信仰宗教的人群比例非常高，这在信仰唯物主义的**国家中是非常少见的。
岘港市区的面积非常大，我在闹市区骑了差不多有半个多小时，才在一位路人的指点下找到了街边一家毫不起眼的小旅馆。旅馆的越南名称叫做“khách sạn”记住这个单词之后，我再找旅馆的时候就不再只看招牌上是否有“HOTEL”或是“GuestHouse”的字样了。
这家旅馆的老板是一位中年大哥，他看我是一个人骑车来的，就主动帮我提行李，并给我找停车的地方。这家店的单人间报价20万越南盾，价格并不算便宜，但现在只要能有个地方歇脚我就已经非常满意了，根本再无心计较价钱。
终于又住进了带顶、有床、有空调、能洗澡、而且还不用担心会有蛇来骚扰的屋子里，这就好像是一个在外漂流多年的流浪汉又忽然回到了家里的感觉，这家旅馆的房间让我挺满意，宽大柔软的双人床让我躺上去就不想再起来，咬牙坚持起身冲了个澡，然后就又躺在床上，别的事先放一边，好好补一觉才是正经zzZZ~。
作者: 云中客 时间: 2018-2-5 15:54
本帖最后由 云中客 于 2018-2-5 15:56 编辑
等我一觉醒来时已经是下午快四点钟了，身上的疲惫感果然减轻了许多，但还是懒得动，不过我不想就这样浪费一天时间，就决定还是出门到市区热闹的地方随便转一圈。
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从旅馆出来，我沿着大街向位于岘港市中心的韩江方向骑去，位于市中心的韩江是岘港的母亲河，尤其是韩江的夜景在整个越南都非常有名。岘港相比我之前路过的几个越南的省级市要明显繁华而且现代化的多，街道宽敞整洁，街边商场酒店林立，路边这家大型的“西贡”购物中心之前我只在河内见过一次，在这里又再一次看见了。
由于我今天的计划只是随便逛逛，所以多是选择一些比较小的街巷，想尽量的多的感受一下这座城市的市井风貌。经过一所小学校门前时，我被一阵喧闹声所吸引，不禁停下车来在门前驻足。这会儿应该正是课间休息时间，窄小的校园空地上挤满了正在叽叽喳喳追逐打闹的小家伙儿，除了校园中的越南国旗和标语之外，几乎就跟中国城市中的小学校没什么两样。
紧挨着校园旁的就是一座佛寺，这座佛寺的整体造型并算不上太出众，但整个寺院的建筑除了屋顶的瓦之外通体雪白，非常的清爽别致。也不知道隔壁小学校的孩子们放学之后会不会也来庙里上柱香，祈求考试不挂科、犯错误后老师不请家长。
骑车穿过几条狭窄的街巷，我来到了位于市区中心的韩江边上，前面的大桥就是著名的韩江大桥。
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韩江大桥也被称为“龙桥”，是岘港最著名的标志建筑之一，也是每个来此旅游的游客必到的地方，这座大桥最有特色的地方在于桥上有一条由钢铁打造的巨龙贯穿整座大桥，设计非常巧妙，据说每个周末的晚上还会在桥上举行烟火表演，从巨龙的口中会喷出烈焰，景色甚是壮观，只可惜由于我之前没有做功课（当天恰巧是周末），所以这近在咫尺的特色景观被我遗憾的错过了。
我推着自行车沿着江边的步道漫步，一路欣赏着韩江两岸的风景。由于今天天色比较阴沉，所以韩江的江水也显现出灰蒙蒙的颜色来。
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由于是海滨城市，岘港的街道明显要比河内要干净的多，沿江除了古老的法式建筑以外还新建了许多的现代化高楼大厦，古老的历史文化和现代都市风情在这座城市完美的融汇在一起。
沿着江边的公路一直走到韩江的入海口处，这里有一座现代化的公路斜拉桥，这座大桥名叫顺福大桥(Cầu Thuận Phước)是2009年中越两国合作建成的，主跨405米，全长近两公里，是岘港最长的一座大桥了。
穿过顺福大桥，前面是一片被群山围绕着的小海湾，由于这个海湾紧邻繁华的市区，并不是岘港主要的旅游区，所以来这里散步游玩的基本都是本地的市民，基本没有什么游客，周围也没有什么旅游设施。在沙滩上散落着许多看起来像是大竹筐一样的东西，开始我还以为这是用来装渔具和海产品的容器，后来才知道这些竹筐其实是越南中部渔民在近海捕鱼时使用的一种独特交通工具，当地人称其为“Xuống”，也就是簸箕的意思。这种小船看起来虽然并不起眼，但据说相当考验制作者的手艺，因为它必须要编的非常严密扎实，在出海时才能经受得起风浪的考验，并且能世代传承，使用年限长达百年以上，比一般的小木船还要耐用。
每片海滩都是能让人放松身心，任由心绪飞扬的地方，虽然这会儿的天空依然是阴沉沉的,一层灰蒙蒙的雾气笼罩着整个海湾，但还是能让我心无旁骛的坐在沙滩上发会儿呆。
海滩上一位年轻的父亲正带着他的孩子在海边嬉戏，小男孩在沙滩上奔跑跳跃，尽情享受这片海滩带给他的童年快乐。
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记得小时候，北京的护城河和什刹海之类的地方还允许随便下水游泳，我放学后也会偶尔跑到水里去扑腾几圈，不过那狭小的水面跟这里宽阔的大海比起来还是天壤之别，更别提还有这么开阔的沙滩了。
沙滩上还有几个光着脚正在踢球的年轻人，身边就有这么块平坦柔软的沙滩，自然会吸引许多喜欢运动的人来此一试身手。
在海边待了有一个小时，我感觉有些疲惫，想早点回旅馆休息，在回去的路上，我想着最好能顺路找点有当地特色的东西来当晚餐，偶然瞧见街边的小胡同里有一个小吃摊，摊上买的东西我之前似乎没见过，就决定买来尝一尝。这种我叫不出名字的东西是用米粉加上些肉末和干菜包上芭蕉叶蒸熟的，除此之外盘子里还有两只包着虾仁的粉饺，吃的时候撒上些鱼露和柠檬汁，口感格外爽滑鲜香，一份吃完感觉意犹未尽，遂又加了一份，这才感觉心满意足。
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我回去的点儿正赶上下班的晚高峰，宽敞的街道几乎被潮水般的摩托车大军所淹没，和河内比起来毫不逊色，虽然摩托车数量很多，但当地的交通秩序还是相当不错，每当红灯亮起的时候所有车辆都会耐心的在停车线后等候，绝对不会有闯灯的情况出现，相比国内许多大城市中电动车毫无规则的乱闯，越南的交通环境还是让人相当满意的。
绕过这座环岛，前面不远就是我住的那家旅馆。在岘港的两天时间，每天都要路过这个环岛两次以上，环岛中央的那个石刻雕像让我实在感到有些困惑，平心而论，这座石雕的细节部分其实刻画的还算细致，就是人物的面部和身体结构和实在是变形的有点大，动作也很呆板，无论从哪个角度看，总感觉人物的脖子像是突出来的一截木桩，让人看了觉得别扭的很。
作者: 云中客 时间: 2018-2-7 13:35
本帖最后由 云中客 于 2018-2-7 13:37 编辑
5月13日，出行第21天，岘港（Đà Nẵng）到会安（Hội an），今日骑行共64.96公里。
岘港是越南最著名的旅游城市之一，也是越南的第四大城市，被誉为“东方的夏威夷”。在西方人眼里，它是一处极具魅力的完美城市，也是美国《国家地理杂志》评选出全球个人生必到的50个地方之一，理由是这里自然与人类生活的完美结合，这种赞誉对于一个旅游城市来说很高的殊荣了。按照我之前的计划，依然是上午在岘港市区游览，下午继续出发。
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一早从旅馆出来，我先在路边的一个饭馆门口买了一个法棍三明治当早餐，这家的三明治还不错，除了个头稍微小一些之外基本能达到越南三明治中上等的水准了。
吃完手里的三明治，刚好看见一个卖冷饮的大妈推着小推车从我眼前走过。这会儿正好有些口渴，赶紧追上去买了一只。这种看起来像是冰激凌一样的东西其实是用琼脂、淀粉还有些牛奶做成的，口感有些像果冻，但明显又比果冻粗糙一些，冰冰凉凉，味道尚可。其实这类看起来五颜六色，明显是加了许多色素做成的零食在家我是基本不会买来吃的，但出门在外总是忍不住好奇心的驱使想买来尝一尝。
岘港市区也有几座小巧精致的教堂，这些新修的教堂外形大都采用简约明快的几何造型，显得现代又时尚，令人耳目一新。
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按照计划，我打算先去位于韩江边上的岘港占婆博物馆看一看，今天的天气似乎比昨天还要阴沉，龙桥上的那条金色巨龙仿佛也被这漫天的阴霾紧紧锁住，变得毫无生气。
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按照地图上指出的位置，我来到离龙桥的桥头不远的地方，远远就看见马路对面有一座仿古建筑，我猜想这也许就是传说中的“占婆博物馆”了吧。
我把车停在大门口，走进院里一看，才发现这里原来是一座佛寺，根本就不是什么“博物馆”。
在大殿的正对面有一座斑驳古旧的越南式门楼，看起来应该有些年头了，也许是这座寺院之前的遗迹，除此之外，其他的建筑就基本上都是这两年新建的了。
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既然进来了，那就索性先逛一逛再说，我沿着大殿前的楼梯上到二楼，迎面是一间开放式的大殿，大殿正中供着一尊木雕释迦摩尼佛像，在主尊的四周分布着几尊大小不一造型各异的佛、菩萨像，两侧还有木雕的屏风、供桌等物衬托。殿中所有的佛像、廊柱、门楣、供桌和其它器物无一不精雕细凿，整座大殿精致而不失古朴，庄严而不失雅致，应该算得上是我在越南期间见到过最美的一座佛寺了。
寺院的大门朝向韩江，也是完全木结构，上面不施彩绘，保留着原木的本色，看起来很是古朴庄重。在大门的门板上镌刻着两尊精美的菩萨像，造型端庄秀美，风格与中国明清时期的菩萨造像几乎如出一辙。
作者: 云中客 时间: 2018-2-7 14:15
本帖最后由 云中客 于 2018-2-7 14:17 编辑
走出佛寺大门，我继续向前走了没多远，就看见路边停车场停放着几辆旅游大巴，还有一群群刚从车上下来带着统一帽子的游客，我猜这次应该是找对地方了。
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在博物馆门口长着几颗鸡蛋花树，树上开满了一丛丛黄白相间的小花朵，这种树上长出来的鸡蛋花相对别的品种要稍小一些，但开出的花却格外清香，我捡了几只掉在地上的花放在兜里，隔了几天之后还能闻到淡淡的花香味。
走进博物馆大厅，迎面是一尊巨大的“林伽”雕塑。“林伽”是婆罗门教和印度教中三大神之一的湿婆神的抽象化造型，象征着男性生殖崇拜，在湿婆崇拜盛行的印度和中南半岛上的许多国家中，“林伽”几乎成了印度教的标志，看到这尊石雕之后我才对古代占婆文化有了初步的了解。
占婆曾是东南亚的古国之一，领土的范围在现在越南的中南部，中心就在如今的岘港附近，占婆国公元一世纪末从东汉政权治下独立后，逐步发展成越南中部一个强大的王国，但在安南国兴起之后，占婆人被安南人逐渐被蚕食，最终在安南后黎朝圣宗亲征下彻底瓦解，沦为安南的属国，并最终悄无声息的被越南人同化。这个古国的存在时间前后越有一千五百年，其情形和拜占庭帝国颇为类似。
在第一进展厅中央的石砌展台上摆放着三尊塑像，其中两座是印度教的象征之一象鼻神伽内什。象鼻神在印度教中主司智慧和财富，在印度教盛行的国家象鼻神几乎随处可见，就像汉传佛教中的观音菩萨一样广受信众的欢迎。
传说象鼻神伽内什是印度教破坏之神湿婆的儿子。湿婆神法力无边，但生性却冲动暴躁。他曾经离家外出云游，临走时他的妻子已经怀孕，但他并不知道。二十几年后他重返家中，发现妻子不在家，家里只有一个年轻小伙子，一时间怒火中烧，以为是妻子红杏出墙，便挥剑将小伙子的头砍下（破坏之神的名号真不愧是浪得虚名）。直到妻子回来兴冲冲地问他有没有看到儿子，他方醒悟自己错杀了儿子。可是为时已晚，儿子的头颅已经不知去向。正在此时，一只小象正好经过，湿婆便将小象的头颅砍下安在了儿子身上，使儿子得以生还。可是他的儿子觉得自己长了象头，很丑陋，从此不敢出门见人，一直在山洞中闭关修炼，终于大彻大悟，修成正果。
三尊雕像中的这尊盘腿打坐的象鼻神，造型古朴生动，憨态可掬，让人看了倍觉亲切，不由得多拍了几张照片。
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另一个展厅中摆放着几尊占婆神像，这些神像的造型和雕刻手法，与之前印象中的越南传统艺术风格迥异，这些神像的面部大都是扁鼻厚唇，带有典型南亚人种的特征。
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在博物馆中最大的一个展厅当中站立着两尊高大威武的护法神，这两尊神像同样是丰唇扁鼻，面目狰狞，脚踏神兽，手持法器，造型十分夸张、优美，令人观后不吝任何赞美之词。
在这两尊神像脚下踩的神兽似牛非牛，口中喷出一只像是羊的小兽，样子十分奇特，印度教造像天马行空般的想象力令我叹服不已。
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这两尊神像历经千年风雨，阅尽世间沧桑，如今虽已经风化严重，但威武之气尤在。
在两尊雕像旁边是一尊体型稍小造型风格几乎相同的神像，这尊神像的右臂已经残缺，脚下的神兽也不知去向，在这尊神像的身后是一组神庙建筑的石雕祭坛，上面同样雕刻着精美的图案和神像造型。
作者: 云中客 时间: 2018-2-7 14:50
本帖最后由 云中客 于 2018-2-7 14:54 编辑
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这座石雕祭坛虽然损毁严重，但依然算得上是整个博物馆中最美的雕刻之一，整个祭坛上雕刻着数不清的神像、动物和繁复的花纹图案。
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祭坛上雕刻的图案大都是取自印度教中经典故事场景，每个神像的塑造无论大小都非常精巧逼真、动作自然流畅，想象力丰富、极具艺术感染力和宗教内涵。
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在石砌祭坛的对面是一组由各种残件拼成的一组石雕，正中央端坐着一尊高大的佛像，这尊佛像方面高鼻，身披通肩法衣，气宇轩昂，和我后来在柬埔寨看到的许多佛像几乎一模一样。
在大佛下方稍小些的神像，也都塑造的活灵活现、栩栩如生，都是难得的石刻艺术珍品。
立在展厅中央最显眼位置上的这尊“塔拉”的铜雕，是越南国宝级的文物，是公元九世纪的作品，这尊铜雕人物造型纤细典雅，和展厅里其他那些浑厚凝重的石雕造像形成了鲜明的对比。
展台上这座门楣雕塑构件的主题来源于一个著名的印度教神话故事。在印度教中象征着宇宙保护之神的毗湿奴肚脐里长出一枝莲花，三大神之一的创造之神梵天由此而生。
PS：我对印度教文化的兴趣源于13年的尼泊尔之行，和几年前曾经偶然间看过的一部印度神话电视连续剧《众神之王》（Devon Ke Dev Mahadev），这部印度“神剧”长达800多级，称得上是一部史诗级的神话剧，里面主要讲述了大自在天湿婆神与其他众神之间发生的种种故事，尤其是里面毗湿奴的扮演者“sourabh raaj jain”长相帅到惨无人道，至今有空的时候还时不时找出来看两眼。有兴趣的朋友可以去“B站”去搜搜看。
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在展厅周围的展台上还摆放着许多从寺庙遗址上搜集来的石刻残件，这些残件上的雕塑都保持着同样的艺术水准，尤其是人物面部表情的刻画，每件作品的眉宇及神情间传递的感情皆不尽相同，散发着摄人心魄的能量和气韵。
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展厅中这组雕刻在立柱顶端的几尊仙女像给我留下了深刻的印象，仙女们身材婀娜，体态优美，神色自若，实在是难得的古代艺术珍品。
这尊阿修罗神像和我在尼泊尔杜巴广场神庙前看见的力士雕像非常相似，雕像人物的面部具有典型的南亚次大陆人种的典型特征，和如今生活在这块土地上的人种完全不同。
这种长着鸟头人身的怪兽名叫伽鲁达，传说中他是毗湿奴的坐骑，据说他与大蛇纳加是死对头，所以他手中总是攥着一条正在挣扎的纳加。
展厅中还摆着几尊龙头神兽，这些神兽的头部特别大，身子却相对较小，口中还都含着宝珠，在印度神话故事里，这种龙头神兽其实是一只海怪，是海神的坐骑，原本大都放置在神庙的门口看大门。
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在占婆国被黎朝圣宗皇帝灭国之后，大部分占族人都放弃了之前信仰的印度教而改信了伊斯兰教，因此，大量的印度教寺庙被毁，原有的神像也都遭到了破坏，至今还保存完好的已经是寥寥无几。如今的占婆族人的后裔分布在越南中南和南部、柬埔寨，一部份甚至流落到中国海南，就是今天的海南回族。
展厅里介绍文物的展板上看不见一个中国字，但提示不能触碰展品的警示牌上却总也少不了中文，让人看了心里总有一种说不出来的别扭。
馆中除了以上实物展品之外，还有几块展板和沙盘模型，这些沙盘模型直观的再现了当年这几座神庙所在的位置和周围的地理环境。
展板上的图片和文字介绍了这座寺庙发现和发觉整理的过程，只可惜展板上并没有中文说明，我只能看图片粗略的了解个大概，据说馆藏的大部分石刻都来自距离岘港西南70公里处的美山寺遗址。
后来了解到，美山圣地是被联合国科教文组织审定的越南四个文化遗产之一，也是全越南最大规模的古占婆国宗教遗址。古占婆国在美山前后共建了大约70座印度教神庙，是东南亚最重要的宗教圣地之一。美山胜地与柬埔寨的吴哥石窟、印尼的婆罗浮屠遗址、缅甸的蒲甘佛塔遗址齐名。占婆亡国后，此地开始荒废。由于其规模宏大，因此被外界称为越南的"吴哥"，而且美山胜地的历史却比柬埔寨的吴哥窟还要早500年。
这个模型是按照当时神庙建筑的外形制作的，看起来与古代吴哥时期的建筑风格一脉相承。当年的占婆人一度信仰婆罗门教，但是到公元16世纪的时候，占婆人基本上就转而信奉伊斯兰教，此后的占城就完全成为安南的属国，最后一个占城王和大部分国民逃入了柬埔寨，从此这个文明古国彻底退出了历史舞台。据说红色高棉时期,有几十万的占婆人被屠杀，几乎灭族，如今留在越南的少量占婆人已经基本被越南人彻底同化，再也难现以前的辉煌了。
其实在来这座博物馆之前，我对占婆文化毫无了解，听名字以为只是当地的先民留下的一些简单原始手工艺品和日常生活用品，可当我走进之后却大大出乎我的意料，这座建于1915年的博物馆内陈列着近千件精美绝伦的7-15世纪占婆石雕，这些雕塑造型夸张，雕刻精美，想象力及其丰富，和后来的安南时期那些相对浮华轻薄的文化风格完全不同，在我看来，这些雕塑可以说是人类艺术品的顶尖之作，从此也让我对越南古代的文明和艺术有了全新的认识！
作者: 云中客 时间: 2018-2-8 13:58
本帖最后由 云中客 于 2018-2-8 14:00 编辑
从占婆博物馆出来，已经中午一点多了，接下来要去的地方是著名的岘港大教堂，不过我按着地图骑车在附近的大街小巷找了好一会儿也没看见这座教堂的影子，逛了一上午到现在已经是又渴又累，正好瞧见路边有一个小食摊，我索性先在这儿吃点东西喘口气再说了。光顾这个小吃摊的客人多是旁边学校里的学生，上课铃声一响，刚才还是人声鼎沸的小摊前瞬间变的冷冷清清，只剩下我一个人坐在小桌旁。
我跟老板要了块炸鸡排和一瓶汽水，老板把我点的鸡排在油锅里炸好切成小块装在盘子里，蘸料是一小碟番茄酱和炼乳，蘸着鸡排吃非常美味，味道绝对不次于麦当劳里的炸鸡排。
吃饱喝足，我起身骑车继续寻找岘港大教堂，在我经过路边一个大院的时候不经意向里面瞄了一眼，赫然发现这座让我花了许多时间寻找的教堂就静静的处理在院子正当中。其实在这之前，我曾经从这里走过，由于当时没太留意，所以才失之交臂。由于教堂正面被高高的栅栏围挡，我又骑车顺着院墙绕到教堂的背后，这才找到进入教堂的入口。
教堂的后门并不不起眼，看起来像是所学校，教堂虽然并不收费，但停自行车却要五千盾，我存好车，拿着相机和挎包一个人走进了教堂院内。
这座教堂建于1923年，历史并不是很长，由于这座教堂由于通体被涂成粉红色，所以当地人也俗称这里叫做“粉红教堂”，如今这座教堂也成为了岘港的地标式建筑之一，也是每个来岘港旅游的游客必到之处。
今天并不是教堂开放的日子，所以教堂大门紧闭，也就不能进到教堂内部一探究竟了。
古老的教堂和现代化的大厦同在一个画面中并不显得十分唐突，反倒是有一种特别的韵味在里面。
来教堂参观的人并不多，偶尔会有一两个旅游团到访才会热闹一阵，这些旅游团基本是以中国人或是韩国人为主，一大群人熙熙攘攘挤在教堂门口一通自拍，大概十分钟之后就又都回到旅游车上，接着去往下一个景点，教堂大院里瞬间又恢复了宁静。
趁着院里没人的空挡，我也支起三脚架给自己来了张自拍，也算是到此一游了。
在教堂的左侧有一处精致幽静的院落，据说这里是一座女修道院，不过这会儿整个院子都空空荡荡，见不到一个修女的影子。
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在教堂旁边的一个角落里还有一处精致的小花园，园中的假山石上立着一尊白衣圣母像，周围美丽的鲜花环绕，雅致而清新。
从岘港大教堂出来，岘港市区里最著名的几处旅游景点也已经逛的差不多了，我打算趁着现在时间还尚早，离开岘港出发去往距此40公里左右的会安古镇（Hội an）。
作者: 云中客 时间: 2018-2-8 15:32
本帖最后由 云中客 于 2018-2-8 15:33 编辑
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回到旅馆，在房间里收拾好行李然后继续上路出发。从地图上显示的路线来看，如果走DT608号公路到会安其实只有三十几公里，但这样就会错过岘港最著名的景观“美溪海滩”，而另一条稍远的沿海公路则正好会从“美溪海滩”边经过，我决定还是沿着这条公路走，虽然这样要多出差不多十公里的距离。
“美溪海滩”在韩江的另一边，要过韩江则必须要从龙桥上经过。来岘港已经两天了，每次都是在江边欣赏这座大桥的雄姿，这会儿终于来到了龙桥之上。
这会儿的天空阴云密布，比上午时还要更加阴沉，宽阔的韩江江面也被映成了一片铅灰的颜色。
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来到桥的另一侧，这才终于看清了龙头的模样，这条金属巨龙的龙头造型采用现代简约的设计，极具金属工业风格，仔细看龙头的嘴里还衔着一颗珠子。
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我停车支好相机，以这条巨龙为背景，用遥控器给自己留下了两张自拍照，希望这条威猛的巨龙能给我接下来的旅行带来好运！
跨过龙桥，前面不远就来到了被誉为世界六大最美海滩之一的“美溪海滩”。
美溪海滩平缓而开阔,沙质细腻，海水清澈，海风带来阵阵潮湿而略带咸味的味道,令人感到心旷神怡！远处的海云岭已经被一大片像是厚棉被般的云层完全覆盖，看起来气势磅礴又略带些诡异的气息。在半山腰处可以隐约看见一尊白颜色的塑像，那就是整个越南，同时也是东南亚地区最高的露天佛像——灵应寺观音像。
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我把自行车推到沙滩边的人行步道上，给车照完相之后，跑到前面打算也给自己来张自拍，等我刚刚摆好姿势，远处就看见有一个管理人员向我摆手，意思是让我把自行车推到路边去，反正照片也照完了，我顺从的把自行车推到了路边停好，然后又返回台阶上给自己也来张自拍。
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美溪海滩是岘港最引以为傲的自然景观，以其长达三十公里的金色沙滩闻名于世，所以这里也经过了重点治理，海岸边修建了宽敞漂亮的人行步道和公厕、淋浴间等旅游设施，而且全都免费对游客开放，隔着一条马路就是一溜高档豪华的度假酒店。
作者: 云中客 时间: 2018-2-8 16:14
今天天空阴沉，没有阳光，沙滩上的几排草亭下都空空荡荡，只有不多的几个游人在水边踏浪戏水。
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我骑车沿着美溪海滩走走停停，每当看到有合适的地方，就把车推到沙滩上稍作停留，然后再起身继续往前走一段儿。美溪海滩果然够长，我沿着公路向前骑了十几公里，海滨公路才渐渐离开了美溪海滩继续向南一直延伸下去。
在这条海滨公路上经常能看见这种纯正的美式军用敞篷吉普从街上成群结队的招摇而过，这些复刻的越战时期美军军用吉普车外观小巧却不失霸气，越野能力极为强悍，我心想要是能借过来在沿海公路开一圈肯定能爽翻了。
在这条海滨公路的一侧分布着许多专卖各种大型石雕的场所，这些石雕一般主要是以各种佛像、石狮和石塔为主，也有少数现代风格的雕塑，其中观音和大肚弥勒佛的造型和中国的几乎完全一样，可见中越两国不但在地理上山水相连，文化上更是一脉相承。
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公路靠近海边的一侧，隔不远就能看见一座乡村别墅风格的高档度假酒店，虽然隔着树丛看不见酒店建筑的后面，但可以肯定就是大片的酒店专属的私人海滩。
路边这座平地突起的孤山再一次让我停下脚步。虽然这座山并不高大，但却十分秀美，从山上修建的宝塔和观光电梯来看，这座山应该也是一处非常有名的景点。这座孤山离海岸大概只有几百米的距离，如果在山顶观海，我想肯定会是非常漂亮的景致。
作者: 云中客 时间: 2018-2-8 16:33
本帖最后由 云中客 于 2018-2-8 16:43 编辑
沿着这条海滨公路向前骑了大概二十几公里之后，这条公路走到了尽头，我拿出手机看了下地图，地图上显示从这里右拐就可以去往会安古镇，左拐大概几百米就是海边，我稍稍犹豫了一下，决定还是趁着天黑之前这点时间到海边看一眼。
我从路口向左刚刚转过弯，就听见从海边一排椰树后面传来隐隐的波涛声，等我推车走过一小片沙滩站到高高的防波堤上放眼望去，一片正在咆哮翻腾着的大海赫然闪现在眼前。
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此刻的天空依然是阴云密布，海面上白浪滔天，一丈多高的浪花，猛烈地拍打着堤岸，发出隆隆巨响，强劲的海风裹挟着水雾不断的打到我的身上，让我不禁一阵心跳加快，似乎连身体里的血液也随着海浪沸腾了起来。我虽然多次到过海边，但如此雄浑不羁的气势还是第一次见到。
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站在由装满沙石的麻包堆成的防波堤上，我能明显感觉到海浪打在上面带来的震颤，眼前这片苍茫浩淼的大海似乎有一种魔力，令人不禁心生一种纵身一跃融入其中的冲动，幻想着自己如果跳下去，将会是一种怎样痛快的感觉和彻底的解脱……。
在防波堤上一直等到夜幕降临，直到眼前的大海和不息的海浪也开始变的渐渐模糊，我这才依依不舍的离开海边掉转车头向着会安古镇的方向骑去。此时我的手机已经没电关机了，虽然我还能猜得出去往会安的大致线路，但找旅店可就成了问题，于是我在路边随便找了个小店，打算在这里休息一会儿，另外顺便把手机充点电。
这家店的老板一看就是在旅游区做生意久了，看我是远道而来的游客，一罐可乐张嘴就跟我要2万盾，我冲他做出一个惊讶的表情，然后甩给他1万盾，表示就这些爱要不要。他也没说什么就收下了，随后我从包里拿出了手机充电器，又换了一副恳切地表情，请他帮我的手机充点电，他指给我插头的地方，示意我自己弄。
喝完汽水，看了眼手机里也有了差不多百分之二十的电量，这点电应该够我接下来到会安的这段路上用的了。我起身离开小店，骑车沿着一条狭窄幽暗的公路继续向着会安方向骑去。
沿着这条公路向前骑了大概七八公里左右，我来到了会安城区。和岘港不同，会安是纯粹以旅游业为主的城市，沿街大大小小的旅馆倒是不少，但问了几家，不是价格太贵就是已经客满，这倒是令我有些意外。转念一想既然我骑着自行车，那么就不怕找不到合适落脚的地方，城里不行我就干脆离开游客聚集的核心区，去稍远点的地方找合适的旅馆。我用手机仔细查了下地图，发现在古镇西边几公里的地方是一处居民聚集区，想必那里应该会是有旅馆，于是我提起精神，骑车穿过会安城区沿着秋盆河边向西骑去。
出了城区，四周马上就又暗了下来，这条路上只有稀疏的几盏路灯可以照亮，可对面车辆刺眼的车灯却晃的我几乎睁不开眼睛。我按照地图指示的方向骑了好一会儿才在一片黑漆漆的路边看见一个亮着灯的院子，门前立着一块旅馆的牌子。
这家旅馆离老城区差不多有5公里左右的样子，看起来也不是以接待游客为主，但这里的价格并不便宜（20万盾），由于我之前在友谊关换的五百多万越南盾到现在已经花的所剩无几了，所以我跟老板提出在此住两天，价钱是不是能稍微便宜些，她很干脆的表示价钱没的商量，我只好决定就暂时在这里住一晚，明天逛完古镇就离开此地，再找合适的地方落脚。
这家旅馆是一栋长长的平房，里面被分成了许多小隔间，每间房在十几平米左右，房间里的条件实在简陋，但好在是床铺还算得上干净，也有简单的卫生间，有了前天在山顶露宿的经历，现在只要是个带顶的屋子就能足够让我满意了。
作者: 云中客 时间: 2018-2-9 13:34
本帖最后由 云中客 于 2018-2-9 13:36 编辑
5月14日，出行第22天，会安（Hội an）到tp.tam kỳ市，今日骑行共77.35公里。
越南的天气真是变化无常，连续几天的阴天，今天却是个万里无云的大晴天，我有点后悔昨天就离开岘港了，如果在岘港多待一天的话，阳光明媚下的美溪海滩肯定会比阴天的时候更加美丽。
由于昨天一整天都没怎么好好吃过东西，我打算早起期后先找个卖早点的地方好好吃顿饱饭，然后再慢慢的逛会安古镇。旅馆旁边的这家早点店设在一个小院里，来吃早餐的客人大部分是附近上学的学生。
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这家店的早餐只有煎蛋配法棍一种，客人点餐之后，老板就会拿出一个不锈钢小铁盘放在炉子上，再打两颗鸡蛋在里面，等鸡蛋稍稍见熟之后就往里加上些酱油之类的调料，然后连盘子一起端到客人桌上。
当地人喜欢吃两三分熟的煎蛋，可我却怎么也接受不了这种半生不熟的食物，在我一再要求下，老板才把我点的煎蛋做成了大概五分熟。
吃饱喝足，我沿着昨晚来时的路朝会安古镇方向骑去，白天的这条路就没有黑天时那么可怕了，只是今天的阳光实在是太强烈，我一路都小心翼翼的专找有树荫的地方去骑，免得被烈日烤成一块外焦里嫩的五花肉。
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当年的会安作为越南首屈一指的国际商港，其地位相当于中国的上海，曾经来这里经商的商人不计其数，这些商人中既有欧洲人，也有亚洲人， 会安镇也因此被分为几个区域，每个区域都有着各自的管理者，每个国家的人住在各自的区域互不打扰。
进入古镇核心区，首先就来到了大名鼎鼎的 “日本桥”。这座不起眼的小木桥不但是会安古镇的标志性建筑，并且也入选了20000越南盾背景图案，可见其在越南的名气之大。
这座桥的正式名称应该叫做“来远桥”，至于“日本桥”这个称呼的来历有许多，有的说是由日本人建，但中国人不断修缮使之得以保存至今，也有人说它根本就是中国人所建，只因为它距日本人居住地近，故名之“日本桥”等等。
这座桥的中央还一个不大的小庙，庙里面供奉着一尊石雕的佛像，几百年来木制的桥廊虽经过几次翻修,但桥体基本保持原样。
这就是日本桥最经典的角度，也就是越南盾背景图案的视角。据说这座桥会有人收票，不过我推车从桥的另一端穿过的时候，桥头那位身穿奥黛的工作人员并没有搭理我，没准她把我当成本地人了吧。
作者: 云中客 时间: 2018-2-9 14:58
本帖最后由 云中客 于 2018-2-9 15:23 编辑
过了“日本桥”直行不远，就能看见街边有一座中式的商会会馆，从会馆门口牌楼上的字就能看得出，这座会馆的主人是以广东籍的商人为主。
我正在会馆门前拍照，一位头戴斗笠挑着担子的大姐从我身边走过，她用不熟练的中文冲我高声吆喝着——“彬凉粉（冰凉粉）、豆福发（豆腐花），很好呲的”。我这会儿正有些口渴，就冲她笑着说，多少钱一碗？她冲我伸出两根手指，意思是两万盾，我马上伸出一根手指冲它晃了晃，她啥也没说，马上就盛了一碗递到了我手上。
冰凉粉的口感还不错，里面还加了些红糖水和碎冰，吃起来倒也冰冰凉凉很是爽口，只是量给的实在太少，三口两口就吃完了。这些精明的当地小商贩早就学会了如何跟游客打交道，砍价没问题，就在给的分量上再找回来点儿呗，反正她们不会吃亏。
吃完冰凉粉，我打算到会馆里逛一圈，刚进院门，一个工作人员就冲我嚷嚷着“票、票”，我这才知道，原来逛会馆还要单独收门票的，这点上倒是和咱们国内的许多“古镇”差不多，好在是这里进入古镇不用单独再买门票。
在国内，这类的会馆祠堂我看的多了去了，专门买票进去看我觉得也没啥意义，再说了，这原本就是咱中国人祖先留下来的遗产，如今进去参观却还要给越南人交钱，心里总感觉说不出来的别扭，所以我就在门口伸脖往里面瞄了两眼，然后转身出了大门。
由于这会儿正是上午，古镇街道上游客并不多，整座古镇显得有些冷清，不过正好可以慢悠悠的在街上闲情觅趣，慢品时光。
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古镇街道两边的许多房屋的房檐上都种植着繁茂的三角梅，这些成片盛开的花朵仿佛彩霞般鲜艳夺目，，把本来很普通的房子装饰的色彩斑斓，充满生机。
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今天的气温足有将近四十度。我沿着街溜达了没一会儿就感觉热的实在受不了，就在镇中心的一个小广场边上找了个有树荫的椅子坐下来边休息边乘凉。这会儿街上的游客也没有几个，估计都是怕热躲起来了吧。
闲的没事，我拿起相机照了几张挂在广场周围的灯笼，这些五彩斑斓形状各异的灯笼是会安的代表名片之一，在镇里每个角落里都能看到这些造型各异、五彩斑斓的灯笼，以前只要是看到有关这座古镇的介绍或是游记总少不了会特别提到。如今会安是越南最大的灯笼制作中心，古镇里的很多家庭都以制作灯笼为生，世界各地的旅游者来到会安，也都会选购一两款漂亮的灯笼带回家留作纪念。其实这些灯笼制作工艺和造型和中国的差不多，区别只是在于色彩应用更加多样，图案更具越南特色罢了。
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在小广场坐了有半个多小时，我感到有实在有些无聊，就又起身接着沿街溜达。镇里除了普通游客之外，也有不少专门来此拍摄婚纱照的情侣，越南女人对越南传统服装“奥黛”非常青睐，我在越南期间看见几乎所有拍摄婚纱或是个人写真的女生都是身穿“奥黛”，西式的婚纱却从没见过，这点正好和咱们中国相反。
会安古镇的面积并不大，我没一会儿就溜达到了古镇的另一头，这会儿天近中午，天气像下了火一样，身上早已经被汗水湿透，我一边逛一边想，这哪里是什么悠闲的观光，简直成了考验意志的受罪，我琢磨着应该到哪里找个又舒服又凉快的地方躲会儿，忽然想起了昨天晚上到过的那片海滩，对，就去那里，去海边！
作者: 17705184771 时间: 2018-2-10 05:39
了不起啊！
作者: 云中客 时间: 2018-2-10 15:25
本帖最后由 云中客 于 2018-2-10 16:21 编辑
打定了主意，我骑车离开顺化古镇，沿着昨天来时的路向东朝海边的方向骑去，虽然这会儿天气还是一样炎热，但骑车的时候有风从身边吹过，感觉还是要比逛街走路要凉快许多。
出城向东骑了有几公里，眼看着前面离海边不远了，我在路边的一个小冷饮摊买了瓶汽水休息片刻。
越南的街头有许多卖彩票的小商贩，这些小贩们平时就在街上游荡，见到人就上前询问，一位卖彩票的大姐走到我跟前向我推销手里的彩票，不过我连彩票的玩法都搞不清楚，怕万一真中了大奖都不知道怎么领，所以就摇头婉拒了，不过她手中的一沓子彩票却被我要了过来，拿在手上拍了张照片之后才又还给她。
离开冷饮摊向前骑了没一会儿，我就又来到了昨晚到过的那片海滩，和昨晚相比起来，这会儿的大海完全换成了另一个模样，汹涌的惊涛骇浪已经变成了一片碧波荡漾，阳光下的海水如碧玉般清澈透明，阵阵柔和的海风吹在身上，让我浑身都感到一种酒后微醺般的轻松和惬意。
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我迫不及待的脱下衣服，投入进这片翠色的大海怀抱，浸泡在温润的海水中，让我的浑身都感到无比的舒适和放松，身上的燥热感瞬间就消失的无影无踪。
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在海水中泡了有半个多小时，我感到有些倦意，就又回到沙滩上找个块平坦的地方躺下来休息，正当我躺在椰子树的树荫下悠哉游哉的享受这份难得的美妙时光，这时从路边开过来一辆大巴车，刚刚打开车门，一群大概七八岁的小家伙像是一群刚刚被放出笼子的鸟儿，一股脑的朝着海边奔跑过去，后面跟着的老师一个劲儿的嚷嚷，拦着他们不要越过沙袋堤坝，以免发生危险。
小家伙们看跑到水边玩耍的可能性没有了，就在沙滩上相互打闹玩耍，或者拿出书包里的零食饮料大吃大嚼起来。和中国一样，越南新成长起来的这一代孩子由于营养不再像他们父辈的时候那么短缺，所以普遍看起来身体都比较壮实，小胖墩的比例也很高，等他（她）们都长大了，也许我们中国人印象中“猴子”的形象也许就要被彻底改变了。
几个小家伙在沙滩上打闹了一会儿可能是有些累了，发现我一个人躺在沙滩上，就试探着凑到我身边来，没一会儿，我就被一群小家伙给围的水泄不通。虽然周围是一群孩子，但我现在毕竟是半裸体状态，还是感觉到有些浑身不自在，这些小家伙看出我是“歪果仁”，就问我是从哪里来的，叫什么名字，我告诉他们，我叫石头（Stone），来自棒子国，至于我为什么不说我是中国人，是因为怕这些从小就被“反动宣传”影响的小鬼头里面，没准就有个把“小愤青儿”，要是骂我一句或者干脆给我来一下子，我还真没法怼回去。
作者: 云中客 时间: 2018-2-10 15:43
本帖最后由 云中客 于 2018-2-10 15:44 编辑
又过了一会儿，这群孩子终于被他们的老师给带回了车上，到下一个地方去了，沙滩上又安静了下来，我又能踏踏实实再沙滩上躺一会儿了。
这里的海水极为清澈透明，我特地用空矿泉水瓶装了一瓶海水，瓶子里的海水看起来与瓶装水的纯净度几乎没有什么区别。
在海边一直待到下午三点多钟，看时间已经不早，天气似乎也没中午那会儿那么炎热了，我决定回镇里再逛一会儿。在回去的路上又经过刚才来时路过的那个小冷饮摊，我停下车想再买瓶饮料来解渴，买饮料的时候看见这家店里这会儿还有凉拌的米粉卖，逛了一上午到现在还一直没吃午饭，正好顺便就在这里解决了。这家店里的米粉只卖两万盾一碗，而我身上剩下的越南盾也就正好就够买一碗的了。
吃完凉米粉，我心里盘算着一会儿回到会安之后先找个地方换些越南盾，要是不在这里换好，前面离开旅游区之后再想找换钱的地方可就没那么容易了。
大概半个小时之后，我又回到了会安镇里，这会儿街上的游客跟我中午离开的时候一样稀少，我在狭窄的胡同里逛了好一会儿才找到了一家开着门的旅行社，进去询问了一下，确认了这里可以换外币。
旅行社前台的小姑娘很爽快，打开电脑查了下今天的汇率，告诉我说今天美元兑越南盾的价格还不错，人民币兑越南盾的汇率则要比我头半个月在友谊关换的时候跌了不少，我犹豫了一下，从钱包里拿了两百美元递给她，让她帮我换成越南盾，换完之后到手452000越南盾，后面的几千块零头抹去，就当是给她的手续费了，她也没说什么。其实这个价格要比街上那些专门换外币的地方合适的多，可能是因为这家旅行社不是以换汇为主业，所以就按照官方汇率给我兑换的吧。
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回到古镇的核心景区，我推车在街上又逛了一会儿，依然是感觉浑身燥热难耐，于是我又回到了上午纳凉的那个小广场，打算等到太阳偏西，天气稍微凉快点儿再接着逛。
广场的边上有一群小学生，正在老师的带领下寻找路过的外国人练习英文口语，一位穿红衣的小朋友找到了一位白人姑娘，认真的跟她请教，而那位白人姑娘也很耐心的一句一句纠正着她发音的问题，这一幕让我不禁想起了许多年前北京东单公园里的英语角，那时候也同样是有许多想提高自己口语能力的人在公园里找外国人练习口语，而外国人也乐于通过和中国人的交流提高自己的汉语水平。这么多年过去了，据说现在的英语角早就已经消失不见了，东单公园也已经成为了人人尽知的“同志”聚集地。
越南人抵抗炎热的本事实在是让我有些瞠目结舌，坐在路边经常能看到浑身上下包裹的严严实实的本地人骑车或是步行从街上走过，要知道这可是在将近四十度的盛夏酷暑当中啊！要是让我穿上同样的一身衣服，不出五分钟我肯定就能中暑直接晕过去了。
在我身边的椅子上坐着几位挑担卖小吃的大姐，这会儿没什么生意，所以她们也聚在一起聊天休息，她们身上也同样都穿的严严实实，看到当我对她们的装束表示出好奇之后，一个大姐还特地给我展示了她的着装，不但从里到外穿一共穿了三层衣服，而且外衣还是件厚厚的棉布帽衫，我一脸惊讶的表情引来她们一阵阵的笑声。
在小广场的椅子上一直坐到了下午快五点钟，感觉天气开始稍微有些凉爽了下来，我这才起身推着自行车离开小广场，接着逛镇里之前没去过的地方。
作者: 云中客 时间: 2018-2-10 15:56
本帖最后由 云中客 于 2018-2-10 16:01 编辑
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随着太阳渐渐开始偏西，古镇街道上的游客像变魔术般忽然多了起来，狭窄的街巷里到处都是操着各国&中国各地口音的游客，偶尔还能听见几声熟悉的京腔，这让我感到非常的亲切。
会安古镇里也有许多专供游客观光用的“客先死”，一般欧美的游客比较喜欢乘坐，这点到是和北京后海“逛胡同”的人力三轮车挺像，好在整座古镇里都禁止机动车通行（摩托车除外），所以这些乘客也就不用再担心发生车祸时“先死”了。
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黄昏时分的秋盆河平静而清透,河岸边一排排停泊着的木制小艇在夕阳映照下显得格外的光鲜亮丽。
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河里这艘小木船其实也是艘游船，外观仿照越南古时候的船只打造，只是样子看起来有些怪模怪样的。
我沿着秋盆河边一直向东溜达，一不留意就出了古镇的游览区域，糊里糊涂的走进了一个当地的农贸市场，不过既然走到这儿，就顺便也逛一逛也好，而且据说旅行中要想更加深入的了解当地人的生活，最好的方式就莫过于逛逛当地的菜市场了。
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市场中除了一些固定的摊档之外，路边还有许多临时蔬菜摊，小贩们把装着各种青菜的塑料盆在路边摆好，坐在路边等待来买菜的顾客。我平常买菜并不多，而且平常吃的蔬菜也就是那么几种，所以有些蔬菜我也不认得。我在菜市场里逛了一大圈，看见一家水果摊上卖的新鲜菠萝蜜很是诱人，问了一下价格也很便宜，于是就买了一盒，拿在手中一边吃一边往回溜达，没一会儿就又回到了古镇的游览区。
作者: 云中客 时间: 2018-2-10 16:15
日本桥是整个古镇最吸引人的地方之一，这会儿在桥的周围聚集的游客比刚才还要多，和上午空空荡荡的场景形成了鲜明的对比。可能现在是枯水季节，日本桥下的这条小河水位很低，低到几乎快要露出河床，河水也散发出一股浓重的下水道味道，不过即使这样也不会减少游客的热情，依然有许多人在桥旁边拍照、闲逛。
溜达了这么一大圈，刚才路上吃的那碗凉拌粉早就已经消化的无影无踪了，这会儿兜里又有越南盾了，我琢磨着先骑车到镇里随便找个地方吃点东西，然后再回来接着逛。
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这间小小的文庙是我在去吃饭的路上无意中在景区之外发现的，由于这里地处非游览区，所以基本没有游客会光顾到此。小庙中只有一间造型小巧别致的正殿，殿内陈设很简单，只在当中供奉着一尊孔子的塑像，小院里花木繁茂，更显清幽雅致，身在其中能体会出些许远离尘世心境平和之感。在古镇里逛了大半天时间，也看了不少的古宅和祠庙，但最让我喜欢的却是这间不起眼的文庙，而这座小庙却又偏偏不在游览区中。
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等我吃完晚餐回到古镇时已经是华灯初上，这也是会安古镇一天中最热闹的时分，不少之前还关着门的店铺也都开始开门迎客，整条街尽是各种卖旅游纪念品和特产之类的店铺。
路边这家小小的服装店并不算特别，但茂盛的双色三角梅几乎把整座店面的屋顶都包裹了起来，这些紫色与白色相间的鲜花在橘黄色的灯光映衬下散发出一种独特的梦幻感。在我看来，再有创意的设计和装修也都比不上这种完全由鲜花营造出来的自然效果。
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这会儿的日本桥桥头已经是人来人往穿梭来往不断，我原本想在桥头请人帮忙拍张照片留念，可等了好一会儿也没空出地方，于是索性就放弃了这个想法。
越南人对荷花的喜爱似乎比中国人更甚，几乎在所有有水面的景区里都能看见水面上漂浮着大朵的荷花灯，会安古镇当然也不会例外。
沿河的便道上这会儿已经有不少卖河灯的小摊位，这些卖河灯的大多数都是些七八岁的小姑娘，这个穿花裙的小姑娘并不在乎是否有人来买她的纸河灯，似乎只对手里的零食和旁边小伙伴手里的玩具更感兴趣。
作者: 云中客 时间: 2018-2-10 16:23
愧不敢当，谢谢关注！~
作者: 云中客 时间: 2018-2-11 21:06
本帖最后由 云中客 于 2018-2-11 21:20 编辑
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夜幕降临，古镇里变的比黄昏时分更加热闹，秋盆河两岸的餐馆商铺灯火通明，便道上来往的游客熙熙攘攘热闹非凡，河中漂浮花灯也都已经点亮，连同岸边商铺的霓虹灯一起把河水映照得五彩斑斓，眼前的景象与北京后海银锭桥附近的酒吧街几乎一般无二。
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夜色中的会安古镇开始变的流光溢彩，每家店铺门前挂着的各色灯笼都已经点亮，狭窄的步行街上熙熙攘攘热闹非凡，和白天相比完全是换了一副模样。
随着天色越来越暗，“日本桥”周围仿佛变成了一个巨大的夜市，操着各种语言不同肤色的游客川流不息，尤其是桥边比较好的位置更是挤得有些让人寸步难行。
我在桥边支好三脚架等了好一会儿，终于抓住一个没人的空挡，照了一张令我比较满意的“日本桥”夜景照片。等照完相，看了下时间已经过了晚八点，古镇的夜景也都基本上逛的差不多了，我决定抓紧时间，连夜离开会安去往下一个目的地。之前在地图上查到离会安30公里左右有一个叫做Thanh Binh的城镇，而且就在AH1号公路旁，那里应该是个比较适合的落脚点，我想趁着晚上天气凉快骑快点儿，十点之前怎么也能赶到了。
离开古镇，我先骑车回到旅馆，拿出之前存放在那里的行李在货架上装好，然后沿着秋盆河边的一条狭窄的小路向AH1号公路方向一路骑了下去。
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穿过一段漫长又漆黑的乡间小路，我终于又回到了AH1号公路上，夜晚的AH1号公路几乎像白天一样繁忙，巨大的卡车不断从身边开过，经过秋盆河大桥时在桥上能明显感觉到车辆开过时引起的桥身剧烈振颤。
经过白天一天猛烈的阳光照射，空气和大地中已经储存了足够多的热量，所以夜晚的温度并没有像我之前想象的那样降低下来，只是没有了阳光的暴晒而已，在这样的高温下骑车让我身体从里到外都感到一种难以忍受的燥热感，在路边休息的时候喝了一大瓶冰镇汽水之后也没有缓解多少，反正大半夜的也不怕影响市容，于是我干脆脱了个光膀子赤膊上阵，这下的确是感觉比之前风凉了许多。
三十公里的倒也不是很漫长，大概九点半左右，我来到了Thanh Binh镇，Thanh Binh镇看起来还比较热闹繁华，我用学会的几句半生不熟的越南话加英语跟路人打听可以住宿的地方，一位路人给我指了镇里一条主要的大街，告诉我那边有旅馆，不过我沿着这条街走了好远，直到快出了镇子也没有看见有旅馆的影子，我只好停车继续找人询问，不过几个路人都表示这里并没有旅馆，只有距离这里三十几公里的tp.tam kỳ市才有住宿的地方。 这会儿眼看就到十点了，要赶到tp.tam kỳ找住宿的地方，还要再在漆黑的公路上骑行几十公里，我心里不禁开始有些发懵了。
我在路边找了个冷饮店，买了瓶饮料坐在台阶上一边喝一边想着接下来该怎么办，事到如今，哪怕心里再不情愿也只能硬着头皮继续赶路，总不能再返回会安吧。打定主意，我提起精神起身上车穿过Thanh Binh镇，沿着AH1号公路继续向前骑去。
虽然今天这一整天大部分时间都在闲逛，但身体却感觉十分的疲惫，这会儿已经是夜里十点多了，眼瞅着离tp.tamkỳ市还有二十多公里，我感觉自行车是越骑越重，无论我怎么用力蹬车，车速始终都超不过20公里，我心里隐隐感觉不妙，别是这该死的车胎被扎了吧？我坚持着又向前骑了一会儿，等实在是骑不动了，这才停车在路边检查，果不其然，自行车的后胎只剩下不到一半的气了。
是先补点气进去凑合骑到目的地再补胎，还是干脆就在路边补好胎再赶路呢？最终我还是选择了偷懒，拿出随车带的气筒把后胎打满气，想趁着气跑光之前尽量快点赶到目的地，结果是向前骑了没走多远又蹬不动了，下车一检查，车胎是彻底瘪了，这回是不想费劲也得费劲了！
我找了个有路灯的地方，先把驮包从货架上卸下来，然后又废了九牛二虎之力才把内胎扒下来，蹲在路边借着昏暗的路灯灯光仔细的在内胎上找被扎破的地方。就在这时，从路上开过来一辆摩托车，经过我身边的时候明显放慢了车速，当他从我身边过去以后没走多远，就又掉头回来停在我旁边。
虽然我仗着自己胆子比较大，这些年经常一个人骑着自行车满世界到处闯，但这大半夜的又在行人稀少的路边忽然来了一个陌生人还是让我多少感觉到有些紧张。摩托车上的人冲我开口说话，我听得出他大意是在问我是不是需要帮助，我冲他一边做出轻松的表情一边摆手，意思是我没问题，可他却还是不肯走离开，并且用他的车大灯照着我的后轮胎，我马上就明白了他的好意，心里瞬间涌起一阵感动，这是又遇上好心人了！在他车灯的照射下，我很快的就找到了车胎扎孔的地方，然后涂上胶水就等着风干了，我冲这位好心的摩托骑士挥了挥手，示意他已经搞定了，他这才转身离开继续向前赶路了。
修好了自行车，明显比刚才骑起来要轻松了一些，但由于时间越来越晚，我的心里也变得越来越急躁，但我也只能咬牙坚持，就这样不知又骑了多久，终于看见远处一片灯火闪烁，那儿就是tp.tam kỳ市了！刚进市区，我一眼就看见了前边一家旅馆楼上亮着的霓虹灯招牌，那感觉就像是在沙漠中走了很久的人忽然看见一汪清泉，我赶紧紧蹬几步来到了旅馆门前。
这家旅馆是一座临街的四层小楼，一位面目看起来很和善的大叔正在坐在柜台里面看电视，我走到柜台跟前冲他一通连说带比划，他拿出计算器敲了几下然后递到我眼前，上面的数字就是单人间的房价。我瞅了一眼，上面的数字是七千，我又追问了一句，“one day”？他回答没错。这个价钱应该是我在越南期间旅馆报价里面最低的一个了（合人民币21块左右），估计他没把我当成外国游客，就是按给当地人的价格报给我的。
办好入住的手续，我提着行李来到二楼的房间，这间房的条件虽然也一般，但还是要比昨天住的那家旅馆条件好许多。进门放好行李，我赶紧跑到卫生间里去洗澡，由于中午在海里游完泳就没冲澡，虽然海水还算是干净，但海水中的盐分还是让我感觉有些不舒服，再加上后来又在夜里光着膀子骑了几个小时的车，出了好几身汗，到这会儿感觉自己整个身体都快要变成一块被盐水腌透的老咸菜疙瘩了。
洗完澡，马上感觉浑身上下变得无比的轻松，看时间这会儿已经过了十二点半，从八点钟正式出发算起，我在黑夜中坚持了差不多将近四个小时，骑行了有五十多公里，今天又算得上是这趟旅行中出乎我意料的一天了。
作者: 四十轮行 时间: 2018-2-11 22:47
骑出国门，点赞
作者: 云中客 时间: 2018-2-12 19:07
5月15日，出行第23天，在tp.tam kỳ休息，今日骑行共8公里左右。
从出发到今天已经过去了有半个多月的时间，连日以来几乎每天都是在高温酷暑中奔波赶路或是穿梭在景点之间，从身体到精神都感到有些疲惫不堪，再加上昨天折腾到深夜才找到地方落脚，虽然这一宿睡的还算不错，但醒来之后还是感觉浑身一点力气也没有，我想是该让自己好好休息一下了。打定主意，我先下楼又跟老板多续了一天的房钱，然后就躺在床上用手机上网，上网累了就看看电视，反正怎么舒服怎么来。
人要是忽然一放松就会变的越来越懒，虽说就这么躺在床上待着不消耗什么体力，但总归肚子还是要饿的，算了一下，从昨晚在会安吃了一个三明治之后到现在已经差不多已经超过12个小时了，虽然身体还是不愿动，但经不住肚子一直不停的跟我抗议，眼看实在是盯不住了，我这才从床上爬起，准备出门吃点东西。
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从旅馆一出来，刺眼的阳光就晃得我几乎睁不开眼睛，今天依旧像昨天一样又是个炎热的大晴天，我心里暗自庆幸，幸亏今天决定在这里多休息一天，不然又不知要遭多少的罪。本打算走路溜达着随便找个地方吃点东西，结果往前走了一会儿才发现，其实我住的地方离比较热闹的商业区还有段距离，估计这走这一趟下来的话，又会被晒够呛。我只好又走回旅馆取了自行车，这下不但速度快了很多，而且也不像刚才走路那样感觉炎热了。
离开旅馆向前骑了有大概十分钟，前面来到市区中一处看起来像是小菜市场的地方，在市场的周围也有几家小杂货店和小吃摊，我依然还是不太想吃米粉，所以只好又买了一个三明治来充饥。
这家小吃摊卖的三明治个头不算大，品质也很一般，不过还是能勉强让我填饱肚子了。
吃完手里的三明治，我瞧见旁边的冷饮摊除了常见的甘蔗汁以外，还卖其它的鲜榨果汁饮料，看起来样子似乎挺诱人，我决定买一杯来解解渴。冷饮摊的玻璃柜里摆了好几样水果，除了当地常见的芒果、凤梨、火龙果、牛油果等水果之外，居然还有整根的黄瓜和西红柿，看样子也是能做成果汁的原料，我跟老板要了一杯牛油果沙冰，虽然之前觉得这东西并不太好吃，但心想做成饮料之后也许味道会好些。
老板先把牛油果切开把核剔除，然后用勺子把果肉挖到搅拌机里面，再加进一勺子碎冰，最后又倒了些炼乳在里面，启动搅拌机十几秒钟之后，一杯浓稠的牛油果沙冰就做好端到了我面前。
一口沙冰喝下去，瞬间颠覆了我之前对牛油果的偏见，虽然说是水果沙冰，但喝起来的口感更像是奶昔，牛油果之前油腻又苦涩的味道经过碎冰和炼乳的加持，已经幻化成了一种难以描述的浓香，实在令人惊艳，还没等一杯喝完我已经决定，以后只要在路上再看见一定绝不错过。
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越南人对彩票的热情一点也不比中国人逊色，但专门卖彩票的店铺并不多，似乎也没有特许经营这么一说，大多数都是街头游商手里拿着一叠彩票像路人推销。一位残疾老大爷摇着残疾车从街边缓缓经过，扬起手里的彩票冲着小吃摊的店主晃了晃，这位脖子上戴着大金链子的店主就马上般了把椅子凑到老大爷跟前，认真的挑起彩票来。
作者: 云中客 时间: 2018-2-12 19:21
本帖最后由 云中客 于 2018-2-12 19:22 编辑
吃饱喝足，我按原路返回了旅馆接着又睡了一觉，等醒来时已经差不多块下午三点钟了，我在旅馆里待的实在无聊，就又推着自行车出了旅馆，沿着大马路继续向市区中心慢慢悠悠的骑去。
过了上午吃饭的那个小菜市场向前又骑了一会儿，我看见路边有一座像是寺庙的建筑，由于之前对tp.tamkỳ市并没任何了解（压根就不知道有这么个地儿），也不知这里都有什么名胜古迹，既然走到这里正好可以进去看看。
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我把自行车在门口停好，漫步走进了院子，一进大门迎面是一个水池，水池中央的一座水泥拱桥直通前面的大殿。
过了水泥桥，前面是一个小广场，广场当中是一座重檐屋顶的大殿，两旁分别是两座稍矮些的配殿。
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这座大殿台阶两旁的护栏是用碎瓷片拼接起来的两条龙，看起来五彩斑斓十分华丽，这种用虽瓷片做成的装饰造型在越南的古建当中十分常见，也算是越南的一大特色了，不过在我看来却有些繁复有余，而庄重不足。
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走进大殿，迎面就能看到三块镶嵌在墙壁上的匾额，从匾额上的文字来看这原来是一座供奉孔子的文庙。
大殿中央供桌后面的神龛中供奉着孔老夫子的塑像，两旁边的神龛里并没有孟子、曾子等人的塑像，也没有子路、颜回等弟子的身影，只有一模一样的“先哲”两个字。与河内文庙中供奉的孔子像相比较，这尊孔子的塑像造型更符合我们中国人熟悉的孔子肃冠长须的形象。孔子前面的供桌上除了香炉蜡扦之外，居然还有一支签筒，也不知道是不是越南人把孔子当成了会占卜相面的算命先生了。
在大殿的屋顶悬挂着许多快匾额，上面写的满都是赞颂这位至圣先师的词句，而这些相同的词句在国内的祠庙中也能经常见到。
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越南原本也有本民族自己的文化及语言，只是以前的统治者及知识份子曾一度尊中原文化为正统。所以越南在政治、文化各个方面几乎完全效法中原。随着后来越南沦为法国殖民地后，殖民主义者便开始了针对越南的去中国文化运动，不但废除了在越南通行了千余年的汉字，同时也废除以儒学经典为考试内容的科举考试制度。越共统治越南以后，更是加速去中国化的运动。随着时间进入了二十一世纪，越南开始越来越重视传统文化的恢复和保护，所以如今的越南又开大规模重建孔庙，以至于我在越南期间见到的孔庙数量几乎比国内还要多。
离开文庙，回旅馆的路上我又经过了上午吃早餐的那个小市场，这会儿肚子也开始有些饿了，干脆就在这里把晚餐解决了吧，我依然是买了一只三明治，还有一杯冰甜品，这种冰甜品里面的主要原料依然是凉粉、烧仙草之类的东西，不同的是里面加了些绿豆沙和炼乳，味道要比我在会安古镇买的冰凉粉要好吃的多。
回到旅馆，我开始计划下一步的时间安排，今天已经是15号了，离我签证到期的时间只剩下了12天的时间，从这里到胡志明还有将近一千公里，从胡志明到越柬边境还有一段将近一百公里的距离。这其中我还要在芽庄、美奈、胡志明等地停留几天游览，还要最少留出一两天的时间作为机动，照这样算下来，按我目前的行进速度肯定是不能赶在签证到期之前离境了。解决的办法只有一个，那就是从这里搭车直接到芽庄，只有这样才能赶在27号之前赶到越柬边境，完成在越南的旅行计划。
打定主意，我来到楼下跟老板打听附近是否有可以搭车的地方，老板告诉我旅馆旁边几十米就有一个长途汽车车站，让我第二天直接去车站搭车就行，听了他的话，我心里踏实了下来。
作者: 云中客 时间: 2018-2-12 19:26
谢谢鼓励！
作者: 云中客 时间: 2018-2-14 14:40
本帖最后由 云中客 于 2018-2-14 14:41 编辑
5月16日，出行第24天， tp.tam kỳ到芽庄（NhaTrang），今日骑行共65.52公里，搭车385.14公里。
一早从旅馆出来，我直接去了旁边的汽车站打听这里是否有去往芽庄的长途车，不过车站工作人员的回答却让我很是失望，这里根本就没有直接去往芽庄的车，要想搭车只能到路边拦过路的车。
既然不能马上就搭上车，那索性就先找个地方吃了早餐再说，我沿着AH1号公路向前骑了不远找到了一家路边的小餐厅，进门点了一碗虾仁粉，粉里的虾仁非常好吃，但米粉就只能是凑合着用来饱肚了。
在路边拦车其实没有想象的那么容易，AH1号公路上虽然经过的大巴车挺多，但由于我对越南文字不熟悉，长途车车窗上贴着的地名牌子又很小（芽庄Nha Trang这个地名尤其难认），等我刚刚看清楚车窗上贴的文字，大巴车早就已经从我身边飞驰而过了，我在路边足足等了有半个多钟头，也没看到一辆去往芽庄的大巴车（也许有我没看清），看来按我这种方法在路边搭到车的可能性已经不大了。既然这样，我也就只能继续往前骑，走到哪儿算哪儿，实在不行就先骑到芽庄，然后再直接搭车去胡志明，虽然这样会错过美奈、金兰湾等地，但事到如今也只能如此了。
沿着AH1号公路一直向前骑到大约中午时分，看码表已经骑出了有60多公里，前面来到了一处三岔路口，在路边的树荫下有几个小茶摊，我决定在这里喝点冷饮喘口气再走。我买了一瓶冰可乐，坐在茶摊的小板凳上一边喝一边留意来往的车辆，希望能碰到一辆去往芽庄的大巴车能在此停留片刻，结果却是一辆又一辆的汽车从路上开过，但却没有一辆车有停下来的意思。
就在我休息得差不多了，打算开始离开茶摊继续赶路的时候，一辆黄颜色的东风牌大货车停在了茶摊旁，从车上下来三个人，也跑到了茶摊上买了三瓶汽水一边喝一边聊了起来。我忽然灵机一动，既然大巴车不好搭，卡车是不是有可能呢？
我试探着跟这三位打了个招呼，然后用英语问他们要去哪里？他们显然是没听明白我的意思，我又拿出手机给他们指地图，他们其中的一个在我的手机上指了指胡志明市，我又指了指芽庄的位置，他冲我点了点头，我心里一喜，用手指了指自己和自行车，又指了指大货车，说了句“丫窗”？意思是能否可以搭他们的车到芽庄。他们的脸上都露出了难为的表情，我紧接着从包里掏出一张50万盾的钞票递到他们面前，马上就明显的看出来这几位的表情都变了。
商量好之后，我先把驮包从货架上卸下来扔进驾驶室，不过货车的车厢里由于装满了货已经没有空间再放自行车了，他们中间一位看起来像是领头的大哥把我的自行车塞到了车厢下面的一个缝隙当中，又用细铁丝在几个点分别扎好，我用手试了几下，觉得的确是挺结实，这才安下心来。
等把我的自行车车装好，几位司机又把车上的货物检查了一遍，这才招呼我坐进驾驶室，发动汽车缓缓的驶上了AH1号公路。
虽然我学车的时候学的也是大货本，但那时候用来练车的只是130级别的轻卡，这种六轮的中型卡车我还是头一回坐进驾驶室。东风卡车的驾驶室比我想象的要宽敞许多，除了前排的两个位置，后排还有一个几十厘米宽的小床铺，可以用来躺下临时休息，由于驾驶室里增加了一个人，所以我只能和另一个司机挤坐在后排的小床铺上。
开车的是一位看起来二十出头的小伙子，他爱笑又有些腼腆，看见我的相机对着他总是显得有些不好意思，其他两位司机可就开朗多了，一路上跟我不断的找话题聊天，虽然我绝大部分听不懂说的是什么，但从他俩的表情上看肯定里面有些黄色笑话之类的内容。
卡车的确要比其他车辆要难驾驶，在提速、操控和舒适等方面要比轿车差很多，而且由于这台车已经是满载状态，再加上路况一般，所以时速也就能保持在平均40公里左右，但还是要比我骑车的速度快太多了。卡车向前开了大概只有二三十公里左右，在路边一家饭馆门前停了下来，我估计这是该吃午饭了。
几位司机似乎和店老板很熟，进门打了个招呼就都坐在门口的一张桌子上等着上菜，没过几分钟，做好的饭菜就都陆续的摆上了桌子。
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虽然已经到越南半个多月了，但越南菜的蘸碟我还是第一次见，主料是一些盐、味精和黑胡椒等调味品，里面还有些碎的洋葱和小辣椒，吃的时候把柠檬汁挤在上面，用来搭配白斩鸡之类的冷菜最合适不过了。
中间举杯的那位身材魁梧大哥一看就是位练家子，浑身的肌肉很是结实，我试着跟他比划了一下，意思是很羡慕他的肌肉，旁边那位穿红衣的哥们用手指了指他，又指了指我们其它三个人，做出了一个不行的动作，意思是咱们三个都不是他的对手，我心里暗想，这哥们当司机以前真没准儿就是个当过“越南鬼子”的退伍兵呢。
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点的菜陆续都上齐了，主要是鱼和鸡肉，菜的做法和中国的云贵、两广地区很类似，味道也差不多，从出发到现在还是第一次吃这样一桌比较丰盛的饭菜，一个人出门在外没法多点菜，只能是凑合填饱肚子。这顿饭吃了大概有二十分钟，吃饱喝足之后大家准备起身继续出发，我主动提出结账，他们中的老大倒还挺大方，冲我一摆手自己去把账给结了。
作者: 云中客 时间: 2018-2-14 15:19
本帖最后由 云中客 于 2018-2-14 15:20 编辑
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吃饱喝足回到车上，刚才坐副驾驶座的那位大哥提出跟我换位置，他跑到后排躺着去了，于是我坐在了副驾驶的位置上。这样透过车窗看风景就更方便了，不过这一路的景色倒也很平淡，路边除了农田就是一些看起来大同小异的小乡镇，如果是骑车走也会感到枯燥无聊，这段路搭车也不失为是个好选择。
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吃过午餐之后，这辆车的车速并没有提起来，依然保持在40公里左右的时速，除此之外，卡车还要在沿途经过的几个乡镇装卸货物，几个小时下来只向前开了有一百多公里，按照这个速度，我估计到芽庄恐怕就要到半夜了，不过车上的三位哥们看起来倒是并不太着急，依旧是一边说笑谈天，一边慢慢悠悠的继续开车。
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在一个小镇里卸完货之后，开车的换成了穿红衣的哥们，他怕我老是坐着不舒服，就示意我可以把脚放在仪表台上，这样一来果然是舒展了许多。
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越南公路上的收费站一点也不比国内前几年国道上的少，平均每隔50公里左右就能遇到一个，我从开车的哥们递出去的钱数来看，当地公路收费的标准应该也不会很便宜。
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大概下午三点半左右，在公路左侧出现了一片蔚蓝壮阔的大海。我看了下手机地图，这片海湾就是地处庆和省的“云峰海湾”（vịnh van phong）。
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看到大海，车上的三个司机也都兴奋起来，用手指着海面冲着我嘀嘀咕咕说了些什么，我虽然一句也听不懂，但我从他们的表情上猜，应该会有些关于“南海问题”的内容，我没有理会，只是应付着冲他们笑了笑，他们也就不再说下去了。
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就这样一路慢慢悠悠、走走停停，终于在一个小镇把最后一批货卸完，此时已经是晚上七点左右，我们的货车又一次停在了路边一家餐厅门前，这是到了该吃晚饭的时间了。
作者: 云中客 时间: 2018-2-14 15:37
本帖最后由 云中客 于 2018-2-14 15:38 编辑
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这家餐厅里养了一只看起来只有几个月大的小狗，似乎还有些怕人，看我拿出相机对着它马上就躲到角落里藏了起来，用怯生生的眼神看着我。
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这餐饭和中午的几乎一样，依然是白斩鸡和红烧鱼之类的菜，味道也和之前那家差不多。吃完饭，这哥三个并不着急走，而是各自从驾驶室里面拿出洗漱的用品和换洗的衣服招呼我一起去餐馆后面的冲凉房里去洗澡，由于我一直坐在车里并没有出什么汗，所以就婉拒了他们的好意。到后来我这才注意到，原来这种简陋的冲凉房是越南公路边多数餐馆为过往司机提供的标配，有了这些冲凉的地方，开车在路上的长途司机们也能减轻许多路途中的疲劳。
等了差不多有二十多分钟，这哥仨才提着刚刚洗好的衣服摇头晃脑的从冲凉房里走了出来，看得出来他们都洗的很享受，我本以为洗完澡后就应该没什么事了，可看他们的意思并不着急出发，而是又坐在餐桌旁开始喝起茶来，等茶喝的差不多了，这才慢慢悠悠的回到车上准备继续赶路。
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再次启程上路没一会儿，天就彻底黑透了，卡车在黑漆漆的公路上继续向芽庄方向驶去，从副驾驶位置看，夜晚司机的视线并没有想象的那样清晰，之前骑车赶夜路的时候并没觉得特别危险，但从车上看就完全就是另一码事了，尤其是从摩托车旁边超车时总觉得险象环生，似乎稍微差一点就能碰上，看来以后我还是尽量少走夜路，就算万不得已走夜路也要加倍小心才好。
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卡车向前又开了几个小时，前面进入了一段比较陡峭的山区路段，从地图上看，这片山区紧挨着的就是芽庄著名的风景区——“夫人湾”，越南名字叫做“NHA Phu Bay”，从这里到芽庄市区也就仅剩下几十公里的距离了。卡车不比轿车，山路对司机的技术的确是个考验，尤其是急上坡或是转弯的时候，司机要及时切换合适的挡位，由于这台车的变速箱有些问题，降档的时候经常低速挡推不进挡位，所以造成了在坡路上几次失速停车，他们三人中的老大看着心里着急，干脆自己跳到驾驶位亲自开了起来。
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在这段盘山路段，我们的卡车行进的速度非常慢，大概时速只有三十公里左右，等穿过这片山区，时间已经是过了凌晨一点，车上除了开车的哥们之外另两个已经迷迷糊糊的睡着了，看着离芽庄市区越来越近，我紧盯着手机地图不敢大意，生怕一不小心车就开过了。
大概又过了一个多小时，在离芽庄市区还有七八公里左右的地方我示意开车的哥们停下车，告诉他我这里下车就行，卡车缓缓停在了路边，开车的那位中年大哥帮我一起把我的自行车从车厢下面卸下来，等我把驮包装好试了试没有什么问题，这才再次感谢挥手与他告别，随后卡车继续出发，消失在了茫茫的夜色中。
从车上下来，感觉双腿有些发麻，虽然坐车不像骑车那般累，但在狭窄的车厢里窝了差不多十几个小时，还是感觉浑身疲乏。我在路边用手机地图查好路线，然后沿着空无一人的公路朝着芽庄市区方向骑去。
芽庄果然是一座繁华的旅游城市，虽然这会儿已经是凌晨三点多了，街头还有不少店铺开着门，这些店铺中大多数都是以买冷饮和小吃为主的店铺，客人也多是当地那些在外面刷夜不肯回家的年轻人，我把车停在了一家冷饮摊前，要了一杯果汁，坐下来用手机搜索附近能投宿的地方。
作者: 云中客 时间: 2018-2-14 15:46
本帖最后由 云中客 于 2018-2-14 19:45 编辑
这一带旅馆酒店虽然有不少，但这会儿已经是凌晨，再去找旅馆恐怕没人愿意给开门，而且没两个小时天就亮了，去睡一晚实在是没有必要，地图上显示我所在的位置离海边才不过几百米，我灵机一动，要是到沙滩上熬两个钟头，等天亮看完日出之后再去找住宿的地方岂不是一举两得？打定主意，我结账离开冷饮摊，骑车向着海边的方向骑去。
到离我最近的海滩要穿过一段狭窄的小路，凌晨的街上空无一人，只有几盏路灯发出凄冷的光芒，我骑车穿过这条小街，前面下了一段陡坡之后终于来到了一片沙滩上。
虽然这会儿已经是凌晨三四点钟了，但这片海湾周围的街道上却还是一片灯火通明，所有建筑的景观灯也都亮着，路灯把沙滩也映照的很明亮。我在沙滩上找了块平坦的地方把驮包的防雨罩铺开，然后头枕着头盔躺下，打算能尽量眯一会儿，盼着早点天亮。
躺在沙滩上要比几天前在海云关垭口露宿的水泥地上要柔软多了，而且不用担心有蛇会在身边出没，只是阵阵传来的阵阵海浪拍岸声音让人心里感到稍有些烦躁，令人难以入睡。这种几天之内连续两次在野外露宿的经历在我以前的几次长途骑行中还是从来没有过的，回想起出发的第一天就险些因为没找到旅馆在路边露宿，这还似乎真是冥冥中的天意！
就在我昏昏沉沉即将睡着的时候，忽然海滩旁边的公路上传来了阵阵大功率摩托车发出来的噪音，原来是当地一群十七八岁的半大小子跑到了这里来刷夜，随着人越聚越多，这伙人中有人开始大声的吵闹起来，他们肯定都喝多了酒，不但吵得很凶，还不时摔碎几个酒瓶，搞得我有些心惊肉跳。
这下我再也睡不着了，生怕这群无所事事又喝醉了酒的半大小子看见躺在沙滩上的我，要是他们发现在离他们不远的沙滩上有个孤身一人无家可归的歪果仁，那么十有八九会过来找麻烦，也许把我抢劫一空之后再给我捅上一刀也不是没可能。记得在我上中学那会儿，社会治安还不像现在这么好，尤其是半夜在街上遇到一群刚刚喝醉酒的半大小子，发生冲突的几率非常高。
我悄悄地把原本立着的自行车放到，然后尽量放平身体躺在沙滩上一动不动，寄希望他们发现不了我，本来很有情调的海滩露宿这会儿却变成了伏击打埋伏！开始以为这些半大小子闹一会儿就走了，可是忍了大概有一个小时，这群人还没有离开的意思，后来干脆还动手打了起来，尤其是他们中间的一个家伙的嗓门最大，听起来甚至有些声嘶力竭，吵架声中中还夹杂着阵阵摩托车油门发出的咆哮声和酒瓶摔碎在地上的声音，更让人感觉胆战心惊。
就这样不知又过了多久，眼看着天边已经有些隐隐露出了晨曦，这伙人才开着摩托车陆续离开了海滩，海滩上终于又了安静下来，我紧张了许久的神经这时才开始稍稍的放松下来，心里暗自庆幸这伙人没有给我找麻烦，只是此刻的心情即无奈又愤怒，这一宿意外的海滩冒险简直是让我无语了！
作者: 云中客 时间: 2018-2-16 01:27
本帖最后由 云中客 于 2018-2-16 01:31 编辑
5月17日，出行第25天，在芽庄（Nha Trang）游玩，今日骑行共22.46公里。
经过差不多两个小时的神经高度紧张，到这会儿我已经非常疲倦了，想趁天亮前还能小睡一会儿，可是沙滩上又开始陆续来了一些赶早晨练的人，虽然我知道这些人肯定不会给我带来任何危险，但还是让我睡不踏实，就当我再一次迷迷糊糊睁开眼时，豁然发现天边已经开始有些发亮，看样子离日出已经没一会儿了。
看来想睡一觉的想法是在没有可能了，我索性起身坐在沙滩上，静静的看着天边那一抹朦胧的晨曦一点点把幽暗的夜空染成淡淡的暗红色。
在我以前也曾经有过几次在海边搭帐篷露营的经历，但都是睡到天亮了才从帐篷里爬出来，所以海上日出的景色只是存在于我的想象和影视作品当中，却从来也没有机会真正亲眼看到过，今天终于可以如愿以偿了。
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挨着沙滩边的街道上也偶尔有了些车辆和行人，显得不那么冷清了，那儿就是昨晚那群半大小子撒野胡闹的地方。
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随着天越来越亮，海滩上早起晨练和散步的人也开始多了起来，有些在沙滩上跑步做操，还有些人干脆就跳到海里游起泳来。
渐渐的，天空被一片绚丽的霞光所笼罩，大海也变得不再像刚才那般的深沉和黑暗，海水也被霞光映红了一半，我端着相机聚精会神的注视天空和海面的变化，期待着太阳能快快升起。
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虽然此时太阳已经跃出海平面，但却被天边一块巨大的乌云遮住，只能从乌云背后露出一些明亮的光芒，漫天鲜红色的朝霞也渐渐变成了一片耀眼的金色。
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终于，太阳冲破云层的阻隔跃然而出，一束耀眼而热烈的光芒瞬间把天地间照亮，这光芒似乎能穿透我的身体，把浑身的血液都彻底照亮，经过了一夜的恐惧，经过了黎明前的黑暗，此刻，终于亲眼见证了这辉煌的人间胜景！
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这个世界总是充满了偶然，这片我意外之中被迫露宿的海滩，就是当年由梁家辉主演的法国电影《情人》的外景地之一（当然是我后来才知道的），当年在我看这部影片的时候绝不会想到会有一天，我会用这样一种方式与它不期而遇……。
作者: 云中客 时间: 2018-2-16 21:19
本帖最后由 云中客 于 2018-2-16 21:20 编辑
太阳的升起比我想象的要快得多，没一会儿阳光就把沙滩照的明亮清透，昨晚我以为冲到岸边上的那些黑乎乎的东西只是些海里死去的植物和垃圾，现在才看清原来那些东西都是大小不一的珊瑚碎块和各种形状各异的贝壳儿。
看到这些美丽的贝壳，我心里又忍不住被勾起了收集癖，我在碎珊瑚中间仔细翻捡，终于捡了差不多有二十颗形状各异的贝壳和海螺，还有两块看起来比较漂亮的碎珊瑚。
这会儿太阳已经升的很高了，气温也随之快速上升，没有任何遮挡物的沙滩上更是被阳光晒得有些发烫。看时间已经快八点半，是该去找个地方先吃点东西，然后找个旅馆好好睡一觉了。
从我露宿的海滩到市区需要翻过一个小山坡，虽然距离并不长，但坡度很陡，废了很大力气我才爬上这段陡坡。在坡顶之上有一个漂亮的花园，后来上网查看之后才知道，这里就是芽庄的一处著名旅游景点——“石岬角”。
我昨晚走过的那段狭窄安静的小街此刻已经是变的熙熙攘攘热闹非凡，原来是一所中学就设在这条小街上，早起上学的学生把小街挤得水泄不通，临街也全是卖早点的摊位和小店，我挤在一群中学生中间买了一个三明治和一瓶果汁，由于是学校旁边，吃的东西自然是价廉物美，一只三明治只要七千盾，合人民币才两块钱多一点。
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我把买来的早餐挂在车把上，骑车来到了沿海边修建的公园里，找了个有树荫的椅子坐下，开始享受这顿真正意义上的海景早餐，经过一夜的折腾，这会儿心中感到说不出来的踏实和轻松。
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海滨公园前的这一片海湾是一片浅海滩，在齐胸深的海里站着两位赶海捞海货的渔民，其中一位穿潜服的渔民把刚捞到的一大口袋海货交到另一个人的手里带到岸上，他自己转身又潜到海里寻找值钱的宝物了。
赶早出海打鱼的渔船已经开始陆续返航驶回港口，这些船上刚刚打到的海鲜过不了多久就会被端到食客的餐桌上去了。
海湾中还有一小片礁石，上面似乎还建有一座小庙，不过由于距离太远，已经看不清房子的细节。这些年来感觉视力是越来越退化了，换到前几年眼神好的时候，这个距离之内我甚至能看清房顶上的瓦片儿。
吃完了手里的东西，肚子是已经不饿了，但浑身的疲惫和困倦似乎还是没减轻多少，是该找个地方好好休息一下了。
从海边骑车没多远就又回到了刚才买早点的那条小街，由于这会儿学校已经过了上课点儿，街上比刚才清静了许多，我没费多长时间就在街边找到了一家旅馆。这家旅馆一楼是经营打印和复印的门店，顺着楼梯上到二楼才是旅馆客房。在旅馆里看店的是一个年轻的小姑娘，人长的还算是清秀，但却不很热情，我问完是否有空房间、自行车停在哪里等问题，她半天也没什么表示，等了好一会儿才反应过来，等谈好房价我付了款之后，这才慢吞吞的拿出房间钥匙递给我。我也没心思和精力再跟她多矫情，把自行车停在一楼的门店里锁好之后，提着行李上楼去了自己的房间。
店主虽然不甚热情，但房间还是比较令我满意，进屋之后我把行里一扔，赶紧到卫生间洗完澡，然后翻身上床，他娘的，这回终于又住进有床有屋顶的房子了，终于不再躺在露天地里担惊受怕了……。
一觉醒来，已经是下午快五点钟了，虽然还是懒得动，但不能就这样浪费这一天宝贵的时间，我用手机搜了一下附近的景点，发现离我住的地方不到一公里的地方就有一处芽庄著名的旅游景点——“婆那加占婆塔”，我决定就先到那里逛一圈。
作者: 云中客 时间: 2018-2-17 13:26
本帖最后由 云中客 于 2018-2-17 13:31 编辑
从旅馆出来，我按照之前查好的路线骑车朝着“婆那加占婆塔”的方向骑去，由于这会儿正是下班的晚高峰的时间段，狭窄的街道上挤满了各种车辆，显得十分嘈杂而拥挤，但对于我这样一个长期在北京交通严重拥堵环境中历练出来的人，这点拥堵完全是小菜一碟，我发挥出自行车灵活的优势，在各种车辆之间的缝隙中左右穿梭，没一会儿就穿过车流，来到了“婆那加占婆塔”的大门前。
“婆那加占婆塔”是来芽庄旅游的游客必去的景点之一，门前的小广场上停着好几辆旅游大巴车，三五成群的游客挤在入口处等着导游发票后带他们进门，我挤过这些游客身边时，又听到了熟悉的天津话、东北话、广东话……，甚至还有连我都听不懂的什么方言，虽然我知道他们说的肯定也是中国话。
所谓的“婆那加占婆塔”其实是一组古代寺庙的遗迹，规模要比我想象中大很多，之前虽然去过了岘港的“占婆文化博物馆”，不过馆中只是一些石雕和模型，今天终于可以目睹古代占婆建筑的风采了。
走进大门，首先映入眼帘的就是婆那加占婆塔底层平台上的12根由红砖砌成的巨大柱子，沿着楼梯上到二层的平台之上就可以看见四座同样由红砖砌成的塔型神庙。
这座印度教风格的寺庙历史可以追溯到公元7世纪，据说是为了纪念引导占婆人学会耕织的女神婆那加而建的，由于建筑风格与柬埔寨的吴哥窟很相似，所以也被称为“越南小吴哥”。不过我幸好是先看过了这个“小吴哥”，要是先去过柬埔寨的吴哥窟之后再来这儿，也就彻底鸡肋了。
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如今这几座古塔都已经被重新修缮和加固，但大部分还是原来的结构，在塔身上还残留着不多的几尊雕像，石刻的还很清晰，砖刻的却已经被严重风化，只能大致看得出之前的形状了。这位手持法器脚踏一只水牛正在跳舞的女神也许就是婆那加本尊了。
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在中间的主塔内部供奉着一尊女神像，虽然看不出是什么神仙，但从女神身上中国式的凤冠霞帔装束上来看，肯定不会是这座古塔原来供奉的印度教或者婆罗门教中的某一位神，这算不算是鸠占凤巢了呢？
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主塔旁边小塔的内部空间要比主塔小很多，塔内依旧是供奉了一尊女神像，后来了解到，这里供奉的是天依女神（Po Nagar），这位天依女神是庇佑占婆王国南部的一位女神，保护着靠海吃饭的渔民，就相当于中国渔民心目中的妈祖，但在更早之前，这里供奉的则是印度教中的希瓦神（Shiva），也就是我们熟悉的大自在天——湿婆。
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站婆那加占婆塔所在的小山丘之上可以看到海湾中的两座大桥和港湾中停泊的渔船，小山丘下面就是盖河（chỉ sông)，远处的大桥就是盖河的入海口。
作者: 云中客 时间: 2018-2-18 20:48
本帖最后由 云中客 于 2018-2-18 20:50 编辑
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由于马上就要到了闭馆关门的时间，院子里的游人开始渐渐散去，整座寺庙变的安静起来，这时，明亮的阳光忽然穿透云层，把几座古塔都罩上了一层迷人的金色光芒。
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斑驳的树影投射在古塔上面，凌乱而富有层次，亦如这夏日黄昏的宁静与悠长……。
在塔边的长椅上又坐了一会儿，直到院里的游人快要走光了，我这才起身随着最后一拨游客走出了博物馆大门。
从“婆那加占婆塔”出来，我打算再到海边溜达一圈，路上经过一家小冷饮店，瞧见操作台上摆着的各种新鲜诱人的水果，我马上就走不动道了。这家冷饮店能提供榨汁的除了常见的几样水果之外，胡萝卜和西红柿也可以榨汁来喝，我对这些在家就能常见到的东西没有兴趣，依旧是点了一杯牛油果沙冰。
这家店里的牛油果沙冰比我在tp.tam kỳ喝到的还要好很多，细腻香滑的口感和味道令我实在着迷，喝过两次之后这东西之后，我已经对其它的饮料甜品再也无感了，我甚至开始有些担心，等旅行结束后回到北京再难喝到了该怎么办。
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喝完杯里的果汁，我骑着自行车穿过两条热闹的街巷又来到了海边，相比市区繁华热闹，海边要安静的许多，沿着海边的步道继续一路溜达着往回走，没一会儿就来到了我早上吃早餐的地方。
天黑的速度和日出时一样快，我刚刚拍了几张照片，天就彻底的黑了下来，随之城市的灯光也开始亮起，街灯和各色霓虹灯把这座美丽的海滨城市装扮的五彩斑斓。
推着自行车一路溜溜达达，不知不觉又来到了昨晚露宿的那个海滩，这会儿沙滩上没有什么游人，公路虽然离我坐的地方并不远，但几乎并没有什么噪音传过来，眼前是一片漆黑静谧的海面，耳边只有海浪涌上沙滩时发出的阵阵单重复而单调的声音。自从出发以来，几乎每天都在路上或是各个景点中间奔波，难得有这样一个安静的地方让我安坐片刻，可以彻底放松自己身体，任由思绪自由飞扬……。
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在海滩上坐了有差不多半个小时，开始感觉到肚子有些饿了，从早上吃完早餐到现在只喝了一杯果汁，光在海滩上喝西北风也不能填饱肚子，我决定先找个地方吃晚饭，然后再回旅馆睡觉。
回到我住的旅馆附近，这会儿正是这条街一天中最热闹的时候，街上满是吃完饭上街遛弯散步的当地居民，临街的小餐馆虽然是一家挨着一家，但大多数还都是以卖米粉为主，我推车沿街走了一会儿终于找到了一家卖自助餐的小餐馆儿，我走进去先拿盘子盛了一盘米饭，然后再柜台里的餐盘中自己挑了几样配菜，付过账后端到桌上吃了起来。
这餐饭属于标准的当地老百姓日常快餐水准，不难吃也算不上好吃，但总比米粉要更合我的胃口。刚才在街上走的时候，我意外的发现小摊上也有包子卖，于是我就买了一个，想尝尝越南包子的味道，越南包子的皮和我们常吃的包子没什么两样，但包的馅却挺出乎我的意料，馅里面除了一些散碎的肉末之外，居然还有两颗完整的鹌鹑蛋，吃起来的味道远不及我在国内吃过的任何一种包子，看来带馅的东西还是咱中国人做的最好。越南包子的价钱和当地法棍三明治的价格一样，也是七千盾。
回到旅馆，我忍不住又把早上在海滩上捡来的贝壳和海螺拿出来摊在床单上仔细把玩，虽然这些东西算不上什么珍贵的品种，但我还是越看越喜欢，出门这么多天一直也没买到什么自己喜欢的当地特产，这些自己亲手捡的贝壳实在是最好的旅行纪念品了，等旅行结束回到家以后，再当我再看见这些贝壳的时候，肯定就会想起我在芽庄海滩上那难忘的一晚。
作者: 云中客 时间: 2018-2-19 16:16
本帖最后由 云中客 于 2018-2-20 19:45 编辑
5月18日，出行第26天，芽庄（Nha Trang）到（Hòa Phước），今日骑行共49. 65公里。
按照我昨晚做好的计划，今天的依然是上午在芽庄游览，下午继续出发。从旅馆出来，我在地图上定好方位，打算先到芽庄大教堂转一圈。
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去芽庄大教堂的路上先要路过“婆那加占婆塔”，这会儿时间还早，景区还没有开门，门前的停车场上也是空空荡荡，我趁着这会儿没人，把车停在大门前拍了几张照片，然后继续朝教堂方向骑去。
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芽庄大教堂地处“盖河”的南岸，离我住的地方还有大概5公里左右的距离，要想过去必须要穿过繁华的市中心。芽庄市中心的街道大都比较狭窄，但从街头密集的红绿灯、如潮水般的摩托车，也能感受到这座城市的繁华，虽说越南的大城市都比较相似，但芽庄还是有着她的特别之处。
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芽庄大教堂建在市区一处不太高的小山丘上，从很远的地方就能看见教堂高高的塔楼，不过相比起色彩艳丽、造型华美的岘港大教堂，这座哥特式教堂的外观就要古朴简洁的多了。
这座法国哥特式风格的教堂建于1928至1933年，历史并不算久远，但在芽庄这座海滨城市中却很显眼，尤其是教堂的钟塔最为引人注目，在教堂的墙体上有精致的雕花图案，周围还有很多雕塑和圣经故事的石刻。
之前在河内、岘港参观的几座教堂都因为关门而无法进到教堂内部，而芽庄大教堂却是大门敞开，游客可以随意出入，这些年很少有机会进到到教堂里面，除了小时候在北京进过宣武门教堂之外，我几乎都忘了教堂里面是个什么样子的了。
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虽然教堂外部比较朴素，但里面却非常精致、华丽，柔和的阳光透过墙上的彩色玻璃窗照射进来，让整个大厅都浸透在一片幽静又庄严的气氛中。
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在教堂南面的墙壁顶端有五块由彩色玻璃镶嵌成的窗子，窗子下面立着一尊耶稣受难的十字架，再下面则是一座用大理石砌成的祭坛，祭坛前除了一些鲜花之外，中间居然还摆着一个大理石香炉，看来基督教在这里也不可避免的受到了本土宗教文化的影响。
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在越南，一年四季到处都能看见各种五颜六色的鲜花，教堂周围的空地上更是少不了要摆上一些，有了这些鲜花的点缀，让原本庄严肃穆的教堂也多了一些浪漫气息。
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走出芽庄大教堂，接下去要去的是芽庄的另一处古迹——龙山寺，龙山寺离芽庄大教堂并不算远，骑车没一会儿就到了。
作者: 云中客 时间: 2018-2-20 17:02
本帖最后由 云中客 于 2018-2-20 17:21 编辑
在龙山寺的大门前找了一圈，并没有发现到能停车的地方，不过看见不少当地人直接骑摩托车就进了寺院，我跟着推车进去才发现，原来寺院里面的一块空地上可以免费停车。
这座龙山寺(Long Son Pagoda)建于十九世纪后期，是目前芽庄最大的一座佛教寺庙，据说是康熙皇帝钦赐修建的，从建成之后又经过不断的整修、重建，才成为如今的样子。
越南寺庙最大的特色就是在庭院中搞一些类似舞台一样的装饰，当中一般都是释迦摩尼诞生是手指天地的塑像，背景的画像却明显带有南亚地区的风格。
龙山寺的正殿外观虽然是一座仿古式的高大建筑，但建筑形式却是采用现代结构，由于两面开有天窗，所以大殿内的采光非常的好。在大殿的中央有一尊涂金千手千眼观音像，莲花座下面是一只呲牙咧嘴的望天吼。
一位身披素袍的老人家表情虔诚的站在观音像前，口中念念有词，也许正在祈祷许愿，或是念佛忏悔。
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在大殿的北侧正当中，供奉着一尊青铜鎏金释迦摩尼佛像，下方是三世佛及两旁的菩萨像，不过这尊佛像相对比较小，在高大的殿宇中显得有点不是很协调。
龙山寺依山而建，走出大殿之后有一条通往山顶的石阶路，走到半山腰时，就可以看见一尊释迦摩尼涅槃的大型石刻。这尊卧佛大概有有十几米长，由一整块汉白玉精雕而成，大佛身披袈裟、偏袒右肩、右手撑头,侧卧在石砌的台阶上，后面的石壁上则是佛弟子、天人、各国王子、菩萨等举哀像七十二身浅浮雕像。
在2500多年前古印度（今尼泊尔蓝毗尼）诞生了一位智者，他具有一般人毕生追求的物质生活，权力、荣华确不沉缅于其中，却对这个世界的一切充满了追求真谛的愿望。他就是佛教创始人乔达摩•悉达多，成道后被尊称为释迦牟尼。在追求真理的道路上，乔达摩的双脚行走在广阔的天地间，行走在无人走过的蛮荒之路上。他毕生弘法，度化众生，80岁时在拘尸那迦城娑罗双树下入大涅槃。这尊雕像就是再现了佛祖涅槃时的景象，如今在许多寺庙中都能看得到。
看过石雕的卧佛之后继续沿着登山台阶向上爬去，一仰头就可以看见在山顶之上还有一尊更大的露天佛像。
这座“龙山”虽然大概几十米高，但站在山顶还是可以俯瞰整个芽庄市区，除了沿海的那些高楼大厦以外，芽庄市区的建筑还是以各种私家独栋小楼为主，不过密度明显要比河内要低很多。
龙山顶上的这尊大佛通体雪白，估计是建成不久或是刚刚粉刷过，上面没有丝毫污痕，在蓝天的映衬下显得熠熠生辉。在大佛前照相的人挺多，我等了好一会儿才找到一个空挡，照了一张大佛完整的照片。
老外照相摆的POSE其实也没什么新鲜的花样，但起码看不见剪刀手之类土掉渣的造型了，不过话说回来了，评价一个人照相时造型土不土主要还是要看脸~。
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在露天大佛的莲花台下面是一个八角形的佛堂，里面供奉着几尊精美的铜铸佛像，墙上还有些浮雕装饰，只是里面光线很暗，只有几根管灯照明，刚从外面走进来眼睛一时还很难适应。
从龙山上下来，芽庄市区的景点基本上也就看的差不多了，我决定趁时间还早继续出发，回旅馆的路上再次从婆那加占婆塔旁边经过，这时塔下已经是游人如织、人头攒动了。
作者: 云中客 时间: 2018-2-20 17:36
本帖最后由 云中客 于 2018-2-20 17:44 编辑
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回到旅馆收拾完行李出来，我决定还是绕远再去前天晚上露宿的那片海滩再看一眼，不知为什么，我对那片并不算开阔的海滩特别留恋，或许是因为那里有我一段难忘的人生经历吧。
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在离海滩不远的地方，有几块突兀的花岗岩叠起，这些延伸到海里的大岩石就是“石岬角”的一部分。
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我爬上了礁石顶端，站在上面视野马上就开阔了起来，由于强烈的阳光照射，海水显得比昨天看的时候要清透了许多，可以清楚的看见海面下的礁石、细沙和成片的水生植物。
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温润而清澈的海水波澜不兴，由近及远，颜色由浅黄变成绿色，再变幻出从浅到深的蓝色，就如同是一面五彩斑斓的镜子，镶嵌在这片并不是很开阔的浅海海湾当中。
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这里大概就是电影《情人》中主角简和东尼约会的取景地了，不过可能是因为天气的原因（电影里面是阴天），除了远处的群山看起来还稍有点意思之外，其它一点也看不出和电影里的场景有什么相似之处。
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在海滩边停留了片刻，我骑车沿着熟悉的堤岸一路向前溜达，前面不远又再次来到了与“婆那加占婆塔”相邻的那座大桥上。
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大桥下面，一艘小汽艇拖着成串的摩托艇正在驶回游船码头，这些摩托艇上的人大多是去往离市区不远的几座海岛上游览的游客。
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大桥的另一侧则是开阔的芽庄海湾，海面上那几座平缓的山头就是离市区最近的一座岛屿——竹岛。
在芽庄的两天时间里，从这座桥上也走过好几次了，临别时在桥上自拍一张照片作为纪念。这里只是我漫长旅行中路过的风景之一，它将留在我的记忆中，后面还有更多美丽的风景在等待我去驻足……。
作者: 云中客 时间: 2018-2-21 17:29
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过了盖河大桥，前面就是绵延6公里长的芽庄海滩区了，这片半月牙形的海滩平摊而开阔，是每个来芽庄旅游的游客必到的地方，同时这里也是当年越战时期美国大兵和后来驻扎在此的苏联大兵的最爱。
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看着身边这片美丽的沙滩，我禁不住又停下了脚步，推着自行车来到了沙滩上。和国内那些著名的海滨浴场总是熙熙攘攘人满为患不同，这片海滩宁静又安逸，只是远处偶尔有三两个游客在水边嬉水或是在沙滩上漫步。
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沿海滩修建的这条滨海大道无疑是芽庄最美丽的一条街道了，街道靠近海边的一侧是经过精心设计和维护的景观绿化带，草坪上生长着成片的椰子树，平整的步道穿行其中，树下还有有许多木质长椅供游客在此休息乘凉。
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海滨大道的另一侧则矗立着许多豪华度假酒店，仰望着眼前这座喜来登度假酒店漂亮的白色大厦，我心中不禁暗下决心，下次如果再有机会再来芽庄，一定就住在这座酒店……呃~~旁边的小旅馆╮(╯▽╰)╭。
作者: 云中客 时间: 2018-2-21 21:08
本帖最后由 云中客 于 2018-2-21 21:10 编辑
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沿海的街道整洁干净，路边既有殖民时期修建的法式建筑，也有近些年来修建的现代化高楼，这些漂亮的建筑和路旁茂盛的热带树木和鲜花一起，交织成这座城市迷人的风景线。
街边这座漂亮的法式建筑看起来应该是一座音乐厅，原因是大门柱子前的雕塑每人手里都拿了一样乐器，除此之外，屋顶的白色装饰也是竖琴的图案。
沿着海滨大道走走停停，几公里之后来到了芽庄海滩的尽头，这里离竹岛非常近，从路边望去就连岛上的房屋都清晰可见，临近海滩的马路旁大大小小的度假酒店、旅行社、酒吧鳞次栉比，所以这边的沙滩上遮阳伞和躺椅数量也相对更多一些，只是这些在海滩上晒太阳做日光浴的绝大多数都是欧美白种人，天性怕被晒黑的东方人几乎一个都见不到。
眼看前面就要离开芽庄市区了，我在街边的一家小冷饮摊前停下车打算喝点饮料再走，可惜这家店里并没有我喜欢的牛油果，我只好退而求其次来了一杯芒果沙冰，味道同样不错。
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离开热闹繁华的市区，我找到了通往金兰的TL6571号公路，这条临近海边的公路上十分幽静，几乎很少有车辆经过，我不知道是否还有其他更快捷的公路从金兰机场通往市区。
正是由于这段路比市区安静的多，所以一些乡村风格的度假酒店和度假村也都选择建在这里，相比市区，我更喜欢这里的宁静和自然。
作者: 云中客 时间: 2018-2-21 22:05
本帖最后由 云中客 于 2018-2-21 22:20 编辑
穿过这片酒店别墅区，前面来到了一座临海的山脚下，骑车沿着盘山路向上转过几个弯之后，一片宽阔的大海又再次出现在了视野里。
站在路边向下望去，岸边的海水看起来似乎比芽庄市区的还要更加的清澈透明，我也第一次见识到了传说中梦幻般的“孔雀蓝”色大海，广阔的天空与蓝色的海面相互辉映,真的就如同一块空灵又纯净的孔雀蓝宝石。
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这段公路虽说也是沿海岸修建的盘山公路，但相比岘港海云岭的那段崎岖山路要平坦许多，除了天气依旧是有些炎热之外，基本上骑行起来没有任何困难。
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山脚下还有几处更加私密的私家别墅或是度假村，几栋漂亮的小楼房隐藏在茂密的椰林中，前面还有一小块平坦的私家沙滩，我想要是能在这儿住上个一年半载，恐怕连给个县长都不想换了。
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沿着崎岖的盘山路又向前骑了一段路，海拔大概上升了有几十米高，前面公路中间的护栏有段缺口，这样就可以让我穿过公路，来到临海的一侧，从这里可以更清晰的俯瞰大海。
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在公路旁边的崖壁下面有一条非常陡峭幽深的台阶小路可以通到海边，不过要走下去有差不多有十几层楼的高度，我犹豫了一下，决定还是到下面看一眼，由于路上除了汽车之外很少有人经过，所以我也很放心的把自行车停在公路边，顺着台阶下到海边。
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崖壁底下靠近海边有一块似乎已经被废弃的混凝土平台，看不出来是做什么用的，平台下面则是一片礁石，这些黝黑的礁石，经历日积月累的海浪侵蚀，已经被冲刷的千奇百怪，形状各异。海边极为安静，除了波涛冲上礁石发出的轻微声响之外就再无别的声音传来，这里似乎是被世界遗忘的角落，令人不禁感觉到一丝悲凉，我在海边停留了片刻，就赶紧沿着原路回到了公路边。
过了这段比较高的路段，前面不远就开始一路下坡，从公路的一侧朝海面望去，远处的那片延伸进海湾的陆地上不时可以看见飞机从那里起落，我猜那儿应该就是著名的金兰机场了。
金兰湾在越南的名气很大，在越南统一之前，法、日、美等国曾先后使用过金兰湾作为海军基地，统一之后更是一度将金兰湾基地直接交由苏联使用，成为苏联全球战略部署重要的一环。整个金兰湾四周被群山环绕，由冲空山和凤凰山两半岛合抱成葫芦形的内外两个海湾，水深可停泊航空母舰，被认为是世界上最好的深水港之一，它同时位于沟通太平洋和印度洋的重要水路上，具有极其重要的战略价值。
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就在我沿着山路向山底滑行的时候，倒霉的爆胎事件又一次把我搁在了路上。没办法，我只好在路边先停好车，然后扒下内胎寻找内胎上被刺破的地方，可是这次无论我怎么仔细的查找也没发现被扎的痕迹，我心想是不是有可能内胎是被车圈硌破的呢？果然，一番寻找之后我在内胎的内侧发现了一条小口子，这说明车胎与车圈的搭配并不匹配才造成的挤压爆胎，也许这次爆胎仅仅只是个开始。后来的事情果然不出我所料，在这之后的旅途中，这辆车的后胎屡屡被挤破（前胎负重较小所以不容易被挤破），最终无法修复，差点造成我后半段的旅行计划提前结束。
为了省事儿，我干脆卸下了后轮换上新备胎，这条被挤破的内胎还是等到旅馆之后再补吧。等下到山底，前面不远来到了一处三岔路口，TL6571号公路继续沿海边向前延伸，而我则要从这个路口向西回到AH1号公路上去。拐过路口向前又骑了几公里，我看见路边有一座茶棚，在崎岖的山路上骑了几个小时，早就已经感到口渴难耐，正好可以在这里补点水顺便歇歇脚喘口气。我走进茶棚买了瓶可乐一口气喝完，然后坐在茶棚的躺椅上休息，等我歇够了推车正准备出发，赫然发现后车胎又憋了！
这时天已经擦黑了，而我却还要再次补胎，刚刚换下来的内胎还没补，新换的备胎又被挤破了一个口子，这回再想偷懒是没可能了，我跟茶棚的老板借来一个水盆，很快就找到了内台上裂口的地方，等我补好胎打足气，天已经彻底黑了下来。
再次起身出发，我一路骑的小心翼翼，生怕这倒霉的车胎再次爆胎。这条路上依旧没有路灯，好在一路上能经过几处比较热闹的村镇，还不至于看不清路，向前骑了几公里之后我终于又回到了AH1号公路上。
此时我感觉已经有些心力憔悴，盼望着赶紧找个住的地方好好休息一下，可是这一路上却没有比较大的村镇，沿着AH1号公路向前又骑了差不多十五公里左右，前面才终于来到了一个叫Hòa Phước的镇子，这个镇子虽然并不算大，但沿街也有几家旅馆，我随便找了其中的一家住了下来。
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这家旅馆是一座四层的小楼，我住的单人间虽然不大，但感觉还挺舒适，房间里的空调也还算凉快。洗完澡之后我把扎破的车胎拿了出来仔细的补好，虽然这条车胎上已经有了几块补丁，但估计应该还能应付一段路。
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等忙完了手头的事儿，我忽然想起驮包里还有我在刚出芽庄市区的时候在路边买的一盒菠萝蜜，下午由于一直在赶路也没来得及吃，到了这会儿还没吃晚饭，正好可以拿出来充饥。菠萝蜜这个东西是我最中意的热带水果之一，喜爱程度与榴莲持平，前年我在尼泊尔骑行的时候一路上就吃过不少，回到北京就一直也买不到熟到正合适的菠萝蜜，而且普遍价格感人，所以也就好久没吃过了，刚到南宁的时候也在街边买过两盒来吃，但价格和品质还是要比越南的差很多，我买的这盒菠萝蜜足有一斤多重，价格差不多也就在人民币七块钱左右，性价比实在是令人感动。
作者: 云中客 时间: 2018-2-22 19:03
本帖最后由 云中客 于 2018-2-22 19:15 编辑
5月19日，出行第27天，（Hòa Phước）到永好（Vĩnh Hảo），今日骑行共100.00公里。
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一早从旅馆出来，老板还特地把我送出了大门，临走前还对我挥了挥手，嘴里说的什么我听不懂，但估计应该是一路顺风之类祝福的话吧。
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离开旅馆向前骑了不远，就看见路边有一个简易的早点摊，正好可以在这里把早餐解决。这家卖的早餐和岘港的差不多，也是小锅煎蛋配法棍面包，味道还不错，只是吃不太饱。
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吃罢早餐，我继续骑车穿过Hòa Phước市区，又回到了HA1号公路上，出离市区的标志依然是一座收费站。
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在这段公路的两旁主要种植的农作物是甘蔗，有些已经成熟，农民们正在忙着收割，割下来的甘蔗被打成捆装上卡车，这些甘蔗最终或许会被运到糖厂榨糖，或许就会变成人们手里的一杯杯甘蔗汁。
贯通越南全境的统一铁路线总是同HA1号公路如影随形，从河内开始，一路上总能在不经意间看见这条铁路的身影，每次看见都有一种老友重逢之感。
作者: 云中客 时间: 2018-2-22 19:08
本帖最后由 云中客 于 2018-2-22 19:11 编辑
过了上午十点，天气变的越来越热，我依旧在毫无遮挡的烈日炙烤下艰难的前行，无意中一抬头，忽然看见远处的公路边矗立着两座高大的占婆风格古塔，这让我感到非常意外，在越南这么多天还第一次在路边看见一处真正意义上的“古迹”，我当然要想办法到跟前去看看。
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AH1号公路中间有高高的隔离带，我骑着自行车实在无法翻越，只好又向前骑了差不多一公里才找到一个路口，从这个路口推车过了马路这才又绕到了古塔的旁边。这两座古塔被一道砖砌的高墙围在里面，墙上只有一道大门，不过好在大门并没有上锁，我轻轻一推就推开了铁门，然后推车进入了院内。
公路上虽然繁忙而嘈杂，但仅一墙之隔的古塔边却安静的出奇，甚至可以称得上是荒凉，从外观上来看，这两座古塔的样式与芽庄的“婆那加占婆塔”几乎完全一样，只是规模稍小一些，古塔外部也都经过了修补，但原有的部分精美浮雕和大体结构还是大部分被保留了下来，还能看出当年造塔的工艺和神韵。
与游客如织的芽庄婆那加占婆塔相比，这里似乎早已经被人遗忘，但相比前者，这座古塔却更多了些古韵和历史苍凉感，站在塔边，仿佛千秋往事近在咫尺。
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古塔的大门并没有被封堵，可以直接走进塔内，外面虽然是艳阳高照，可塔内却是漆黑一片，在里面栖息的几只鸦雀被我的意外造访惊的四处乱飞，转瞬无踪，只留下塔内浓烈的鸟粪味和几片飘落的羽毛。
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塔上原有的一些神像雕塑早已破损不堪，重新修补后的神像造型却稍显粗糙呆板，失去了原有的神韵，只是聊胜于无罢了。
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古塔修补用的每块红砖上都刻有联合国世界遗产委员会的标志，让人很容易就能分清哪部分是原有的，那些是后来修补过的，这种修复形式在我看来比较合理，既保留了古建原有的部分，又通过修补的方法使得缺失的部分得到重现，但又不刻意追求“修旧如旧”的效果，能更好的让游人感受到古建的历史沧桑感。
记得上初中的时候，我曾经有幸登过一座位于京南涿州的辽代古塔，由于历经千年风雨侵蚀，文革期间还曾经遭受过上百公斤炸药的爆破，幸运的是古塔并没有被炸塌，虽然塔身已经是遍体鳞伤，塔顶也已经开裂，但古风神韵犹在。多年之后我有机会再访，看到的却是一座被彻底翻新之后的建筑，塔身上原有的部分完全消失不见了，取而代之的都是崭新的构件和装饰，完全没有了千年古塔的风采，令人观之不觉痛心疾首。
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在这两座塔的周围转了有差不多二十分钟，我也歇的差不多了，看时间已经不早，便推车出了大院，依依不舍的离开这里，骑上自行车继续赶路。
作者: 云中客 时间: 2018-2-22 19:12
本帖最后由 云中客 于 2018-2-22 19:14 编辑
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今天天气实在炎热，以至于我有些轻微的中暑症状，每骑二十公里左右就要找个冷饮店买瓶饮料解渴，直到身上的暑热消退了些再走。从进入越南那天开始，一路上我几乎把越南饮料摊上卖的各种饮料尝了个遍，从中选出了几种自己比较喜欢的口味，这种冰绿茶分量足含糖量极低，用来解渴非常不错。
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这家小冷饮店的门前有一个沙发，我一坐下去就实在是不想起来了，到后来干脆就直接躺在了沙发上打起盹来，这样的天气如果咬牙坚持着往前骑很容易造成体力透支，要是身体要是出了问题麻烦更大，索性就在这里好好歇歇，等黄昏时分阳光不那么强烈了再往前赶路。
等我再次起身出发点时候已经是下午六点多钟了，休息了几个小时之后体力已经基本恢复如初，我把车速保持在二十公里左右，向着今天的目的地——永好镇（vĩnhhảo）方向骑去。
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这段公路的两边人烟稀少，路上经过的车辆也不多，只是偶尔有几辆卡车从身边呼啸而过，空旷的公路上只有我一个人在默然前行。天渐渐的暗了下来，一轮明月悬在夜空中，把周围的云彩照亮，显得更加的空灵和寂静，一路有月影为伴，有清风相随，令我的心境忽然变的畅快自由起来，虽然这皎洁的月光并不能把我前行的道路照亮，但却使我不再孤独。
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一段漫长的平路过后，前面是一小段上坡路，爬到坡顶就能看见在路边不远处有一坐水泥砌成的高台，上面还放置着一艘船形物体，也不知是什么寓意，不过这里靠近海港，我估计应该是和航运或者渔业有关吧，停车看了下地图，发现我所处的位置正好就是宁顺省和平顺省的交界处。
过了这个山口，前边的房屋也渐渐开始多了起来，路上也不再是漆黑一片，远处还能看见一片灯火闪烁，那里应该就是我今天的目的地——永好镇了（vĩnhhảo）。
一进永好镇，就能看到路旁有一座灯火辉煌的巨大工厂，开始我还以为是一座钢铁厂。后来我才知道这其实是一座火力发电厂，而且是由中国政府投资巨资修建的，据说还是一带一路战略的重点工程之一。
永好镇里的街道两旁很是繁华热闹，但和越南其它地方的城镇并不太一样，倒是有点像进入了一个工厂的厂区，街上来往的行人和街边的餐厅的客人也大多是身穿工服的年轻工人，我在街上转了好一会儿才找到了临街的一家旅馆。
这家旅馆的环境看起来更像是工人宿舍，住在这里的客人也都像是在工厂里打工的工人，虽然旅馆条件不怎么样，但房价却并不便宜，单人间要2万盾，老板是个五十来岁的中年人，脸上总是带着一副慵懒又冷漠的神情，他对我试图还价的企图甩出了一副不屑一顾表情，到了这会儿我也无力去镇上再找别的旅馆，只好按照他提出的价格付了房钱。
房间里的条件果然跟我想象的一样差劲，除了一张木桌和一台破旧的风扇之外就只有一张同样破旧的木板床了，虽说房间里有个单独的卫生间，但里面却没有淋浴喷头，我只能打开水龙头把塑料水桶里放满水，然后凑合着用手撩水洗完了澡。准备上床休息时，我发现床单大概是很久都没有换过了，上面还散发着一股难闻的气味，我无奈，只好又起身把床单和枕套都翻了个铺好，虽然味道并没有减轻多少，但起码心里上能感觉稍微舒服一点儿了，临睡前我看了眼今天的数据，码表记录的今天骑行距离是——100公里整。
作者: 云中客 时间: 2018-2-23 15:43
本帖最后由 云中客 于 2018-2-23 15:46 编辑
5月20日，出行第28天，永好（vĩnh hảo）到美奈（Mũi Né），今日骑行共81. 39公里。
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虽然这家旅馆的条件虽然令我很不满意，但这一宿睡得还算不错，主要是因为昨天太疲惫了的缘故。一早从旅馆推车出来，我就近在镇里找了个早点摊随便吃了些东西，然后离开永好镇继续向前出发。
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今天路上的景色与前几天迥异，这一带的地貌看起来有些荒凉，路边很少有高大的植物，地上许多地方也露出了黄土，低矮的山丘上只生长着一些低矮的灌木在风中不停的晃动，看起来毫无生气。很难想象这里是地处气候温润雨水丰沛的热带地区，倒是和中国西北部某些地方的景色很相似。
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穿过这片相对荒凉的丘陵地带，前面道路两旁开始出现了一些像样的农田和农舍，路边也偶尔能看到几颗结满了果实芒果树和椰子树，这才稍稍又有了些热带地区的味道。
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路边偶尔也会出现几块不大的火龙果田，不过我并没有在这些看起来很像是仙人掌的枝干上看见有火龙果的影子，估计现在还没到结果的季节吧。
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大概上午十点左右，前面经过一个不大的小村庄，我在路边的一家小冷饮店里休息了有大概二十分钟，等歇的差不多了，这才又起身继续上路。这种三得利的乌龙茶的味道有点重，在没有冰绿茶的时候也会买来代替。
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离开小村，前面依然是望不到尽头的漫漫长路，这段路大部分是上坡，而且迎面还刮着强劲的顶风，骑起来异常艰苦。为了减轻风阻，我尽量压低身子趴在车把上用力蹬车，就在这时忽然间我感觉车子一轻，车速一下子就快了起来，我回头一看，原来是一位骑着摩托车的年轻人正在我身后用一只脚支在我自行车的后货架上推着我前进，我伸出左手大拇指冲他做了一个感谢的动作，然后借着他的推力迅速把车速加快到三十左右，快速向前疾驰而去。
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借着背后的推力一口气向前骑了足有七八公里，我身后骑摩托车的年轻人这才放慢车速，从路边的一条岔路下道与我分道扬镳，我转身朝这位好心人挥了挥手，再次对他表示谢意。
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前面依然还是一眼望不到头的缓上坡路，不过经过刚才那一段的高速前行，似乎激发出了我身体里的部分潜能，状态也比刚出发的时候好了许多，虽然没有了身后的“助力”，但还是能保持着相对比较快的车速继续一路向前骑去。
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向前又骑了大概一个小时左右，我终于爬上了这段公路的最高点，站在高出朝着远方望去，眼前是一大片平坦的开阔地，看来接下来的路应该是没有多少上坡了。
作者: 云中客 时间: 2018-2-23 17:04
本帖最后由 云中客 于 2018-2-23 17:06 编辑
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大概中午时分，我来到了一个叫做和多（Hoa Da）的小镇，顶风骑了一上午，到这会儿已经感觉身上非常疲惫，就在路边一家小店买了瓶汽水，坐在椅子上边喝边休息，一瓶汽水下肚之后，刚打算起身出发，忽然天空风云突变，一阵狂风过后转眼就下起了瓢泼大雨，公路上瞬间就变成了一条小河。反正一时也走不了了，我正好借着这阵雨有借口能多歇一会儿。
这场雨下了足有半个多小时才渐渐停了下来，耽搁了这么长的时间心里不免会有些着急，我顾不上路上的积水还没干，赶紧上车继续出发。
在和多镇的中心有一个三岔路口，从百度地图上来看，如果从这个路口继续沿着HA1号公路向前要绕很大的一个弯才能到达今天的目的地美奈，而谷歌地图却清晰的显示从这个路口左转会有一条比较近的沿海公路可以到达，而百度地图上却找不到这条线路，我稍稍权衡了一下利弊，决定还是按照谷歌地图给出的路线走一遭。
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转过三岔路口，前行不远就来到了一座桥上，从桥上向下看，不宽的河面上停满了大大小小的渔船和簸箕船，看来和多镇应该也是一个以渔业为主要产业的城镇。
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出了和多镇，前面又开始变的荒凉起来，我走的这条公路看起来似乎是刚刚建成，有些地方还处在半施工状态，所以百度地图还没有把这条线路收录进来，不过谷歌地图却保持着一贯的高水准，第一时间就在地图上就把这条公路标注了出来，由此可见，百度与谷歌相比起来高下立判。
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前面转过一道弯之后，眼前的景色变的愈加荒凉起来，路边的红土地上只生长了一些低矮的灌木，脚下的公路向一片高坡继续延伸，一直消失在远处天地相交的地方。
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公路两边刚刚被雨水浸透的红色土壤此刻变得更加鲜艳炫目，就像是被烈士的鲜血染……。呃，原谅我小学写作文的习惯一直都没改过来，当下的确是找不出什么合适的形容词儿~。
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当我蹬车奋力爬到坡顶，一片如碧玉般纯净蔚蓝的大海忽然闪现在天地之间，这不期而至的景色转变，令我不禁一阵心跳加快，惊愕的望着眼前这片美到几乎令人窒息的碧海蓝天。
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在这片远离尘嚣的天海之间，我的头脑里忽然变得空空荡荡，只有崔健歌词里的那句“你问我要去向何方？我指着大海的方向。”占据了我所有的思绪，就在这一刻，歌词中那种对辽阔天地的向往，和对生命自由的渴望，似乎都同时融进了我的身体和灵魂。
作者: 云中客 时间: 2018-2-24 17:25
本帖最后由 云中客 于 2018-2-24 17:34 编辑
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靠近海边的红土颜色更加令人炫目，鲜红色的沙土和碧蓝的大海形成了强烈的色彩对比，心中不禁感叹自然衍生、天地造化的神奇。
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一段长长的下坡路过后，前面依然是漫长的起伏路，随着天上的云层消散，地上的积水被快速蒸发，天气也变得越来越炎热，这段公路两边没有任何树荫遮挡，在阳光的炙烤下骑车非常艰苦，我顶着烈日向前又骑了几公里，被晒的实在是有些受不了了，就跑到路边的灌木丛的阴凉下歇息了片刻，然后上车继续一路前行。
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随着公路不断地向前延伸，路边的景色变得愈见苍凉，路边的沙石也从之前的暗红色渐渐过渡成了鲜艳的橙黄色，唯有蓝天依旧。
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越往前行，从海面上刮过来的风愈加强劲，虽然沿途的景色壮美，但顶风骑车却是实在艰苦异常，我本打算停车在路边照张照片，忽然一阵大风吹过自行车便随风倒下，就在自行车倒地的瞬间，我的相机快门已经按下，意外的留下这张“高难度”造型的相片。
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我把自行车扶好，从新又拍了一张照片，这才骑上自行车继续艰难的一路顶风前行。
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顶风向前又骑了大概有七八公里，公路边黄色的沙土地马上就要走到了尽头，前面又开始出现了大片白色的沙丘，毫不夸张的说，这片土地简直就像是被上帝不小心打翻了的调色盘，总能在不经意间就忽然换了颜色，骑车穿行在这如此神奇美妙、色彩斑斓的风景画廊之中，连心跳和呼吸都变得畅快了许多。
作者: 云中客 时间: 2018-2-24 17:58
本帖最后由 云中客 于 2018-2-24 18:01 编辑
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黄色沙丘和白沙丘的界限非常分明，绝不相互相融，就像经过人工干预一般，这让我不禁想起“泾渭分明”这个成语来，我想如果古人看见这里的景色，没准还会创出类似“黄白难融”之类的成语来。
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如果用雪白来形容这些沙丘的颜色显然是有些夸张了，但这里的沙子绝对可以称得上纯净，就像是被淘洗过一样，不禁让人有躺到上面打两个滚的冲动。
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从公路上掠过的阵阵沙尘就知道这会儿的风有多大了，我站起来使劲摇车，试图与大风对抗一番，可惜一阵阵强劲的海风把我吹的东倒西歪，几次差点倒地，人类的力量在大自然面前还是实在是太渺小了。
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好在一段起伏路过后，前面是一段长长的下坡路，还不至于被大风吹的寸步难行，但被风裹挟起的沙粒还是不断地抽打在脸上，让我感到一阵阵火辣辣的疼痛。
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在公路的另一侧是一片雄浑苍茫的沙丘，这片沙丘绵延起伏远接天际，虽然还不至于像大沙漠那般浩瀚广阔，但也足以令人震撼。
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我把车在路边停好，费了好大的气力爬到了离公路最近的一座沙丘顶端，这里的视野极好，深蓝色的大海和白色的沙丘在这里不可思议的共处在同一片天地之间，如果不是还要赶路的话，真想就在这沙丘上静静的坐上个把钟头，把这平时难得一见的美景深深地印在我的记忆中。
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穿过这片白色的沙丘区域，前面的沙丘的颜色又慢慢变回成了鲜艳的橙黄色，在这条窄窄的公路两侧，一边是碧海蓝天云飘万里，另一边却是沙丘瀚海广袤无垠，身在这片远离尘嚣的壮阔天地中，心中多少凡尘俗念、是非纷扰，顷刻间皆释然于空。
作者: 云中客 时间: 2018-2-25 19:37
本帖最后由 云中客 于 2018-2-25 22:58 编辑
再往前行，路边的绿色植物渐渐多了起来，不再像之前那般苍凉荒芜，前面经过一个小小的湖泊，这会儿的风势似乎比刚才还要大，停在路边的自行车如果不用手扶着根本就站不稳，阵风掠过湖面带起的阵阵水雾吹打在脸上，像夏天天上偶尔飘过的细雨，让人感到一丝丝的凉意。
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过了这个小湖前行不远，公路的右手边又出现了一个比较大的湖泊，在湖边有几座比较大的沙丘，湖边也有了一些旅游设施，从地图上看，这里就是美奈著名的景区——“白沙丘”。
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穿过白沙丘向前又骑了大概有几公里，前面来到了一个小村庄，在荒寂的公路上骑了几个钟头，终于又看见有人烟的地方了，只可惜这个小村里只有几家小杂货店，并没有能吃饭的地方，从早上出发时吃了一个三明治之后，到现在还一点东西都没有吃，此刻早已经是饿的头晕眼花，我只好在临街的一家小杂货店里买了瓶可乐补充些能量，喝完之后又躺在小店门前挂着的吊床上稍微的眯了一会儿。
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当我揉着惺忪的睡眼从小店出来再次起身上路，已经是黄昏时分，西斜的落日被天边厚厚的云层所掩盖，只露出不多的一点光亮，不见斑斓的云霞，只有一片苍茫，前方依旧是漫漫长路，我的旅程还在继续。
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在公路的两旁依然是大片荒凉的红土荒漠，上面只生长着一些稀疏低矮的灌木和倔强的野草，天空中低垂的阴云被强劲的海风吹出诡异的形状，极目所至，满眼尽是寂寞与凄凉，亦如心底那片早已荒芜的执念，总是念之不得，思之成怨……。
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穿过这片苍凉的红土地，蜿蜒的公路又回到了海岸边，这会儿的天空似乎比刚才还要明亮了一些，风势也渐渐平息，这里的地势稍微高一些，放眼望去，远处那块延伸进海湾的山丘处就应该是今天的目的地美奈了。
作者: 云中客 时间: 2018-2-25 19:59
本帖最后由 云中客 于 2018-2-25 20:01 编辑
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随着太阳落下，晚霞渐渐隐退，天很快就暗了下来，远处的山丘脚下闪烁着几点若有若无的光亮，好像近在咫尺，却又似乎有些遥不可及。
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从地图上看，这里离美奈镇已经只剩下不到十公里的距离了，虽然天色渐暗，但这会儿已经我心里反倒并不太着急赶路了，我把车停在路边，坐在公路边的水泥护栏上安静的看着夜幕慢慢降临，直到黑暗完全吞没了大海，吞没了周围的一切。
等天彻底黑下来，我这才又起身继续向着美奈的方向骑去，大概骑了十几分钟，前面来到了一个小村庄，我这会儿的饿劲儿差不多已经过去了，不过为了不伤身体，我还是决定在这里先吃些东西之后再去美奈找住的地方。在村中央的路灯下聚集着几家小吃摊，但只有其中一家卖的是米粉，其它的则是以卖各种零食小吃为主，这家卖米粉的小摊老板是一位看起来很和善的老婆婆，她很快的就按我的意思帮我煮好了一碗米粉端到我的桌上，我又从旁边的一个小食摊上买了几根牛丸串，搭配着米粉吃正合适。
米粉里的配菜是两块猪蹄，虽然我对猪蹄这种东西向来无感，但总比味道寡淡的米粉要强一些，碗里的米粉很少，大概只有一包方便面的量，不过由于饿的太久也不宜多吃，这些吃完正好填饱肚子而又不至于觉得太涨。
吃饱喝足，我起身结完账后继续前行，十几分钟后终于来到了美奈市区。这会儿时间并不算很晚，但美奈的街头却是人车稀少，和我之前的想象中热闹繁华的旅游胜地并不太一样。我骑车拐进一条看起来光亮稍稍集中一些的街道，向前没走多远就看见路边一座三层小楼，楼上闪烁的霓虹灯下面写着“GUEST HOUSE”字样。
从这家旅馆的大门走进去，里面是个挺幽静整洁的小院，老板是一位年轻的小伙子，正坐在树下的小桌旁边和两个人喝茶聊天，看我推车进来就马上迎了上来，我连说带比划说明了来意，老板报出了单人间的价格是三万越南盾或十美元一天，听了他报出的价格，我做出一副吃惊的表情，冲他一个劲儿的摇头，然后对他伸出两根手指，可老板却并不肯买我的帐，我只好假意推车打算离开，老板看我要走又忙把我叫住，脸上露出一副无奈的表情点头同意了。
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我住的房间是小院边上的一排平房其中的一间，房间里面还挺宽敞，空调、冰箱等各种设施也算齐全，墙上还有一台平板电视，虽然性价比并不算十分突出，但与昨晚花同样价钱住的那家店比起来，简直是天壤之别。
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躺在床上享受着空调带来的清凉，让我感觉无比的舒适，冰箱里还有两瓶冰镇的纯净水可以享用，只可惜冰箱就放在床头，压缩机发出的嗡嗡声吵得我睡不着觉，只好半夜爬起来拔掉了冰箱电源插头，这才安静了下来。
作者: 云中客 时间: 2018-2-26 15:06
本帖最后由 云中客 于 2018-2-26 15:38 编辑
5月21日，出行第29天，美奈（Mũi Né）到(Tan Nghĩa)，今日骑行共91. 21公里。
一晚睡得挺踏实，早上一睁眼已经快8点钟了，我没有像平常一样着急起床，而是躺在床上简单做了下接下来几天的行程安排。
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美奈是越南最著名的旅游目的地之一，在美乃镇的周边分布了诸如红&白沙丘、仙女溪、美奈渔村等旅游景点，是一个很值得多待几天的地方，不过今天已经是21号了，离我签证到期的日期只剩下6天的时间，要是在胡志明市停留3天的话，剩下在路上的时间也就只有3天了，如果再抽出一天在美奈游玩，那么接下来的行程会非常紧张，况且昨天到美奈的路上已经看过了沿海沙丘的景色，也不算有太多遗憾，所以我决定上午就在美奈市区随便逛逛，中午就离开美奈继续出发。
打定主意，我起身洗漱完毕推车出了旅馆，打算先找个地方吃点东西，然后在附近随便逛逛。我住的这家旅馆靠路边是一座漂亮的白色小楼，可能这段时间并不是当地的旅游旺季，所以旅馆里除了老板和服务员之外并没有看见其它的客人。
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旅馆的对面是一家小小的健身房，隔着窗户就能看见不少人在跑步机上挥汗如雨练的正起劲儿，这让我有点不解，当地人守着这么好的自然环境，沿着海滨公路跑跑步岂不是更有乐趣，怕太阳晒清晨或傍晚也行啊，怎么就喜欢跟跑步机较劲呢？
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沿着旅馆门前的街道向南骑了不远就来到了美奈小镇的中心，虽然这会儿已经过了上班的早高峰，但街上依然是车来人往，看起来还挺热闹。
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在街上溜达了一会儿，我忽然闻到一阵烤肉香味，环伺一周才发现原来这味道是从街边的一家小餐厅里飘出来的。
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餐厅门口的小烤炉上正烤着大块的里脊肉，烤肉散发出来的香气马上就把我肚子里的馋虫勾勒出来，没说的，今天的早饭就在这儿吃了！
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这家店只卖烤肉饭一种，我进门冲着老板比划了一个吃饭的手势，没一会儿一盘散发着诱人香味的烤肉饭就摆在了我面前。盘子里除了米饭和一大块烤肉之外，还有两片类似午餐肉的东西，另外还有几片黄瓜和西红柿当作配菜，吃的时候再撒上些酸辣汁调味，碟子里的小辣椒我就是照相时拿来摆下样子，其实我压根就不敢碰这东西。
烤肉的口感非常滑嫩，并不像想象的那样干硬，在烤制之前肉片应该是经过了腌制，撒上酸辣汁调料后的味道有些像糖醋里脊，个人感觉比西式的牛扒更好吃。由于这些天在路上吃饭一般都比较对付，尤其是昨天一整天几乎都没好好吃点东西，这会儿能慢悠悠享受这样一餐美味又可口的饭菜，已经是让我感到心满意足了。
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吃罢早餐，我骑着自行车沿街继续向前溜达，前面不远就来到了一座寺庙门前，我把车停在门前停好，慢步走了进去。
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寺院大门正对着的是一座涂成米黄色的两层重檐大殿，旁边是一间开放式的配殿，在配殿旁还有一座假山上站立着一尊观音菩萨的塑像，寺院里到处都摆满了各种花木和装饰画，整个庭院被装扮的像是一个联欢会的会场。
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大殿里面的空间不大，在中央的佛龛之上供奉着几尊佛菩萨像，当中的释迦摩尼佛身后还装饰着霓虹彩灯，一闪一闪的很是耀眼，整座大殿里并没有其它大多数寺院中那种庄严肃穆的气氛，倒有些像普通人家佛堂的感觉。
正殿的旁边是一间大棚，在大棚的正当中供奉着一尊大肚弥勒佛，佛像旁边就是做饭地方，好多人在炉灶边忙活着洗碗择菜，还有人坐在小桌边悠闲地吃着碗里的米粉，显得生活气息十足，如果没有中间的佛像，几乎就是一户人家日常生活起居的场所。
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在寺院里玩耍的几个小女孩都很乖，她们先是在大殿里的佛像前跪拜，然后又都认认真真的站在院里的观音像前焚香顶礼，等把寺院里的佛像都拜了一遍之后这才又恢复了她们活泼的天性，蹦蹦跳跑到别处嬉闹玩耍去了。
从寺院出来，我接着在街上转了一会儿，美奈镇居民对交通秩序的遵守程度给我留下了深刻的印象，我特地在这个三岔路口观察了好几分钟，只要是红灯亮起，所有的摩托车都会在红灯前自觉停下车耐心等待，直到绿灯亮起之后才会继续通行，这个路口没有警察、没有摄像头，甚至连地上的标线也没有，但绝大部分人还是能自觉的遵守交通规则，单从这方面来看，的确让大多数国人感到有些自愧不如。
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在小镇里逛的差不多了，我骑车溜达着回到了旅馆，这会儿没什么事，时间也还早，我就在旅馆旁边的小冷饮店买了罐可乐，坐在树荫下一边喝，一边享受这份难得的悠闲时光。
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我住的这家旅馆小楼后面是一个不大的庭院，周围是几间白颜色的平房，院子里遍植花木，几颗高大的三角梅树投下的树荫把小院几乎完全遮盖，十分的雅致、清凉。
作者: 云中客 时间: 2018-2-27 15:25
本帖最后由 云中客 于 2018-2-27 15:28 编辑
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回到房间，我又小睡了一会儿，等醒来时已经是上午11点多了，趁着时间还早，我决定这会儿就离开美奈继续出发。临行前在我住过的这间旅馆门前留张照片作为纪念。
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从旅馆出来，我选择了一条向北沿海边稍远些的道路，打算先绕美奈镇一圈，然后再向南继续前行。和喧闹的镇中心比起来，这条沿海边的公路要幽静的多，路边靠海的一侧遍布着大大小小的酒店和度假村，还有为数不少的私家别墅。
沿着海滨公路绕着美奈转了一圈之后，我又回到了镇里，在路边我意外的发现了一个修理自行车的修车摊，我的自行车的后轮这几天已经是晃动的非常厉害了，每蹬一下都发出嘎吱吱的异常响声，由于在越南摩托车是主要的交通工具，所以专门修自行车的店铺在我这一路上并不多见，今天在这里遇到当然不能错过。
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修车铺的老板是一位看起来跟我年纪相仿的中年大哥，我推车到门前，给他比划了一下自行车的问题，他拆下后轮检查起来，本来我以为只是后轴挡松旷了，用薄片扳手紧一下就能解决问题，没想到他拆下后轴之后才豁然发现，自行车的后轴早就已经断成了两截，从在岘港发现后轴松旷开始已经过去了快十天了，难为这么多天时间我一直都骑着这样一辆断了轴的自行车，也不知这几百公里的路是怎么坚持下来的。
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车店里并没有现成的同型号空心轴可以更换，老板告诉我可以去别的地方去找，但修车费要三十五万越南盾，问我是不是能接受，自行车是我这趟旅行最重要的工具，哪怕价钱再贵也要把车修好才行，我没犹豫就点头答应了他报出的价格，随后老板起身骑上摩托车去别处取配件了。
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等了十几分钟后，老板拿回来一个旧的空心车轴，和我之前的车轴比了一下稍微长了一截，但垫上两颗螺丝之后也还凑合能用，老板把车轴里的滚珠全部掏了出来擦洗之后涂上干净的黄油，这才把车轴又重新装好。
老板干活还挺认真，修好之后的自行车又恢复如初了，骑上试了一圈果然比之前骑要轻快了许多，不过这仅仅是暂时解决了表面的问题，由于这俩自行车的轮组本身就存在着硬件匹配上的硬伤，没过多久之后后轴就又开始松旷，并发出比之前还要大的噪音，这是后话暂且不提。
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骑着刚刚修好的自行车，我沿着海边的公路向南骑去，离开美奈镇向前不远就来到了著名的美奈渔村。由于今天海面上的风浪非常大，靠近岸边的海水被海浪带起的泥沙搅的十分浑浊，渔民打鱼用的藤船和各种杂物胡乱的布满海滩，眼前的景象和之前想象中生动又浪漫的渔村美景相差万里。
作者: 云中客 时间: 2018-2-27 15:45
本帖最后由 云中客 于 2018-2-27 16:40 编辑
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经过路边的一个小店时，我看见店门口的冰柜里摆着一种国内从没见过的美年达“SAES”口味的汽水，作为一个酷爱沙示口味汽水的人，我当然要买来尝尝，不过这种美年达的沙示汽水却和以前喝过的几种沙示汽水味道相去甚远，以至于我喝了半罐就实在喝不下去了，以后就再也没敢尝试过。
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离开美奈渔村，前面的景色开始变的不一样起来，渐渐有了些旅游度假区的感觉。美奈是世界上最著名的风帆冲浪圣地之一，路边的冲浪俱乐部也是一家挨着一家，在这些俱乐部门口停着不少绿色的吉普车，主要是用来出租给游客使用，这些吉普车中相当一部分都是北京产的BJ212，这种经典的国产小吉普车曾经遍布中国各地，提起“北京212”的大名几乎无人不晓，二十几年前我还曾经有幸开过几次，车内巨大的噪音和粗糙的内饰给我留下过深刻的印象。
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再往前走，路边的度假酒店开始多了起来，没隔几百米就会有一家，这些度假酒店大都采用乡村别墅装修风格，造型各异的建筑掩映在茂密的椰林之中，既有欧式的浪漫情调，又有东南亚的热带风情。难怪这里会成为越南一处享誉世界的度假胜地。
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沿着海滨公路继续前行大概有七八公里，公路又回到了到了海边，虽然与美奈渔村相距只有不到十公里，但这里的海水却仿佛是被换过了一遍，变得清澈碧绿起来。
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这片海滩上礁石密布，翠绿色的海浪不断涌上海滩，被礁石撕碎之后变成了层层翻滚的白色浪花，最终又消失在了细密的沙滩上，虽然此刻的天空依然阴沉，但却难掩大海的浩渺和绚丽。
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走过这片礁石密布的海滩，前面出现了一大片平缓的沙滩，看来这里就应该是传说中的风筝冲浪基地了，不过由于今天海上的风浪有点大，不太适合风筝冲浪和帆板，所以海面上空空荡荡，海滩上也没有什么游人。
作者: 云中客 时间: 2018-2-27 15:59
本帖最后由 云中客 于 2018-2-27 16:41 编辑
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沿着这条滨海公路向前又骑了几公里，公路离开了海岸继续向南延伸，前面经过一段上坡之后来到了一处地势较高的小山坡，停车向远方眺望，远处那一片房屋密集的城市就是平顺省的首府——潘切市（tp.phan thiết）。
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进入潘切市区之前要经过一条小河，由于这条小河前面不远就是入海口，所以这里自然就成为了一处天然的避风港湾，狭窄的河面几乎被各色大小渔船给塞的满满当当，只留下一条不宽的水道可以通行。
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潘切虽然也是越南一座首府级的大城市，但城市面貌显然要比我经过的其它几个大城市要落后的多，城区除了不多的几座为游客提供服务的酒店之外就几乎再没有什么像样的高楼大厦。进入市区时已经下午三点多了了，从出发到现在还没吃午饭，我决定就在市区找个地方先随便吃点东西，然后再继续赶路。
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我穿过的这条大街路边几乎全是以经营烤肉为主的小餐厅，我随便找了一家，进门要了一支烤肉三明治，坐在餐厅的凳子上边吃边休息。 这家店里的三明治绝对可以称得上是越南法棍三明治中的“巨无霸”，不但面包的个头够大，里面的料也绝对充足，几乎一大半都是切碎的烤肉，拿在手里沉甸甸的，一只下肚就给我彻底吃顶住了。
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从小餐厅门口向外望去，一副巨大的政治宣传广告牌就立在街对面，看起来十分扎眼，从广告牌上的图片就能大致猜的出应该是些宣传领土主权捍卫海疆之类的内容。越南的国土面积本来就十分狭窄，而且大部分都是山地，物产资源也非常有限，因此海洋权益对其极为宝贵，以越南人敏感又倔强的性格，是绝不会轻易同中国做出妥协的，所以，中国和越南两国在南海问题上的纷争绝非一时可解。
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吃完手里的三明治，我抓紧时间继续出发，骑车穿过一段拥挤的街道，前面来到位于市中心的一座大桥之上，桥下这条大河叫做“钙泰河”，越南名字叫“sông Cà Ty”。
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过了钙泰河，我骑车沿着大路在偌大的潘切市区继续穿行，前面路过一座寺庙门前时，我被从庙里传出来的一阵欢快音乐声吸引停下车来。从大门向庙里望去，原来是一群人正在大殿前的广场上练习舞蹈，每个人看起来都喜气洋洋的，如果少了院子当中的佛像，整座寺庙看起来更像是个市民活动中心。
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和越南的寺庙相比，咱们国内的大多数寺庙在我看来更像是等级森严的衙门，处处透着威严和严肃，信徒到庙里拜佛也跟到政府部门办事差不多，用烧高香或是捐助少量香油钱的方式谨慎小心的讨好高高在上的各级领导，以求用最小的代价获得更多的好处。
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